Чад. Ч - 13. Африканская Херсонщина

Дабы обезопасить свои базы, ливийцы окружили их минными полями. Ну, а так как они уходили в спешке, мины остались лежать в земле. До сих пор существует вероятность в нехоженом месте подорваться на мине.

Приближалось обеденное время. Заметив зелёную низинку, водители свернули в её сторону. В тени акации для нас разложили циновки. Ребята набрали сухих веток. Ив разжёг костерок, на котором почти сразу запыхтел видавший многие виды чайник.

Через 20 минут Флёра принёс тазик с едой. Обед состоял из макарон с фасолью и консервированного тунца, которого мы выкладывали в таз и размешивали с макаронами. Хлеб, апельсины, чай дополнили пиршество. Кто-то может сказать, что подобное слишком просто. Находясь дома, соглашусь, тогда как в тот момент долгожданная тарелка с макаронами являлась для меня изысканным деликатесом.

Одна из наших спутниц решила попробовать самостоятельно приготовить туарегский чай. Как я уже писал, жители Сахары кладут большое количество заварки и сахара. После, когда напиток заваривается, они переливают его туда сюда, дабы он насытился кислородом и стал пениться.

Вроде как всё понятно. Мы подобное много раз видели. Ан нет, чай у Ольги получился приторно сладким, словно она растолкла в порошок и добавила не сахар, а пару дисков Стаса Михайлова. Мы её чай пить не смогли и далее к процессу приготовления чая её уже не допускали.

Надо сказать, что остановились мы не в самом хорошем месте. Нет, таковое было интересным, но в определённом роде опасным. В различных частях Сахара и зоны Сахеля мне неоднократно приходилось видеть некое растение, пылающее ярким зелёным цветом. Животные его не едят. Люди тоже стараются обходить стороной.

Как оно называется по-научному, я так и не выяснил. Чадцы в разговоре именуют его — галоэпо. В других местах фигурировало — «Адамово яблоко».

Если до этого я лицезрел галоэпо в качестве кустарника, то здесь, достигая высоты 4–5 метров, оно являлось полноценным деревом. В данном случае название «Адамово яблоко» очень даже подходит. На ветках свисали плоды, внешне действительно напоминавшие яблоки.

Именно в них таится главная для человека опасность. Сок такого яблока, если попадёт на кожу и особенно в глаза, вызывает сильнейший ожог. В руки его желательно не брать.

Внутри плод, за исключением семян, пуст, чем напоминает перец. И если наступить ногой, то запросто раздавишь.

Набив желудок, едем дальше. Песок закончился, его сменила каменистая пустыня хамада. Колея накатана по породе, из которой сформированы останцы. На дороге стал попадаться асфальт. Его положили на опасных участках, на подъёмах и спусках.

Смотришь, дорожное покрытие вроде как новое, но уже с дырками. Кто-то где-то при строительстве неплохо «отжал», а может это делали понемногу, но на всех уровнях… Как говорит Хасан — это Африка.

Через полчаса вновь останавливаемся. Водители ничего не объяснив, удаляются в сторону. Как далее выясняется, подошло время молитвы. Мы их смущать, естественно, не стали.

Движемся дальше. На смену каменистой пустыне опять приходит песок.

Четыре джипа, подобно букашкам, ползут по бескрайним просторам Сахары.

Достигнув некой возвышенности, совершаем короткую остановку.

Если верить Абакару, плато Эннеди в этом месте заканчивается.

Каменных останцев и каменных плит дальше не будет.

Услышав подобное, я невольно загрустил. Эннеди превзошло мои ожидания, жалко было расставаться…

С другой стороны, у природы некрасивых творений не бывает. Нас ждал регион Моурди — царство песка, где, как пишут в справочниках, затерялось несколько одиночных гор.

Интересно было наблюдать границу песка и прессованного грунта. Казалось бы, таковые давным-давно должны были перемешаться и песок, движимый ветром, обязан был рассыпаться и там и сям. Ан, нет, песчинки своей общиной группируются, земля более плотная песок на своей поверхности держать не хочет.

Следующую остановку мы совершили в потрясающе интересном месте. Где-то впереди блестели на солнце жёлтые барханы. Песок, подобно римским легионам, подступил к каменистой хамаде, не решаясь идти на штурм.

Подобному «стоянию на Угре» несколько тысяч лет. Когда-то в этих местах обитала загадочная цивилизация. Люди поняли, что каменистая пустыня засыпана песком не будет и потому решили место использовать. Справа, слева, впереди и сзади, везде и всюду можно было видеть рукотворные холмики. Я попытался их посчитать, однако бросил сиё занятие после цифры 35.

Курганов было намного больше. Их высота варьировалась от двух до четырёх метров. Глядя на каменные горки, можно было подумать, что их соорудили относительно недавно: либо рабочие дорогу строили, не доделали и бросили, собрав мешавшие булыжники в кучи, либо, наоборот, камни являются строительным материалом и рабочие скоро вернутся.

