Чад. Ч - 16. Цепочка озёр Унианга

Когда на него наступаешь, мягкие песчинки спресовываются, и ты по щиколотку утопаешь в тёплой мягкой массе. Увы, песок коварен — об этом необходимо помнить. Ушедший чуть в сторону Хасан, в очередной раз теряется. Уже понятно, грузовой джип, со своими тяжёлыми бочками, где-то застрял. Мы его находим.

Откапываем и выталкиваем, освобождая из мягкого плена.

«Биг папа» начинает ругать племянника, указывая куда-то в сторону. Тот эмоционально отвечает. В нотках голоса явно читается «больше не буду»… Далее водители, собравшись вместе, что-то обсуждаю.

Пользуясь моментом, я решил осмотреть местность с высоты, поднявшись на бархан, на который указывал «Биг папа». Ближний к нам склон оказался пологим, над его созданием долго работал трудяга ветер. С другой стороны песчанная пирамида обрывалась вниз под довольно крутым градусом.

Столь экстримальных горок мы до этого здесь не видели. Если бы Хасан не увяз, он со своей залихватской манерой езды, улететь вниз мог элементарно.

А «Биг папа»? Вот ведь интересно, он на вершину не поднимался, но, получается, про опасность знал?

Люди Сахары! Для кого-то сии горы, камни и пески безжизненная, наполненная опасностями пустыня, из которой поскорее хочется выбраться, тогда как для Вас это самая настоящая Родина. Сроднившись с Сахарой, Вы про неё знаете всё.

Где-то впереди блеснула голубая полоска воды. Совершаем техническую остановку. Желая размять тело, поднимаемся на скалистую вершину и осматриваем местнось.

Заприметив шикарное озеро, начинаем уговаривать Хасана, изменить маршрут. Он отвечает, не переживайте, дальше будет ещё один водоём. Минут через двадцать среди песков и в праду появляется оазис.

По словам гидов, нам предстоит в том месте ночевать. Кружим, петляем по барханам и наконец начинаем спускаться в котловину. Как только мы остановились, я выгрузил вещи и сразу побежал купаться, даже палатку не стал устанавливать. Бодрящая вода освежила моё пыльное, почти 10 дней не знавшее душа, тело.

Где находится Рай, сказать трудно. Нет, на небесах, это понятно. Но где его искать на земле? В Сахаре раем всегда считались тенистые оазисы, с обязательным пресным водоёмом, в окружении пальм. Караванщики неделями шли по пустыне, мечтая отдохнуть в подобном месте. Вот уж действительно, чтобы оценить рай — его нужно заслужить.

Озеро, в котором нам довелось купаться, называлось Букку. Это один из первых оазисов группы озёр Унианга. По словам Ива, под водой бьют подземные ключи и потому даже в самую сильную жару, вода остаётся прохладной. Именно поэтому расположенный посреди пустыни водоём не пересыхает.

Прибрежные камыши дают приют птицам. Мне довелось видеть, как зверёк, похожий на андатру, переплывал по озеру на другой берег. Одним словом, живность есть, в том числе и комарики, но более всего меня поразили рыбки. К какой породе они принадлежали, не скажу, но были явно аквариумными.

Вода в Букку пресная. Ради интереса, я её даже попробовал, тогда как повара вполне спокойно наполнили баки для технических нужд.

Насладившись купанием, я отправился ставить палатку. Мои попутчики к этому моменту уже обустроились и разложились.

Поварята весело гремели тарелками. Водители отдыхали. И тут вдруг над пустыней раздалось женское: «АААААй…" Мы все всполошились, устремившись на помощь в одну из палаток. Причина для паники оказалась проста. Утром, собирая сумку, девчонки не заметили саранчу, которая, потеряв силы, так и осталась лежать внутри.

В свою очередь, та тварь дрожащая, что является хищной, пришла на запах и начала свою добычу жрать, уцепившись за неё всеми лапками. Их уже и на песок вытряхнули, однако хищник добычу не упускает. Его раздавить могут, он же оторваться от добычи никак не может. Что тут скажешь? Человек, совершенство Творца, в подобные ситуации сам попадает неоднократно…

Солнце, поцеловав природу длинными и тонкими лучами, укрылось за барханом. Лёгенький ветерок пообещал отгонять насекомых. Пустыня готовилась ко сну, а мы к ужину.

Оный, если не считать пережаренной баранины, оказался по-походному стандартным. Попив чаю, расходимся по палаткам.

