Сорренто. Просто песня

Расскажу по порядку. Сойдя с электрички, мы увидели, как вереницы китайских туристов торопливо устремляются куда-то за флажком гида. Отправились за ними и, проскочив на хорошей скорости участок шумной торговой улицы Корсо, оказались возле площади Тассо с церковью Кармине в основании и статуей бенедиктинского монаха Святого Антонио по середине, — в том месте, откуда, если верить многочисленным интернет-статьям, и должно начинаться знакомство с Сорренто.

Куда же дальше? Не хотелось плестись в хвосте у китайских туристов, тем более, к этому моменту мы от них безнадежно отстали…

»Тут она заметила в одном дереве дверцу. — Как странно! — подумала Алиса. — Впрочем, сегодня все странно. Войду-ка я в эту дверцу».

При переходе с улицы Корсо на площадь мы обратили внимание на небольшую арку, в глубине которой зеленел сад. Интуитивно свернули туда, обогнув шлагбаум… «Это территория отеля» — предупредил холеный привратник, видя, что вальяжно настроенные дамы прут в святая святых, не смущаясь. «Хорошо-хорошо, — щебечем радостно, — мы только глянем и вернемся». Прошли немного вперед, осмотрелись: а вокруг волшебная сказка! Свежая зелень покрывает дома снизу доверху, в глубине сада что-то ярко цветет и одуряюще пахнет, куда ни повернись, везде зеленые гроты, аллеи, скульптуры, тропинки, вымощенные мозаичной плиткой, — невозможно просто глянуть и назад, нет уж. Гулять так гулять.

После Москвы, в которой не было ни листочка зеленого, после нескольких прохладных неаполитанских дней, мы были окружены всем природным богатством жаркого южного лета.

Показалось странным, непривычным, что апельсины и лимоны висят на весенних деревьях так, будто только что созрели. Это прошлогодние плоды? А почему их не сняли? Понятно, на территории отеля цитрусовые деревья выращивают для красоты и нет смысла собирать урожай — новые цветы с легкостью появятся рядом со старыми плодами. Но вдоль по всему Амальфитанскому побережью, мы видели, — апрельские сады усыпаны лимонами…

Их выращивают в промышленных масштабах, явно на продажу или для переработки. И тоже не собрали урожай. Вы скажете: вечнозеленые растения плодоносят круглый год. Да. Но должно же быть время сбора созревших лимонов, чтобы не путать прошлогодние и новые? Нашла в интернете фотографию 1911 года: сбор урожая лимонов, Сорренто:

Скорей всего, еще рано — сбор происходит в первой половине лета, и да — лимоны «прошлогодние»: в этих краях плоды специально (благодаря местной технологии) очень долго набирают спелость, чтобы лимончелло был ароматнее и вкуснее)). Но это так, отступление, мы ведь еще толком не рассмотрели волшебный сад.

Это же цветущая пальма, я не ошибаюсь?

А это точно японский клен!

Дерево с цветами, похожими на розы, — камелия. Сиреневые гроздья на гибкой, обвивающей все вокруг лиане — глициния.

Постепенно обходя сад, мы подошли к тенистой аллее, с которой открывался вид на море.

И вот тут по-настоящему обомлели от красоты. Вид — как с открытки. Причем, с открытки старинной — начала прошлого века, или середины девятнадцатого или еще более ранней, если тогда существовали открытки). Казалось, что именно так, в этом потрясающем ракурсе, на Сорренто смотрели все наши великие несовременники, когда-либо воспевавшие этот город.

Оторваться не могла, рассматривая эту дорогу, с которой начинается горный серпантин, и линию горизонта, где Тирренское море граничит с синим небом, и яркие фасады домов.

В противоположной от моря стороне тоже было интересно. Оказалось, что площадь стоит на скале как памятник на постаменте, а в скале выбиты лестницы, и какие-то окна — там что, кто-то живет? А ниже — тоннель из которого змейка машин уходит вверх по серпантину.

Уже дома узнала — не случайно мне показалось, что этот вид на море со стороны отеля мог открываться знаменитостям разных времен, когда-либо воспевавшим Сорренто. Пятизвездочный Grand Hotel Excelsior Vittoria — лучший и самый дорогой в Сорренто. В древности на этом месте располагалась вилла римского императора Августа. Римские колонны, украшающие сад, не декорация — они реально выкопаны в этом месте.

В 1834 году здесь открылся Эксельсиор Витториа и уже 185 лет им владеет одна и та же семья Фиорентино. Начало знаменитой гостинице положил пра-прадед нынешних владельцев. С тех давних пор здесь любят отдыхать королевские особы всего мира. Среди исторических гостей отеля значатся: первый канцлер германской империи Отто фон Бисмарк, «сказочный король» Баварии Людвиг II, создатель замка Нойшванштайн, любимая австрийцами королева Сисси (Елизавета Баварская), Эдуард VII был дважды: в качестве принца Уэльского и позже как король Великобритании. Ну, и так далее. Принцесса Маргарет, королева Швеции Виктория, король Таиланда Рама VII… Здесь снималось множество фильмов, отдыхали Вагнер, Мерилин Монро, Софи Лорен, множество других знаменитостей.

