Часть 2 (Джайпур, Варанаси)

Из Агры наш путь лежал столицу Раджастана — Джайпур, который называют «розовым городом» за то, что практически все здания окрашены в розовые и терракотовые цвета. Причины такой окраски неизвестны, выдвигаются различные теории, от использования розового для придания городу броского вида до ревностного поклонения Джай Сингха II индуистскому божеству Шиве (чьим любимым цветом являлся розовый). Одна из легенд (скорее всего распространенной англичанами в эпоху Британской Индии) состоит в том, что, так как розовый является традиционным цветом гостеприимства, город был заново выкрашен в этот цвет, чтобы оказать теплый прием принцу Уэльскому (позже король Эдуард VII) во время его визита в Джайпур в 1876 году. Так или иначе город привлекает посетителей своими потрясающими памятками ушедшей эпохи и является одним из наиболее процветающих городов Индии.

Хава Махал («Дворец ветров»)

Джайпур знаменит не только званием «розового города Индии», но и своими достопримечательностями. Сразу скажу, что посмотреть хотелось многое, но так как мы были ограничены одним днем, то выбор делали исходя из собственных предпочтений, а не традиционных рекомендаций гидов. Конечно, нельзя было пропустить жемчужину этого города — Хава Махал. Это гарем или более романтично «дворец ветров».

Интересно, что этот дворец не предназначен для жилья. Здание совершенно плоское, комнатки, расположенные вдоль окон, очень маленькие. Он был построен специально для гарема махараджи и только с одной целью, чтобы многочисленные жены и наложницы могли наблюдать за происходящим на улице в суетливые будни, и особенно во время проведения праздников. Но самих представительниц гарема при этом видно не было, благодаря конструкции окон. Таким образом, женщины могли наслаждаться относительной свободой — без паранджи. Красота дворца поражает и приятно понимать, что наша свобода не относительная вовсе и можно смотреть на него снаружи, а не через маленькие окошки изнутри.

Дворец-музей Альберт-Холл

Интересно было посетить Дворец-музей Альберт-Холл, в котором собраны уникальные произведения искусства и ремесел Индии времен 17–20 веков. Внутри размещены различные экспонаты, рассказывающие как об индийской истории, так и о мировой в целом, там собран широчайший пласт индо-мусульманской культуры.

В каждом здании и зале музейной части можно ознакомиться с историей различных древнеиндийских ремесел. Так, в здании Мубарак-Махал представлена коллекция национальных тканей и костюмов, также здесь можно увидеть и музыкальные инструменты, которые создавали индийские умельцы. В одном из залов, который называется Силех Кхана, расположился музей древнеиндийского церемониального оружия.

В зале для аудиенций представлена уникальная коллекция миниатюр, запечатлевших красочные образы исторически значимых мест Индии. Также здесь находятся две серебряные урны, которые включены в книгу рекордов Гиннеса, как самые крупные изделия, сделанные из серебра, во всем мире. Во дворце собрана лучшая библиотека с редкими рукописями и манускриптами махараджей.

В целом музее представлено большое количество разноплановых экспонатов, но и само здание снаружи и изнутри, это настоящий шедевр архитектуры.

Все детали в конструкциях, декоре и интерьерах являются произведениями искусства. Над внутренним убранством дворца трудились самые лучшие мастера Раджастана и других регионов Индии. Мы встретим здесь камень и дерево, чеканку и ковку, литье и лепку, мозаику и живопись. Покажу кусочек того, что мне показалось особенно колоритным и интересным — коллекция садху, которые представляют разные регионы Индии.

Джантар-Мантар

Следующим местом, которое мы посетили стала обсерватория Джантар-Мантар, в которой сохранились самые большие солнечные часы в мире.

