В июле мою сестру традиционно тянет, а Италию, а она, в свою очередь, тянет в Италию меня. 2014 год не стал исключением.
В январе сестра загадочно спросила, что я думаю о поездке в Италию в июле. А что я могла думать — Италию я обожаю, но отпуск в июле был чреват «пятилеткой в три года»!
Мое сопротивление было сломлено, когда я узнала, что 17 июля на сцене амфитеатра в Вероне (Arena di Verona) будет выступать Пласидо Доминго.
Несмотря на то, что «медведь мне на ухо наступил», да что там наступил, основательно потоптался, оперу я люблю и, как мне кажется, могу оценить музыкальный дар других.
Билеты на концерт Пласидо Доминго, а заодно и на оперу «Кармен», которую давали на той же сцене 18 июля, купила в январе. Коль уж поездку приурочили к концерту, то на билетах решили не экономить. Каждый билет обошелся почти 150 евро. На оперу же билеты купили самые дешевые, по 30 евро. Заказывала билеты через сайт geticket.it. С заказом проблем не было, единственно, билеты прислали не сразу, как это обычно бывает при интернет-заказе, а дня через три.
Когда купила билеты в театр, стала мониторить авиабилеты. На мою удачу в марте S7 предложил довольно разумную для июля цену на прямой перелёт Москва (Домодедово) Верона-Москва. Итак я купила билет с 17 по 21 июля. Прилёт в Верону чуть позже полудня, вылет в районе двух дня. Учитывая, что мне через всю Москву в Домодедово ехать, условия отличные. Кстати, в Домодедово я добиралась на авиаэкспрессе, а обратно на обычной электричке ехала. Я думаю, что Америку никому не открою, но, вдруг будет полезно. На обычной электричке ехать всего на 20 минут дольше, а экономия в цене билета в 3 раза.
Полет сюрпризов не преподнёс и в обозначенное время я оказалась в Вероне. До отеля добралась не помню как (точно не на такси), но быстро. Это было замечательно, ибо в 19–00 начинался концерт.
Это было мое третье посещение Вероны. Вообще, любовь к этому городу пришла не сразу. Первый раз я побывала в Вероне в сентябре 2005 года и нашла город слишком попсовым. Домик Джульетты с затертой до дыр статуей, да и весь остальной антураж, основанный на эксплуатации трагедии Шекспира, совсем не впечатлил. Чувствовался в этом какой-то обман.
Во второй мой визит в Верону, в мае 2010, к осмотру города я подошла более основательно. Оказалось, что в первый раз я даже десятой части интересностей города не увидела. Даже знаменитую Арену пропустила. А уж про соборы и церкви Вероны и говорить не приходится. Восполнению этого пробела я и посвятила свое время, но много ли успеешь за один день (именно столько я была в Вероне).
В этот раз времени на осмотр города тоже было крайне мало (18 июня наметили на весь день на озеро Гарда поехать, а 19-го с утра в Венецию уезжали), поэтому планов особых не строили. Решили, что успеем, то успеем.
В первый день (хотя какой там день, свободных часа 3 было) решили просто побродить по городу.
Отель у нас был забронирован рядом с вокзалом на via Piave. Это почти в центре.
Как и во многих европейских городах, центр Вероны небольшой. Главной площадью города является Пьяцца Бра с расположенной на ней Арена-ди-Верона (Arena di Verona), античным амфитеатром, построенным в 30-е годы н. э.
Амфитеатр в Вероне (Арена-ди-Верона) пусть и не самый большой по размеру (третий после Колизея и амфитеатра в Санта-Мария-Капуа-Ветере), но, в отличии от более крупных собратьев, Арена прекрасно сохранилась. В настоящий момент Арена-ди-Верона является всемирно известной концертной (преимущественно оперной) площадкой с максимальной вместимостью 30 тыс. зрителей.
Поскольку к Арене мы собирались вечером, то днем заглянули на площадь делле Эрбе (Piazza delle Erbe), что в переводе с итальянского означает «площадь трав». Название площади, где чахлую травинку найти сложно, мне показалось весьма противоречивым. Однако, когда пошарила во всемирной сети, объяснение ему нашлось — в прошлом на месте площади был овощной рынок.