В половине третьего я проснулся и вышел из своего домика. Остывший песок по прежнему был нежным и мягким, но уже слегка обжигал холодом. Млечный путь сверху тускло мерцал и звёзды ему подмигивали. Пустыня спала, убаюканная абсолютной тишиной. Отдыхал и ветер, предоставив покой озеру, барханам, пальмам и чернеющим скалам.

Утром я проснулся до рассвета, решив прогуляться. Увидев Марину, подошёл к ней. Она же стала сетовать, что оставила с вечера баклашку воды, дабы помыть голову, но утром она оказалась пуста. Вместе начинаем смотреть и… находим возле её палатки множество следов.

Спрашивается, почему шакала называют шакалом? Да потому что он является именно таковым! Рядом целое озеро, так нет же, нужно прийти и вылакать то, что женщина приготовила для себя. Никакого воя я ночью не слышал, тогда как лагерь оказался усыпан множеством следов. Отмечу, к моей палатке зверьки не подходили. Вот как полезно храпеть во сне!

Желая установить полную картину, я решил пойти по следам. Основательно попетляв по лагерю, поднялся на бархан. Здесь мне стало всё более менее ясно. Два зверька обходили ночью свои владения. Сверху они осмотрелись и далее спустились к нам, желая понять, кто вторгся в их владения. Расковыряли закопанные поваром остатки ужина, запили водичкой и ретировались.

Между тем восход солнца никто не отменял. Восток, подобно сказачному цветку, расцветал заревом. Озеро, открывая глаза, наполнялось синевой.

Просыпался и лагерь.

Завтракаем, собираем палатки, кидаем последний взгляд на удивительное озеро Букку.

Сомневаюсь, что у нас ещё раз получится встретиться. В любом случае, в тот день нам довелось видеть много-много всего не менее интересного.

Примерно от 14 800 до 5500 лет назад, эту область занимало одно большое озеро, простиравшееся на десятки километров. С течением тысячелетий, климат становился всё более засушливым, озеро усыхало, а большие навеянные ветром пески ещё больше усугубили положение, разделяя озеро на несколько маленьких. На сегодняшний день, 18 озёр — это всё, что осталось от некогда великого озера.

Расположившись в 40 км. друг от друга, они делятся на две группы: Унианга-Кебир (Большая Унианга) и Унианга-Серир (Малая Унианга). Особняком стоит озеро Мотро. Каждое из восемнадцати, как и вся цепочка в целом, включены ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.

Первое озеро, которое нам в тот день показали, в буквальном смысле дышит.

Уровень воды то поднимается, то опускается.

Все озёра Унианга имеют разную степень солёности, цвет воды, глубину и сильно разнятся по химическим свойствам. В некоторых пресноводных обитают растения, рыбы и целый ряд других форм жизни. В других уровень соли сравним с Мёртвым морем.

Государство за порядком старается следить. На берегах встречаются таблички, где людей просят, не оставлять мусор. Существует даже что-то по типу парковой зоны под названием Ретлик. Въезд на территорию платный. Не знаю, сколько берут с местных, но иностранцы платят по 5 тыс. франков.

Правильнее сказазать, это два солёных озера, отделённые друг от друга перемычкой. За достоверность не ручаюсь, но, насколько я понял, первое называется Ретлик, второе Катам.

Они разные по цвету.

Одно синее, другое красное.

Местные приезжают сюда на отдых целыми семьями. Наши гиды и водители друг друга измазали солью и грязью, а после отмылись так, что даже помолодели. Любо дорого было на них посмотреть. Ну, а я сам до сих пор жалею, что не искупался.

Солёная вода обладает целым рядом полезных свойств. Жители пустыни об этом знают. Мужчины раздевшись, погружаются в воду целиком, и лежат, блаженствуя как на Мёртвом море.

Женщины держатся отдельно.

Фотографироваться бабаньки категорически не хотели, но мне таки удалось заснять, как они нежились в воде, не снимая своих длинных платьев.

По берегам красного озера добывают соль.

Правда, не в таких масштабным как возле вчерашнего Тегедея.

Сомневаюсь, что целебные свойства воды сохранятся в закрытой ёмкости более суток. Мотаться нам по Сахаре предстояло ещё несколько дней, и тем не менее водители, все как один, наполнили бутылки, дабы отвезти их родственникам в Нджамену.

Озёра расположены в мелководном бассейне, ниже скал и холмов песчаника, с которых раньше текла вода. Дующие почти весь год ветра и жаркое солнце способствуют высокой испаряемости. Подземные источники позволяют сохранять необходимый баланс. Гидрологическая система озёр Унианга является уникальной и скорее всего единственной в мире.