Здесь хранятся инструменты, являющиеся вершиной древнеиндийского астрономического искусства. Махараджа Джай Сингх II, как только основал этот город, сразу начал строительство обсерватории. Он был человеком очень образованным, знал несколько языков, был хорошим математиком, прекрасно разбирался в других науках. Астрономия занимала среди них особое место и являлась чуть ли не важнейшей из всех. В те времена слепо верили гороскопам и предсказаниям, да и до сих пор звезды для индийцев остаются лучшими друзьями. А вот древние индийские календари и астрономические карты имели большие погрешности. Джай Сингх II решил составить новые, более точные. Для этого ему и потребовались новые астрономические инструменты.

На территории обсерватории можно увидеть причудливые каменные сооружения — приборы, созданные средневековыми умельцами. Их формы и размеры просто поражают, ничего подобного я раньше не видела. Ощущаешь себя немного Алисой в стране чудес. Здесь установлено 14 измерительных инструментов гигантского размера, имеющих разное предназначение. С их помощью измеряли время, определяли положение звезд, планет и всех 12 зодиакальных созвездий Солнечной системы, географические координаты, предсказывали начало муссонов, засухи, наводнений, а также наступление солнечных и лунных затмений.

Несмотря на то, что обсерватория была построена почти триста лет назад, здесь до сих пор пользуются этими устройствами. Показания определяются с точностью до 2 секунд. У некоторых — до 1 минуты. Конечно, я нашла свой знак, сфотографировалась и загадала желание.

Студенты астрономии и ведической астрологии должны в обязательном порядке заниматься в обсерватории, чтобы сдать экзамены. С 2010 года обсерватория входит в число памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это единственное внушительное строение Ведической эпохи, сохранившееся до наших дней.

Monkey Palace или Храм обезьян

Несмотря на то, что я не испытываю приступов умиления при виде обезьян следующее место, куда мы отправились было Monkey Palace или Храм обезьян, который находится на севере Джайпура в местечке Гальта (Galta). Гальта — это древнее индуистское место паломничества, комплекс состоит из нескольких храмов и бассейнов, в которых паломники совершают омовения.

Это место было убежищем для индуистских аскетов с начала 1500-х годов. Главным является храм Galtaji, построенный в 18 веке из розового камня. Храм имеет ряд павильонов с округлыми крышами, резными колоннами и стенами.

Место оккупировано наглыми мартышками. Хотя помимо обезьян здесь обитают еще и козы, коровы, собаки, но такого огромного числа ловких любителей бананов больше нигде не увидишь.

При этом они не ограничивают себя только территорией храма, обезьяны смело разгуливают по всем ближайшим окрестностям в поисках чего-нибудь вкусненького.

Говорят, что вокруг храма проживает до 2,5 тысяч мартышек. Похоже на правду, потому что обезьяны там буквально везде. Они встречают туристов в самом низу. Куда ни глянь — отовсюду на тебя смотрит милая мордашка с надеждой, что ты ее чем-то угостишь. На глазах у ликующих туристов они бегают, прыгают, вымогают у вас еду, отдыхают и грызут орешки.

Наверное, местное население очень любит своих обезьянок, многие люди приходят сюда, чтобы их покормить. Обезьяны — очень семейный народ. Они любят проводить время друг с другом, наблюдая за вечерним городом. У них есть фишка — собираться всем семейством, искать друг у друга блох и съедать их.

Так как у меня есть определенные сомнения по поводу санитарных норм в этом «контактном зоопарке», обезьян я не кормила и первая корова, которой я коснулась, жила уже на Гоа, была чисто вымытой и пахла парным молоком))

Весь храмовый комплекс поражает своей ажурной архитектурой, он растягивается вверх по склону горы, где встречаются очень древние постройки. Храмовый комплекс действующий и его посещают паломники, совершающие омовения в бассейнах. Вода в бассейны, кстати, попадает из источника с родниковой водой.

По территории ходят «просветленные индусы», которые готовы и вас «посвятить» и «возвысить». Вообще для себя в этом путешествии я четко делила момент культурной и религиозной составляющей Индии, но это было сложно, так как часто они переплетаются.