Площадь окружена очень красивыми зданиями: тут и дом Маццанти, и дворец Маффеи, и башня Ламберти. Жемчужина площади — фонтан Веронской Богоматери.
К сожалению, так увлеклась созерцанием, что про фотоаппарат забыла. Рассказывать и не показывать, ну, совсем неинтересно. Как говорится: «сколько рахат-лукум ни говори, во рту слаще не станет».
Единственное фото, которое сделала, было на фоне интересного сооружения. Сняла с целью в интернете поискать.
Как оказалось, Эдикула «Берлина» (эдикула — небольшой дом или храм) была постороена в 13 веке. А вот точного назначения так и не могла найти. Одни источники описывают предназначение Эдиколы для торжественного вступления в должность подесты (главы администрации города), другие — как «позорного столба», третьи пошли дальше и утверждают, что и чествовали и покрывали позором в ней.
Гулять долго не пришлось, ибо нужно было вернуться в отель. Может быть я ретроград, но не для меня поход в театр событие особое. В театр мне надо причесаться, приодеться. Вообщем, как минимум, час минус.
В отеле глянули прогноз погоды. Вечером обещали дождь и это вселяло опасение. Представления на Арене ди Верона проходят практически под открытым небом и, в случае дождя, их отменяют.
Однако, вопреки прогнозам, небо было чистым, ни облачка.
В положенный час концерт начался и я вживую увидела того, кто восхищал меня с экрана телевизора в фильмах-операх Дзеффирелли — Пласидо Доминго.
Пожалуй, излишне будет говорить про магию зрительного зала. Как бы банально это ни звучало, находясь театре, чувствуешь свою сопричастность происходящему на сцене. От концерта мы были в восхищение.
1 из 2
Все бы было прекрасно, если бы к концу первого отделения с неба на нас не упали капли дождя. Нет, за себя волнения не было, не размокнем, не сахарные. Но для музыкальных инструментов дождь представлял реальную опасность. Да и Пласидо Доминго петь под зонтом не комильфо.
Во время антракта дождь припустил не на шутку. О своевременном начале второго акта не могло быть и речи. Встал вопрос: а начнется ли он, второй акт, вообще. Представители администрации сказали, что концерт продолжат и призвали немного подождать. Как оказалось, у них был свой резон.
Мы подождали «немножко» — 2 часа. Дождь, тем временем прекратился, но стабильности в атмосфере не было. Объявления об отмене или переносе второго акта так и не последовало. Оно и понятно, ушли до объявления — сами виноваты, а так, надо было стоимость билетов возвращать. Я не жадная, но справедливость-то где!
Хотя, если бы концерт изначально отменили, пусть даже деньги вернули, было бы в 100 раз обидней. А так, Пласидо Доминго я все-таки услышала. Мало. Что же поделать, стихия.
На следующий день у нас был намечен выезд на природу. Для посещения выбрали красивейший городок на озере Гарда — Сирмионе.
Денёк оказался идеальным для путешествия. Было солнечно и, благодаря вчерашнему дождю, изнуряющей жары не было.
Прямых поездов из Вероны в Сирмионе не было, поэтому доехали на поезде до соседнего Дезенцано-дель-Гарда, а уже оттуда взяли катер до Сирмионе.
Поскольку в город мы прибыли по воде, то осмотр начали с набережной.
Сирмионе расположен на полуострове. Благодаря этому, набережная протяженная. На ней нашлось место для всех необходимых приличной набережной атрибутов: тут и пляж, и яхтенный причал, и южная растительность.
1 из 4
На набережной расположилась и самая узнаваемая достопримечательность Сирмионе — замок Скалигеров (Castello Scaligero).
Приведу немного исторических фактов, совсем чуть-чуть, дабы не утомлять (информацию взяла из итальянской Википедии).
Строительство замка началось примерно в середине 13-го века и было заказано мэром Вероны Леонардино делла Скала, более известным как Мастино делла Скала. Основная функция замка заключалась в обороне находящегося на границе порта Сирмионе.
