Вулкан Иджен: гори всё синим пламенем!

Но впереди уже маячила другая не менее заманчивая цель — вулкан Иджен. Впервые о вулкане Иджен я узнала из телепередачи Дмитрия Комарова «Мир наизнанку», помню, какое потрясение я испытала и, конечно, даже не смела тогда надеяться, что когда-либо увижу Иджен своими глазами. Но сначала надо было преодолеть 200 километров из Проболинго до Баньюванги — самой ближайшей точки с более-менее развитой инфраструктурой для восхождения к вулкану. А потому — в путь.

В дороге быстро стало понятно, что для дочки холодная ночь не прошла бесследно, она простыла и с трудом дышала носом. Поэтому всю поездку мы провозились с салфетками и носовыми платками, к счастью, температура не поднималась. На полпути, когда машина по серпантину уходила в горы, зарядил сильный дождь, и всё вокруг окутал густой туман. При резких поворотах, фары автомобиля выхватывали из непроглядного молока листья папоротников гигантских размеров. Иногда мне казалось, что время остановилось, а вернее отбросило нас назад, куда-то во времена Юрского периода, и вот-вот на дороге появятся доисторические ящеры… Из-за непогоды к своей цели мы продвигались очень медленно, и только через 8 часов, уже вечером, добрались до отеля Grand Harvest Resort & Villas, расположенного в районе города Баньюванги.

Дождь продолжал лить стеной, видимо здесь это частое явление, потому что на рецепшен была выставлена целая батарея зонтов. Джоко подвёз нас к самому входу бунгало, а Гита по-английски стала объяснять, что выезд на Иджен состоится в час ночи. Я не ожидала, что к Иджену выдвигаются так рано (или поздно), поэтому только с раза пятого поняла, что сон и в эту ночь отменяется. Поразмыслить об этом я решила позже, так как в первую очередь мне надо было помочь ребенку. Вприпрыжку по лужам мы отправились в ресторан. Есть не очень хотелось, но нужно было раздобыть соль, чтобы промыть дочке нос. Изучая меню, я с удовлетворением заметила на столе солонку. Пока официант отправился выполнять заказ, проверила, оказалось, что в солонке соль сразу со специями. Официант принес приборы, а я попросила у него «other salt», он вернулся с яванской солью черного цвета, я опять не унималась и попросила «white salt, please», молодой человек как-то странно на меня посмотрел и, наконец-то принес простую белую соль, причем с горкой в блюдце. Надеюсь, мы не причинили ресторану большого ущерба, умыкнув две чайные ложки соли с собой…

В номере мы сделали все необходимые процедуры, дочка растянулась на мягкой постели и спокойно дышала. Было уютно, тепло, комфортно, за окном барабанил дождь…

И тут я поняла, что совесть мне не позволит уже через каких-то два-три часа будить простывшего ребенка и тащить его в сырую, холодную ночь. Вместе приняли решение, что София останется в отеле, а к вулкану отправлюсь я одна. Отказаться от своей мечты увидеть ад на Земле, я была не готова.

Уважаемый читатель может сделать мне замечание за то, что, рассказывая о путешествии, я так подробно остановилась на недомогании дочки. Но я уверена, многие, путешествуя с детьми, сталкивались с обстоятельствами, из-за которых приходилось вносить корректировки в свои туристические планы. Теперь я знаю, что отправляясь в Восточную Яву для знакомства с вулканами, обязательно надо иметь с собой самую теплую одежду и элементарный набор медикаментов (как раз капли для носа мы забыли взять из чемодана, который остался на Бали). Это, конечно, тропики, но временами и они готовы показать незадачливому туристу «Кузькину мать»…

К часу ночи дождь так и не прекратился, я накинула поверх одежды дождевик и вышла в ночь. В голове крутилась только одна мысль, как бы восхождение не отменили из-за дождя.

К лагерю Pos Paltuding у подножия вулкана мы доехали минут за 20–30, здесь Гита и Джоко познакомили меня с моим проводником. У него оказалось русское имя Антон, хотя русских родственников у него нет, и по-русски он не говорит. Гита и Джоко остались ждать меня в машине, а мы с Антоном, после того как он вручил мне фонарик, направились к заветной тропе. Доступ на вулкан осуществляется через КПП, который для ночных восхождений открывается в 01:00.

Мы шли в полной темноте, луч фонарика позволял видеть только то, что находится прямо под ногами, и я не имела ни малейшего представления, что нас окружает.

Часто мы отходили в сторону, чтобы пропустить людей, поднимающихся в гору с телегами или корзинами для переноски серы. Готовясь к путешествию на Иджен, мне приходилось читать в отзывах, что четырехкилометровый подъем на вулкан очень легкий и доступен каждому, особо спортивные люди могут совершить восхождение за час, а некоторым и трех часов не хватает. Дождь уже не лил, но продолжал моросить, не смотря на это дождевик пришлось снять, так как не было сил выносить парниковый эффект от него. Мне было тяжело подниматься, и чем дальше мы шли, тем чаще я останавливалась, чтобы перевести дух, последний отрезок пути почти висела на руке Антона. Я была рада, когда подъём, наконец, закончился. Но тут начался не менее сложный спуск в кратер вулкана.