Встречала много путешественников с бинди на лбу (хотя традиционно бинди носят только замужние женщины) или другой нарисованной на лице символикой (больше тема для Варанаси) или же с джапа мала (четки для медитации) на шее или руке. На мой взгляд, к подобным вещам надо относиться не как не сувенирам — это твоя жизненная позиция и если ее демонстрировать, то делать это надо осознанно.

В Гальте тебе так же на каждом углу готовы поставить метку на лбу, взять тебя за руку и повести в свой «маленький храм». Тут важно изначально обозначать и ясно формулировать свои намерения — тогда предложения останутся предложениями и никаких действий индусы не предпринимают, помимо вашей воли вас духовно не «возвысят».

Если подняться наверх, открываются очень красивые виды на комплекс.

Добравшись до вершины горы, можно полюбоваться отличной панорамой Джайпура.

Варанаси

Город, на который я возлагала определенные надежды, и он их полностью оправдал. Варанаси.

Варанаси — уникальный город, пожалуй, один из самых старых городов не только в Индии, но и во всём мире. Варанаси расположен между Дели и Калькуттой на западном берегу Ганги.

Для индусов и джайнов это главный из Семи Святых Городов (Сапта Пури). Город стоит на левом берегу реки Ганг, священной для жителей страны. Они верят, что кремация у воды в Варанаси — высшая почесть для умерших. Из-за этого, многие состоятельные люди приезжают сюда в старости, чтоб доживать свои последние дни, и чтобы быть преданными здесь огню на ступенях у кромки Ганга. Учёные считают, что первые поселения людей в этом месте, у Ганга, появились около 13–14 тысяч лет назад, хотя сам город основался значительно позже, около 1,000 лет до нашей эры. Индусы тем временем верят, Варанаси основал сам бог Шива, где-то в 3,000 д. н. э.

Каждый индийский ребенок, слушавший рассказы своих родителей, знает, что Ганга является самой крупной и святой из всех рек в Индии. Главная причина посещения Варанаси, это, конечно же, увидеть реку Ганга. Значение реки для индусов не поддается описанию.

Главная особенность города — «гхаты», участки набережной, где каменные ступени спускаются к самой кромке воды. Над гхатами возвышаются резные дворцы, построенные за последние несколько веков индусскими королями и знатью, которые хотели в покое и комфорте доживать свою жизнь прямо на берегу святой реки.

В Варанаси существует более восьмидесяти гхатов, которые переходят один в другой, создавая длинную, хоть и неравномерную набережную. Везде своя особая тусовка, и немного разные правила. На этих ступенях весь день кипит жизнь.

Гхаты в Варанаси как отдельный город внутри города, наподобие Ватикана внутри Рима. По ним можно шататься весь день, абсолютно забыв, что рядом находится ещё целый город с миллионным населением. Многие туристы сюда за этим и приезжают. В целом для меня Варанаси это и есть эта набережная, насыщенная жизнью.

Ганг — священная река и согласно индуистской традиции, кроме того, что тут считается почётным кремировать мёртвых, в ней полезно купаться, пить её священную воду, дарить реке различные дары. Тем не менее, сегодня любому туристу известно, что даже маленький глоток водички из священной реки может обернуться парой недель различных желудочных неприятностей. Даже окунаться в реку не рекомендуется. Но у местного населения на это какой-то особый иммунитет.

Прямо перед нашими глазами на одном и том же берегу на расстоянии полутора метров друг от друга купались, чистили зубы, мыли коров, стирали белье (развешивая и раскладывая её потом сушиться прямо на ступенях), совершали некие священные омовения (не знаю, как это точно называется, но со стороны было похоже на обряд крещения с одним действующим лицом).

При этом священную воду из Ганга продают в бутылках и горшочках — паломники могут увезти с собой немного чудотворной воды. Думаю, что в данном случае многое зависит от настроя и силы внушения. В доказательство этого скажу, что в Варанаси мы общались с одной нашей знакомой из России, которая немного иначе воспринимала эту реальность — город вызывал у нее ощущение «дома» и она даже пила воду из Ганга — до сих пор жива, здорова и пребывает в Индии. Каждому свое.