Примерно через столетие в замке были построены два внутренних двора и независимое укрепление, которые усилили обороноспособность крепости. В 1405 году Сирмионе перешла под контроль Венецианской республики, во время господства которой началась работа по укреплению оборонительных сооружений. Именно в этот период был построен док. Сирмионе сохранял свое первенство в качестве оборонительного форпоста до 16 века, когда по политическим причинам его место заняла крепость Пескьера-дель-Гарда.
В описании обронительных сооружений я не мастак, лучше расскажу легенду.
Если есть замок, там обычно есть приведение. В Кастелло Скалигеро оно тоже есть. О нем и легенда.
Юноша по имени Эбенгардо жил в любви и согласии со своей возлюбленной Ариче. И дальше бы жили они счастливо, если бы однажды ночью на пороге замка не появился Элальберто, рыцарь из области Фельтрино, что рядом с Венецией. Рыцарь искал укрытия от бури и влюбленные приняли его как дорогого гостя. Опьяненный красотой девушки, Элальберто под покровом ночи пробрался к ней в комнату. Ариче неожиданного визитера испугалась и громко закричала. Тогда Элальберто ударил ее ножом. Эбенгардо, услышавший крики любимой, вбежал в комнату, где он нашел безжизненное тело Ариче. Ослепленный гневом, он завладел кинжалом Элальберто и убил его.
С тех пор и по сей день, в ночи, когда бушует стихия, душа Эбенгардо бродит по замку в поисках Ариче.
1 из 3
Вот такой средневеровый хоррор. Ну да ладно, надо возвращаться к позитиву.
Ну чем не красота.
От набережной проследовали к центру города.
Поднявшись по лестнице
и немного пройдя, увидели дом, который был похож больше на клумбу.
Несмотря на то, что город по преимуществу каменный, грузным и мрачным он не выглядит.
1 из 5
Небольшой лайфхайк: улицы в городе, преимущественно, мощенные камнем, поэтому обувь лучше выбирать на толстой подошве. Я в босоножках свободно ходила, а Юля в балетках все камешки под подошвой ощущала.
Поэтому как только представлялась возможность, предпочитала присесть.
Когда настало время возвращаться, зашли в сувенирный магазинчик.
Из сувенирки очень понравились магниты. Как ни крути, магнит — а самый распространный сувенир. В Сирмионе магниты были достойного качества и повыбирать было из чего: если в подарок — с названием и видами города, а себе на память можно и с хулиганистыми надписями, типа «attenti alla suocera» («остерегайтесь свекрови») привести (пусть нигде не написано, что из Сирмионе, но мы-то знаем).
Закупившись магнитами и сказав Сирмионе «до свидания» проследовали на катер.
Город покидать не хотелось, но нас ждала Верона.
Возвратившись в Верону, зашли в отель чуть-чуть передохнуть и привести себя в порядок, ведь на вечер была намечена еще одна встреча с прекрасным — опера «Кармен».
Вышли загодя, так как наметили пути к Арене зайти в милый ресторанчик — Antica Bottega del Vino, расположенный на Via Scudo di Francia, 3.
Ресторан отмечен пусть не звездой Мишлен, но благодарностями многих именитых гостей, в частности Президента Венгрии. Ресторан марку держит. В этом году сестра там была и это подтвердила.
1 из 3
От пищи насущной перешли к пище духовной — отправились в зрительный зал Арены слушать «Кармен». Как я уже упоминала, места мы выбрали самые дешевые. Хотя местами их можно назвать условно. В отличие от партера, места на галерке были обозначены сектором на каменных скамейках. Подойдя к нашему сектору D, поняли, что сцену видно плоховато. Но, где наша не пропадала. Решили сесть в проходе напротив сцены. Конечно, это совсем не по правилам, но никто не запрещал. После нашему примеру последовала почтенная итальянская пара.
В этот раз небесная канцелярия была к нам благосклонна и мы смогли в полной мере насладиться оперой.
Подытоживая театральную историю могу сказать, что, да, в партере и слышно и видно лучше. Но, даже на самой галерке в таком огромном зрительном зале как Арена-ди-Верона ощущения потрясающие.