Вот такой вид отеля Витториа я нашла в интернете

А это то, что видели мы — здания со стороны сада.

Больше всего, как мне кажется, отель гордится тем, что в 1921 году последние три месяца своей жизни тут провел знаменитый итальянский тенор Энрико Карузо. В гостинице сохранен роскошный номер Карузо с фортепиано, на котором он играл, письменным столом, за которым сидел и личными вещами.

В 1986 году случилось так, что яхта итальянского исполнителя и автора песен Лучо Далла сломалась рядом с отелем в заливе. Лучо попросил комнату в отеле, — переждать несколько дней, пока его лодку ремонтируют. А когда ему сказали про номер, в котором жил Карузо, Далла захотел остановиться именно в нем. И только через пару дней сообразил спросить, сколько это стоит. Услышав ответ, был в шоке… Но деваться некуда, и он спросил: а можно расплатиться песней? Через несколько дней песня Лучо Далла «Карузо» была готова. Великое, как оказалось, произведение! Кто только потом его не исполнял: Лучано Паваротти, Хосе Каррерас, Хулио Иглесиас, Аль Бано, Мирей Матьё, Александр Градский и многие другие звезды оперной сцены, а также мировой и российской эстрады. А я нашла клип, где именно Лучо Далла поет эту нежную песню о последней любви под видеокадры из отеля Витториа в Сорренто.

Lucio Dalla — Caruso (Videoclip)

Впрочем, говорят, что Далла не расплачивался песней за номер, это байка. Он написал ее под воздействием здешней волшебной атмосферы. Мы, конечно, не видели ни номера Карузо, ни всего роскошного гостиничного убранства, только кусочек сада — но то, что в этом месте могли рождаться самые прекрасные песни — охотно верю. Сама бы написала, если б могла)).

Выйдя с территории отеля мы отправились искать место, которое еще до поездки мечтала увидеть моя сестра. Знали название — Вилла Руббиначчи. На этой вилле несколько месяцев (с октября 1876 года) жил философ Фридрих Ницше. Тогда же в Сорренто проводил время композитор Рихард Вагнер. Оба великих немца здесь неоднократно встречались и общались. Ницше сложно относился к Вагнеру, пройдя путь от обожания до ненависти — и в Сорренто, как я читала, их отношения были окончательно прерваны…

Искать виллу долго не пришлось. Спросили у нескольких человек, все показали одно и то же направление — рядом совсем, только за угол повернуть.

Уже найдя и надпись «Вилла Рубиначчи», и здание, мы поняли, что сейчас так называется ресторан, который, к сожалению, был закрыт (может быть, был окончательно закрыт — тут я не ручаюсь, но жизни за стеклянной дверью заведения мы не заметили) Чуть глубже, за рестораном, находился отель, служащие которого тут же уверили нас, что именно в этом благословенном здании жил Ницше)) Что-то не верилось… Чего не скажет прислуга, чтобы заманить отдыхающих в отель.

Сомнения были и по поводу прекрасного серого дома, в котором находился закрытый ныне ресторан «Вилла Рубиначчи».

Дом вполне подходил бы для Ницше, если б не одно но. Сам Ницше писал, что вилла расположена на побережье в пятнадцати минутах ходьбы от Сорренто. Очевидно, на возвышенности, потому что с нее «через широко развернутое пространство морского залива открывается вид на Неаполь и Везувий. Синь моря, зелень оливковых рощ и райские запахи апельсиновых деревьев, белые с голубоватыми днищами облака, клубящиеся над Везувием, создают чудный пейзаж и столь же удивительное настроение душевного покоя. Вокруг сплошные виллы и сады. Атмосфера, располагающая к размышлениям о вечности, напоминает монастырь. Я бы добавил — светский монастырь для свободных духом».

Никаких таких красот нам от дверей Виллы Рубиначчи не открылось. Вывод: либо морская перспектива открывается выше, как минимум со второго этажа здания — просто территорию сильно застроили и вид на залив загородили. Либо это не тот дом. Ответа нет. Может, кто-то из вас знает? Мы были рады и тому, что название нашли!

Тут бы нам гулять по Сорренто дальше, но я вдруг вспомнила, как перед поездкой читала об удивительном месте на окраине города, где еще тогда решила обязательно побывать. Ехать надо было на автобусе. Мы снова, уже другой дорогой дошли до вокзала и автостанции. Оказалось — нужный нам автобус вот-вот отправится, едва успели купить билет.