Над гхатами высятся высокие стены. В сам город надо подниматься метров 15 по лестницам. Это потому что в сезон дождей Ганг разливается, и уровень воды поднимается очень высоко. Бывает на несколько метров. Местные художники используют эти стены для граффити, а отели, школы хинди и йоги размещают здесь свою рекламу. Такие работы длятся пару сезонов, потом вода их смывает, и наступает пора обновлять.

Чтобы обзорно посмотреть на гхаты Варанаси лучше прокатиться вдоль них на лодочке в районе часов восьми-девяти утра, когда солнце ещё красиво освещает береговую линию старых дворцов. С воды становится понятно, насколько Варанаси колоритный. Резные башни дворцов и храмов создают очень красивое нагромождение, напоминающее сказочный город.

Самый большой гхат в городе, использующийся для кремации — это Маникарника. Здесь кремируют около 200 тел в день, а погребальные костры горят и днем, и ночью. Семьи привозят сюда покойников, умерших естественной смертью. Конечно, отправляясь в Варанаси мы знали, что там проводятся открытые процедуры кремации (в том числе спасибо «Орел и решка»), но, если честно, особых «флажков» и пометок «must see» не делали. Однако, как уже писала выше, Варанаси это набережная, чтобы не попасть туда, надо целенаправленно стараться обойти это место.

Лично мое отношение к происходящему такое, что ничего особенного в этом процессе я не вижу. Конечно, европейцу не совсем привычно наблюдать это (я присутствовала на подготовительной части ритуала), но сама суть происходящего одинаковая для всех вероисповеданий и наций. Думаю, что так же необычно было бы индусу наблюдать ритуалы у христиан или мусульман. Тем не менее, на ступенях гхатха много европейцев, которые воспринимаю происходящее как некий экшн, возможно, потому что происходящее совсем наглядно демонстрирует им, что жизнь тлен.

Место, конечно, с абсолютно особенной атмосферой. На ступенях тут огромные штабеля дров. Их используют для кремации. Дрова бывают разные, некоторые дороже, некоторые дешевле, в зависимости от того как они горят, и с какого дерева происходят. Тут как в похоронных бюро стараются работать с клиентами разного достатка. Индус действительно верит в странствия души, которая после кончины переселяется в другие живые существа. И относится к смерти вроде и особенно, но в то же время обыденно.

Для индуиста смерть — лишь один из этапов сансары, или бесконечной игры рождений и смертей. А еще приверженец индуизма мечтает однажды не родиться.

Он стремится к мокше — завершению того самого цикла перерождений, вместе с которым — к освобождению и избавлению от тягот мира материального. Мокша — практически синоним буддистской нирваны: высшее состояние, цель человеческих стремлений, некий абсолют.

Перейдём от грустного к приятному. Каждый вечер на одном из центральных гхатов проходит красочная церемония Арати. Тут труппа талантливых индусов поёт песни, и изображает сложные хореографические номера горящими и дымящими лампадами. Выглядит это очень эффектно. Толпы людей собираются посмотреть на это зрелище, некоторые сидят на гхате перед сценой, другие смотрят с лодок у берега. Некоторые выглядят прямо как герои индийских эпосов! Очень колоритное представление, ни в коем случае нельзя его пропускать, если будете в Варанаси.

Много людей приходят на эти ступени, чтоб выполнять у воды различные религиозные ритуалы.

Варанаси является важным религиозным местом в мире индуизма, центром паломничества индусов со всего мира, таком же древнем как Вавилон или Фивы. Здесь более сильно, чем где-либо еще, проявляются противоречия человеческого существования: жизни и смерти, надежды и страдания, молодости и старости, радости и отчаяния, блеска и нищеты. Это город, в котором так много смерти и жизни одновременно. Это город, в котором сосуществуют вечность и бытие. Это лучшее место для понимания того, что собой представляет Индия, ее религия и культура.