На утро мы выписались из отеля и отправились в Венецию, вернее даже не в Венецию, а в небольшой городок рядом с ней — Мольяно-Венето. В Венецию мы добрались только на следующий день, но об этом потом.
Мольяно-Венето городок очень симпатичный и, как оказалось, с довольно богатой историей.
Первые поселения на территории Мольяно возникли еще во времена Древнего Рима. Однако впоследствии было разрушени венграми и возродилось только в начале 11 века с появлением бенедектинского монастыря. Основным занятие местного населения было сельское хозяйство (особенно выращивание фруктов). Соседство с Венецией и Тревизо способствовало развитию ремесел и коммерции, а также на территории Мольяно расположились госпиталя для венецианских воинов, пострадавших в многочисленных войнах.
Во времена наполеоновских войн и иностранного доминирования, коммуна Мольяно пришла в упадок. Возрождение ее наступило только в начале 20 века, когда во время Первой Мировой войны в Мольяно разместилось командование 3-й армией и расположились многочисленные полевые госпитали. В послевоенный период развитие было связано с деятельностью крестьянской лиги и обществ взаимопомощи.
После Второй мировой войны, с ростом населения, Мольяно-Венето получил статус города.
1 из 2
Конечно, выбрать Мольяно основным пунктом путешествия будет неправильно. Но вариант, взять отель в Мольяно и путешествовать по окрестностям, на мой взгляд, весьма хорош. В городе есть железная дорога. Путь до Венеции займет минут 15 на поезде или час на автобусе. А можно в обратном направлении поехать, например, в Тревизо. Для любителей шоппинга есть аутлет в Сан-Дона-ди-Пьяве, что недалеко от Мольяно.
Отелей в Мольяно довольно много. В основном, они окружены прилегающей территорией, на которой можно припарковать автомобиль, да и просто погулять вечерком.
Конкретный отель рекомендовать не возьмусь. Ситуация с ними весьма динамичная — делаются ремонты, меняются хозяева. Лучше перед поездкой на сайтах бронирования отзывы почитать и, на основании их, выбрать. Как показывает практика, большинство отзывов правдивы.
Нашей же целью в Мольяно была встреча с итальянскими друзьями. Они-то и открыли для нас этот городок.
С друзьями мы встретились, пообщались, выпили по бокальчику.
На следующий день, пока друзья от нас отдыхали, мы выбрались ненадолго в Венецию. У сестры был запланирован урок акварели под руководством итальянского профессора. А я собиралась побродить по городу в поисках сюжетов для ее будущих работ.
Поскольку приехали довольно рано, успели рыбный рынок посетить. Люблю я это. Даже рыбный запах меня не отталкивает. На лотках все выглядело очень аппетитно, жаль, что такие вещи домой не возьмешь.
Ну, а дальше, сдала сестру из рук в руки профессору
1 из 6
и, в гордом одиночестве, пошла наслаждаться Венецией: ее каналами и канальчиками
1 из 3
кафешками с утренним капучино,
немного обшарпаными стенами домов.
1 из 3
На обед мы заглянули в La Patatina (Campo San Polo, 2741/A, 30125 Venice). Местечко это очень любим. Особенно удачно у них получается полента с бакалой.
1 из 2
Как во всех итальянских заведениях, в La Patatina есть доска тщеславия. Отказалось, что «Доменико и Стефано (Дольче & Габбана) были тут». И не только они.
В Мольяно вернулись к ужину и были захвачены в оборот ночной жизнью. Да-да, несмотря на то, что город насчитывает всего 25 тыс. жителей, ночная жизнь в нем есть. Вернее, не в самом городе, а в окрестностях. Подробнее про локацию злачных мест, не скажу, поскольку друзья увезли и привезли на машине.
Несмотря на то, что спать мы легли хорошо за полночь, проснуться пришлось очень рано, так как из Мольяно предстояло добраться до аэропорта Вероны. Причем, вопреки здравому смыслу, вместо того, чтобы сменить поезд в Местре, решили доехать до Венеции и сказать «Arrivederci, Venezia».