Вот так через непродолжительное время мы снова оказались на серпантине, по которому обещали себе больше никогда не ездить)). Старательно отсчитывали остановки до нужной нам Капосорренто, но все равно выскочили из автобуса не понимая, туда ли мы приехали.

И только, когда спросили у местных про «Баньи королевы Джованны» все радостно закивали и махнули в ту сторону, куда идти. А спросили бы «Дом Горького» — вряд ли кто-то бы нам помог. Между тем именно здесь, в «деревушке» Капосорренто, стоит вилла Il Sorito, где целых 10 лет, с 1924 по 1033, вплоть до своего возвращения в Россию, жил Алексей Максимович Горький. И на доме есть табличка об этом.

Находится он сразу же за вот этими постройками

Выглядит вот так (фото из интернета):

Увидеть "дом Горького" мы смогли только из окна машины на обратном пути)). Знали, что вилла рядом, но узкий в этом месте серпантин — крутой поворот и отсутствие пешеходной полоски — не давали возможности подойти. Только было засеменим по краю дороги — и тут же машины мимо нас — жух, жух — в общем, побоялись. И пошли в ту сторону, на какую нам указали местные, искать «ванны Джованны». Сказать, что дорога стала для нас неожиданным испытанием — значит, ничего не сказать!

Поначалу асфальт, а потом за поворотом вдруг началась древняя узкая тропа, выложенная отшлифованными за долгие века камнями. С каменными высокими бортами по бокам. Не свернуть. Только вперед и вперед по очень крутому спуску. Ноги скользят по камням.

Идешь и думаешь: ну, когда уже?!! И еще: а как потом по этим булыжникам обратно подниматься?!!

Показалось, шли вечность (меньше километра на самом деле). Потом началась грунтовая тропа: спуски и подъемы, перелезание через преграды…

Потом только подъем, — короткий, но крутой, приходилось цепляться за камни. И вдруг, среди камней и травы образовалось «окно», мы заглянули вниз и увидели глубокое ущелье, а в нем, в окружении отвесных скал, — маленькую гавань с ярко-изумрудной водой. Ура, это они — Ванны Джованны!

А рядом — развалины, похожие на отсеки для переодеваний (наверное, они для этого и были предназначены — точно не знаю)

И каменные, рукотворные гроты

Руинам тысячи лет. Именно здесь была величественная римская вилла, окруженная колоннадой из греческого мрамора, с ажурными террасами, лестницами к воде, замысловатыми галереями, гротами, украшенными фресками и цветной мозаикой. Вот так она выглядит на рисунке реконструкторов:

Сохранились руины чуть выше, в оливковой роще на скале и ниже, у берега.

Вилла была построена во времена императора Домициана (81–96 годы нашей эры) и принадлежала Поллио Феличе, благородному представителю знатного рода Поццуоли.

Если же говорить о Ваннах Джованны, или, как они правильно называются, Баньи делла Регина Джованна, то это история более поздняя, относится ко временам средневековья. В 14–15 веках древнеримская вилла принадлежала неаполитанскому королевскому дому. Легенды рассказывают, что королева Неаполя Джованна (Иоанна) была очень любвеобильна и принимала у себя мужчин всех сословий, лишь бы был хорош в постели. Именно здесь, в маленькой изумрудной гавани, окруженной скалами, королева устраивала купания и оргии со своими мужчинами. Правда, до сих пор не ясно, какая Джованна отличалась столь пламенной страстью: Иоанна I Анжуйская, правившая в 1343–1382 годах, или Иоанна II, седьмая королева Неаполя, царствование которой пришлось на 1414–1435 годы. А, может, обе хороши?))

Еще один небольшой рывок вверх — и мы оказываемся на плоской скале, метрах в пятидесяти от моря. Скала обрывается так резко, что когда подходишь к ее кромке, от страха кружится голова. Но само небольшое плато, поросшее травой прекрасно! Множество местных и туристов взбираются сюда вовсе не за историческими изысканиями, а просто с желанием отдохнуть в одном из самых красивых мест побережья.

Здесь фотографируются, устраивают пикники и лежат на мягкой траве

Обратный путь был не таким тяжелым, как я боялась. Подниматься по гладким камням в гору легче, чем спускаться вниз. Мы уже подходили к остановке Капосорренто, когда наш автобус (очевидно, последний), закрыл дверцы и уехал.

Сели на лавочку, грустя. Что делать? Голодные. Пить хотим. Устали. И тут — везение: один пожилой джентльмен как раз отправлялся в центр Сорренто на своей машине, а его друг, местный старичок, обратил внимание на нас. Небольшие переговоры по англо-итальянски — и вот уже мы сидим в автомобиле, и наше будущее прекрасно. Через несколько минут на вокзале покупаем билет на электричку и еще засветло успеваем в Неаполь к вкусному ужину и новым замечательным прогулкам.

(продолжение следует)

Теги: Самостоятельные путешествия