В религиозной географии индуизма, Варанаси является центром Вселенной. Один из самых священных городов для индусов служит своего рода гранью между физической реальностью и вечностью жизни. Здесь боги спускаются на землю, а простой смертный достигает блаженства. Это святое место, чтобы жить, и благословенное место, чтобы умереть. Это самое лучшее место для того, чтобы достичь блаженства.

На протяжении тысячелетий, Варанаси был центром философии и теософии, медицины и образования. Английский писатель Марк Твен, потрясенный посещением Варанаси, написал: «Бенарес старше истории, старше традиции, даже старше, чем легенды и выглядит вдвое старше их всех вместе взятых». Бенарес это старое название Варанаси. По-моему, очень звучное и запоминающееся, если бы я слышала его раньше, думаю, у моего кота, было бы другое имя (не в обиду Бенаресу, конечно! И, если мой кот это читает, то не в обиду и ему:).

Многие известные и наиболее почитаемые индийские философы, поэты, писатели и музыканты проживали в Варанаси. В этом славном городе жил классик литературы хинди Кабир, поет и писатель Тулсидас написал эпическую поему Рамачаритаманаса, ставшей одной из самых знаменитых произведений литературы на языке хинди, а Будда произнес свою первую проповедь в Сарнатхе, всего в нескольких километрах от Варанаси. Воспетый мифами и легендами, освященный религией, он всегда привлекал большое количество паломников и верующих с незапамятных времен.

Мы так планировали путешествие, чтобы в Маха Шиваратри (великая ночь Шивы) — это большой индуистский праздник, почитаемый всеми последователями Шиваизма — оказаться в Варанаси. Ожидания нас не подвели.

В эту ночь, согласно преданию, Господь Шива совершил тандава — танец первичного творения, сохранения и разрушения. Индуисты празднуют Махашиваратри ночью. Именно ночью в Индии проходят большие службы во всех храмах, посвященных Шиве. В течение всего дня до большой Ночи Шивы почти все верующие сохраняют пост. Согласно Пуранам, если в праздник хранить чистую преданность, то можно достигнуть мокши (освобождение из круговорота рождения и смерти, от всех страданий и ограничений материального существования). Весь город был пропитан ощущением праздника.

На мой взгляд, Индия воспитывает стрессоустойчивость. Даже, если внутри полный штиль все происходящее вокруг вызывает лишь улыбку.

Любовь к Индии проходит через три стадии: шок (не принятие), чистка (одновременно всё восхищает и всё раздражает, на этом этапе хочется сбежать/катапультироваться и оказаться где угодно, кроме Индии и … любовь (безмерная и не объяснимая). Любовь у меня точно началась с Варанаси. Там закончился период, когда наблюдаешь со стороны и началось погружение и осознание себя в центре этой Вселенной.

Могу сказать, что ни разу за все время путешествия у меня небыло ощущения страха или понимания того, что там не безопасно (и это с учетом того, что мы были в Варанаси в дни массового скопления людей — в один из самых главных религиозных праздников). Индусы позитивно настроены, позже анализируя увиденное, поняла, что я ни разу не видела ссорящихся или дерущихся на улице людей. Конечно, встречали много «доброжелателей», которые готовы были провести для тебя экскурсию, поймать бурундука для фото, предполагая за это вознаграждение или продать билет в места с бесплатным входом, однако по большому счету это отдельные категории людей, которые никак не демонстрируют типичного индуса. Кроме того, подобные вещи есть в любой даже европейской стране и будучи хотя бы немного подготовленным — отзывы и путеводители в помощь — не должны обернуться какими-либо проблемами.

Подводя итоги по Индии (еще было Гоа, но…это не Индия) могу вспомнить старый анекдот: «Самый лучший способ спастись от укуса акулы — потерять свой загранпаспорт».

Ну и… НАМАСТЕ:)

Теги: Самостоятельные путешествия