Меня поразило, как местные стирают одежду. Рядом с малым водоёмом обустроено что-то типа бассейна. Вода из озера, просачиваясь через грунт, наполняет бассейн, теряя солёность. Местные этим пользуются.

Женщины приезжают сюда, дабы в пенистой солёной воде озера постирать одежду и даже ковры.

Далее в бассейне всё это ополаскивается.

Ну, а ребята прямо здесь же купаются.

Постиранную одежду прачки развешивают по кустам, тяжёлые ковры раскладывают на камнях.

Интересно было наблюдать, как две хрупкие на вид девчонки запросто втащили в гору длиннющую дорожку.

Я решил вслед за ними подняться на скалу.

Сверху вся эта природная конструкция из перемычки и двух разных по цвету озёр выглядят как самое настоящее чудо.

Любуясь на озеро и на украшающие его пальмы, напрочь забывается, что ехали мы сюда почти три дня по пустыне.

Повторюсь, в моём понимании подобный оазис среди песков Сахары — это и есть самый настоящий рай!

Пообедав возле красного озера, отправляемся дальше. Солнце к этому моменту уверенно перешагнуло через дневной экватор. По волнистым пескам побежали тени. Пустыня, словно соревнуясь с озёрами, через каждый киллометр стремилась чем-то удивить.

В тот день мы посетили городок Кебир и пару деревушек. Речь об этом пойдёт в следующей части. Здесь же мне хочется продолжить именно про озёра.

Ближе к вечеру нам предстояло определиться с ночёвкой. Хасан предложил расположиться на берегу озера Йоа. Первым делом мы заехали на обзорную площадку, дабы его осмотреть. Йоа площадью 3,6 квадратных километров в группе озёр Унианга-Кебир самое большое. Глубина в отдельных местах достигает 27 метров. Озеро Йоа — визитная карточка северного Чада. В Нджамене мы даже видели открытки с его видами.

Ежегодно с поверхности испаряется 6-метровый слой воды. Подземные источники утрату компенсируют, но, судя по всему, не на все сто процентов. Из-за высыхания Йоа разделилось на два водоёма. Между основным и его маленьким придатком появилась песчанная перемычка. Малый водоём стал краснеть, и теперь цвет воды у них слегка разный.

Надо сказать, гиды своё дело знали и привезли нас в довольно необычное место.

Напоминавшая острый штырь скала, создавала неповторимый антураж. Чуть дальше возвышались другие останцы.

Уходящее на покой солнце прихорашивало девственный песок и пушистые пальмы.

Однако взгляд постоянно цеплялся за остроконечную пику, в которой было что-то магическое…

Закупившись днём консервами, мы за ужином добавили тунца в суп и этим насытились. На жаре чувство голода притупляется. На второе повара порадовали вкусной кашей, но я попросил не накладывать мне полной тарелки.

Ночью поднялся сильный ветер. Разгулявшись на водной глади, он налетел на наш лагерь и принялся трепать палатки. Моя ожила и начала ходить ходуном, пытаясь замотать в ткань меня и мои вещи. С рассветом ветер прекратился, но сон к этому моменту уже давно улетучился.

Я вылез наружу, напялив на себя всё тёплое, что было под рукой. Мои друзья тоже проснулись. Вместе мы решили дойти до озера. И тут выяснилось, ночью вокруг лагеря вновь крутились шакалы. Правда в этот раз воды для них никто не оставил и они ушли восвояси.

Утреннее озеро показалось мне каким-то слегка задумчивым. Лёгкая волна накатывала на берег. Редкие камни и песок оказались покрыты коркой соляных отложений. Где-то вдалеке отдыхали на воде мраморные чирки, прилетевшие в Чад на зимовье. Что они тут делают и чем питаются, непонятно? В солёном Йоа обитают только водоросли и микроорганизмы.

Впрочем, вода, какой бы она ни была, так или иначе даёт жизнь чему-то ещё. В районе озёр обитает некоторое количество видов млекопитающих: лисы, гиены, фенеки, капские зайцы, газели.

Предполагается, что данный регион лежал на пути миграции человечества в конце последнего ледникового периода около 11000 лет назад. Регион вновь стал пустынным примерно 5000 лет назад, после отступления муссонов. Исследования, проводившиеся на дне озера Йоа с помощью колонкового бурения, показали на протяжении 16 метров 10940 различных слоёв до уровня ледникового периода, причём каждый слой соответствовал одному году.

Вот какие удивительные оазисы под названием Унианга создала природа на территории Сахары.

Следующая часть — Чад. Ч — 17. Скальные люди

Теги: Экстремальный отдых, Культурно-познавательный туризм