В кратер люди спускаются цепочкой друг за другом. Я по-прежнему ничего не видела вокруг, но понимала, что мы идем по огромным камням, было страшно поскользнуться, иногда приходилось держаться руками за выступы, чтобы преодолеть особо опасные участки. Я полностью доверилась Антону, который даже в темноте легко ориентировался, ловко страховал меня, мы даже умудрились совершить несколько обходных маневров, опережая темп основной колонны.

Когда сильнее стал ощущаться запах серы, Антон снабдил меня респиратором, без которого в кратере находиться опасно, ядовитые пары при вдыхании могут обжечь легкие.

Такой нелегкий путь посреди ночи туристы со всего мира готовы преодолевать ради того, чтобы увидеть кислотное озеро Кавах-Иджен и удивительное неоново-синее свечение — горение сероводорода с температурой 600 градусов по Цельсию.

Фотографировать в кратере до рассвета сложно, пелена серных облаков затрудняет и так плохую видимость, позже я заметила на объективе какой-то налет, который тоже не улучшил качество фотографий.

Антон взял мой мобильный телефон и отправился с ним совсем близко к голубым огням, чтобы сделать фото и видео. Фотографии выкладываю, а вот видео — нет. Вместе с голубым пламенем на видео записался страшный кашель Антона. Вулкан не щадит здоровье ни проводников, ни добытчиков серы, душераздирающий кашель я слышала повсеместно…

Пока Антон снимал голубые огни, плотное серное облако вдруг изменило своё направление и стало накрывать меня.

Я запаниковала, прижала к лицу респиратор, но никак не могла надежно закрепить его. Антон увидел это, очень быстро добежал ко мне и в который раз помог, за что я была ему искренне благодарна.

Несмотря на красоту, активность вулкана Иджен вызывает серьезные опасения индонезийских и международных ученых. Кислотное озеро и выбросы сероводорода — это только поверхностные проявления заряженной газами магмы, имеющей огромный взрывной потенциал. В результате ее взаимодействия с озерными водами в будущем здесь возможны сильные извержения, которые способны привести не только к вулканической, но и к экологической катастрофе.

В современной истории Иджен извергался около 10 раз. 21 марта 2018 года вулкан Иджен выбросил большое количество сернистого газа (оксид серы), в результате которого пострадали 27 человек. Подъем от базового лагеря Pos Paltuding был временно закрыт.

Одним из наиболее мощных было извержение в 1817 году, тогда кислотные воды излились из кратера и затопили близлежащие территории. На момент взрыва вблизи вулкана находилось лишь несколько небольших поселений, которые значительно пострадали от селевых потоков. Сегодня в этом районе наблюдается совершенно иная картина. Ява считается самым густонаселенным островом на Земле. Если извержение, сопоставимое со взрывом 1817 года, произойдет в наши дни, риску будут подвержены десятки тысяч человек, проживающих в районе Иджена.

Еще одна из достопримечательностей вулкана Иджен — добытчики серы. Они работают за сущие копейки по нашим меркам, но неплохую зарплату для этой части Индонезии, 10–13 долларов в день.

Ежедневно, гробя свое здоровье, без всяких защитных масок, некоторые лишь повязывают платок для защиты рта и носа, эти мужчины добывают на вулкане серу с помощью самодельной системы конденсации из бочек, и спускают ее в корзинах вниз, за один раз перенося на своих плечах до 80 килограмм.

Фото с туристами за небольшое вознаграждение и продажа сувениров из серы являются еще маленьким подспорьем к их заработку.

Я почувствовала, что проводники и туристы с большим уважением относятся к людям такой тяжелой профессии. Одно из правил поведения на Иджене — всегда уступать дорогу добытчикам серы.

Когда достаточно рассвело, передо мной открылась картина инопланетной красоты: опустошенные скалистые склоны, клубы едкой серы, поднимающиеся вверх и недвижимое кислотное озеро, считающееся одним из самых опасных во всем мире. На поверхности температура озера 50–60 градусов. Его цвет постоянно меняется от бирюзового — до малахитового и изумрудного.

Уходить из кратера не хотелось, но предстояла еще длинная дорога назад. При свете дня подъём из кратера и спуск с вулкана по тропе вниз дался гораздо легче. И не смотря на утренний туман, можно было разглядеть окружающий пейзаж…

Знакомством с фантастическим вулканом Иджен, хорошо справляющимся с ролью ада на Земле, завершилось наше пятидневное путешествие по острову Ява.

Возвращаться в балийский рай нам предстояло самым простым и дешевым способом, на пароме через пролив из Кетапанга в Гилиманук.

За время своего путешествия по острову Ява мы пережили массу эмоций и впечатлений, получили возможность окунуться в неповторимый мир культурных памятников и удивительных традиций трех мировых религий — индуизма, буддизма и ислама. А еще мы покоряли вулканы, спускались в пещеры, любовались первозданной природой, передвигались на самолетах, автомобилях, лошадях, паромах, познакомились с удивительными людьми, искренне влюбленными в Индонезию: Маликом, Гитой, Джоко и Антоном. Остров Ява — удивителен, квинтэссенция экзотики!

Теги: Экстремальный отдых, Культурно-познавательный туризм