Увы, те рабочие в этот мир уже не вернутся. Мы попали на территорию доисламских захоронений. Чётко сложенные курганы, за прошедшие годы не были ни разобраны на стройматериалы, ни просто разворочены. По близости на много-много километров нет ни посёлков, ни деревушек. Люди здесь не живут.

В 1990 г. во Франции вышел фильм «Пленница пустыни», где в главной роли задействована Сандрин Боннер. Его снял режиссёр Раймон Депардон.

Сюжет следующий: кочевники берут в плен молодую девушку Франсуазу и уводят ее с собой. Среди песчаных барханов, на невыносимой жаре француженка учится жить по законам Сахары. Она уже не пленница кочевников, а пленница пустыни.

(Фото из интернета)

В основу фильма положена реальная история Франсуазы Клостр (8 февраля 1937 — 3 сентября 2006). 20 апреля 1974 г. группу археологов захватили представители народности тубу и пытались использовать в качестве рычага в переговорах между властями Франции и Чада. Произошло это именно здесь в вади Иржи (Нагорье Тибести).

Захват произвели повстанцы Хиссена Хабре. В плен попала не только Клост, но ещё и её муж, немецкий доктор Кристоф Саван и Марк Комба, являвшийся помощником мужа г-жи Клостр, Пьера.

Марку Комба удалось убежать. Доктор Стэеуон был освобожден 11 июня 1974, после того, как немецкое правительство заплатило выкуп. Что касается французов, то они оказались в затруднительном положении. В Чаде началась новая фаза гражданской войны и потому заплатить выкуп, означало — вооружить проливийскую группировку.

На переговоры с боевиками Париж отправил капитана Пьера Галопена. Его миссия оказалась неудачной. В августе 1974 г. Галопена захватили в плен. Далее в апреле 1975 г., после того как Париж отказался выполнить условия боевиков, Галопена казнили.

Дело получило широкое освещение, и президент Жискар д’Эстен вынужден был пойти на уступки. Управлявший на тот момент Чадом генерал Маллум обвинил правительство Франции в том, что оно вооружает повстанцев, и потребовал полного вывода всех французских войск с территории Чада.

Войска были немедленно выведены в Центральноафриканскую Республику, а Клостр освобождена 30 января 1977 года в результате вмешательства Муамара Каддафи, после того, как сумма, заплаченная Францией (четыре миллиона франков, а также снаряжение на шесть миллионов франков) была сочтена недостаточной.

В общем, в жизни всё оказалось сложнее, чем в фильме. Кочевники убили мужа Франсуазы Клостр.

Мы же теперь абсолютно ничего не знаем, про загадочный народ, обитавший в этих краях. Скорее всего, люди жили в песках, но хоронить усопших предпочитали среди камней.

Павел прилетел в Чад раньше нас. Ему удалось посетить Национальный музей. На одной из его фотографий мы видим рисунок, где показан принцип захоронения в Нагорье Тибести. Рядом текст, где про погребения говорится примерно следующее:

На дне ямы, наполненной пеплом и углем, происходившим из обиталища смерти, размещали большую урну, форма которой напоминала, в большей или меньшей степени, удлиненную половинку лимона, которая иногда покрывалась внутри слоем охры.

Скрюченный, с руками сложенными на груди и обхватившими ноги, и подбородком, подтянутым к коленям, покойник, предварительно мумифицированный, намазанный маслами, одетый в свои самые лучшие наряды и украшения, спускался в яму в присутствии плакальщиков.

Рядом с покойником размещали уголь, калебасы с питьем и угощениями с обряда прощания. Вторая закрывающая часть сосуда цементировалась на стыке и все закидывалось землей. …из книги «Цивилизация Чада» Жан-Поля Лебеф.

Курганы, дабы похоронить своих умерших, люди насыпали на всех континентах, кроме Австралии. В Бахрейне есть музей, где рассказывается о шумерских захоронениях. Впрочем, не будем уходить от темы.

По словам Ива, ценных украшений археологи в здешних курганах не обнаружили. Всё очень скромно: человек, посуда для жизни в Другом мире и оружие.

После миссии госпожи Клостр, археологи в Чаде уже не работали. Учёные только-только начали поднимать занавес прошлого, но были остановлены.

Ситуация аналогична с северным Йеменом. И там и тут интереснейшие объекты, которые своими артефактами могли бы дополнить мировую историю. Увы, политическое настоящее не даёт изучить прошлое. Древняя история полосы Аузу сплошное белое пятно.

Дорога балансирует по краю песка и хамады. Как единая колея таковая не существует. Следов от машин много, и ведут они самые разные стороны. Езда по песчаной колее требует своих навыков. Твёрдый песок вмиг становится мягким. Нужно держаться колеи и рулить, иначе можно вылететь и перевернуться. Чтобы водители не сбились с пути, через каждые 200–300 метров расставлены бочки-указатели.

Самое интересное происходит дальше, когда ниточка Ариадны ныряет-таки в песчаную пустыню. Вот это и есть настоящая Сахара! Здесь она именно такая, какой я её представлял в детстве.

Пятидесяти метровые барханы, как в Ливии и Омане, отсутствовали, но те что встречались, выглядели тоже достойно. На барханы влетаем с разгона, после чего водители включают пониженную передачу.

Самым опытным из ребят был дядя Хасана. На вид ему было слегка за шестьдесят. Он сидел за рулём технического джипа. Никакого баловства в виде превышения скорости и других выкрутасов «Биг папа» не совершал. Его серьёзнейший вид внушал дополнительную уверенностью и надёжностью.

И если до песков чёткого лидера в колонне не было, то здесь, пару раз завязнув, все остальные старались держаться за ним.

Джип Хасана, гружёный тяжелой бочкой, постоянно застревал. На подмогу приходили другие водители и особенно повара.

Последние, в унисон хлопая дверями, выскакивали из джипа, словно черти из табакерки. Песок из-под колёс Тойоты разгребался руками. Под задние колёса вставлялись железные пластины.

Мы все с раскачки толкали, высвобождая Хасана из песчаного плена.

Хочу отметить, к этому моменту моё тело с жарою свыклось. Я перестал потеть. Пить воду, в таких объёмах как в первые дни, абсолютно не хотелось. Пустыня уже не угнетала. С Сахарой я, если не сроднился, то подружился как минимум.

Стрелки часов приближались к четырём. Баловник ветер утих. По песку заскользили тени. Безжалостное солнце решило смилостивиться над жёлтыми изнемогающими дюнами. Его платиновый диск завис над горизонтом, словно раздумывая, превратиться в апельсин и уйти на покой или продолжить жарить пустыню.

Мне же в очередной раз подумалось о неравномерности распределения ресурсов. Чад крупнейшее африканское государство, не имеющее выхода к морю.

Огромное количество территорий на севере страны попросту не используется, тогда как в Сингапуре и на Мальдивах люди вынуждены покупать землю, дабы расширить жизненное пространство.

В какой-то момент дорога решила выйти из песков и вывела оттуда нас. Мы прошли мимо ещё одной зоны курганов.

Ничего нового я здесь не увидел. Захоронения оказались такими же как в вади Иржи. Время поджимало. Останавливаться не стали.

Нужно было разбивать лагерь, но водители никак не могли определиться с ночёвкой. Наконец, сворачиваем в низинку, где начинаем разгружаться.

Казалось бы, ну что пустыня? Она везде и всюду одинаковая. Здесь мне в очередной раз мне довелось убедиться, что это не так. Ночёвка в этом месте запомнилась надолго! (По непроверенным данным местность называлась плато Оуро «Красные пески»)

Широкое вади, по которому в сезон дождей проходит вода, оказалось утыкано зелёными вкраплениями, словно мольберт художника.

Низкий кустарник, зацепившись за почву, создавал возвышенные островки, тогда как голую землю вода в сезон дождей смывала и уносила с собой. Теперь же высохшая земля растрескалась и хрустит под ногами.

Трудолюбивые термиты, чувствуя приближавшуюся темноту, закрывали дырку в своё жилище, похожее на мини вулкан с кратером. Я так и не понял, как термитам удаётся пережить сезон дождей?

Теоретически их холмик во время наводнений должен уходить под воду. Или термиты кочуют, каждый раз создавая новый домик, или они таки закрывают дырку. Второй вариант представляется мне более правильным.

Впрочем, более всего меня поразили не термиты и не кустарник, а дикие арбузы.

Учёные до сих пор спорят, чем считать арбуз - ягодой или фруктом? Арбузы впервые появились именно в Африки. Здесь же в диком виде они встречаются и по сей день. Их стелющаяся по земле трава, покрытая рассечёнными листьями, создавала в этом уголке Сахары инопланетный пейзаж.

Переступая среди листьев, мы все старались не раздавить маленький мячик. Желая посмотреть, из чего же состоит мячик, я не удержался и один арбузик разрезал. Таковой оказался ещё сырым и никакой красной мякоти в последующем образовать не обещал.

Когда арбузик созреет, он оторвётся от завези и ветер погонит его на много-много километров. По словам Хасана, зимой они часто наблюдают, как десятки зелёных шаров несутся наперегонки друг с другом. Природа создала его круглым — подобная форма оптимальна для передвижений на большие расстояния.

Дикими арбузами лакомятся верблюды, газели и шакалы. Семечки арбузов богаты минералами. Жители Сахары используют их в медицинских целях. И если бы не человек, со своим упорством и трудолюбием осевший на земле, дикий арбуз так и остался бы маленьким и не вкусным.

Солнце спряталось за горизонтом, последними лучами обласкав машины, арбузы, лагерь и мою палатку.

Свет уступал права темноте. Завели свою песню сверчки. Вторя им, повара загремели посудой. Сегодняшний день — экватор нашего путешествия. Мы с Пашей, разместившись у меня в домике, разливали по стаканам оставшиеся капли спиртного, и обсуждали увиденное.

Павел высказал мысль, что здешние места, со своими арбузами и курганами, напоминают Херсонщину. Я с удовольствием согласился.

Продолжение здесь — Чад. Ч — 14. Деревня соледобытчиков

Теги: Культурно-познавательный туризм, Экстремальный отдых