Наяву на Яве: вулкан Бромо

Из-за двухчасовой задержки рейса, в Сурабаю мы прибыли только в 22.00. Нас встретили экскурсовод Гита и водитель Джоко, с ними нам предстояло провести следующие два дня. Немного смущал тот факт, что ребята, понятно, не говорили на русском, а мое знание английского стремится к нулю, но доброжелательные улыбки и дружеские рукопожатия очень быстро помогли нам установить хороший контакт. Еще два часа в пути, и вот к полуночи мы, наконец, добрались до отеля «Bromo Terrace» в городе Сапикерп, в 30 км от Проболинго. Всего несколько часов оставалось до удивительного события — близкой встречи с действующим вулканом!

Выезд к вулкану был назначен на три часа ночи, но и эти несколько часов отдохнуть в отеле не удалось. Всё из-за холода. Дело в том, что высота этой местности более 2000 метров над уровнем моря. Температура днем редко превышает +20 °C, но ночью резко снижается — до нуля. Тоненькие стенки бунгало совершенно не защищали от пронизывающего холода, кондиционер на обогрев не работал, не было и горячей воды. Но даже если бы вода и была, раздеться в такую стужу было бы не мыслимым. Я одела дочку во все кофты, какие только у нас были, укутала её в одеяло, сама укрылась с головой и думала, что пара теплых шапок сейчас оказалась бы очень кстати. Три часа отдыха показались мучительно долгими. В назначенный час мы без сожаления покинули наш приют и, загрузившись в джип, в ночи поехали навстречу новым приключениям к национальному парку Бромо-Тенггер-Семеру.

Национальный парк Бромо-Тенггер-Семеру назван в честь двух вершин — горы Семеру (самая высокая на острове Ява), горы Бромо (самая популярная среди туристов) и тенггеров — местных жителей, населяющих горную область парка. Пейзажи национального парка стали одним из самых знаковых символов Индонезии и визитной карточкой всей страны.

Каждый турист, добравшийся в такое отдалённое место, обязательно старается встретить рассвет на горе Пенанджакан (высота 2770 м), так как именно отсюда открывается самый «открыточный» вид на кальдеру Тенггер.

От места остановки джипа несколько сотен метров мы поднимались в гору пешком. На обзорной площадке горы Пенанджакан уже было довольно много людей, а предприимчивые яванцы вели бойкую торговлю: предлагали горячий чай, кофе, фонарики, а еще товары на прокат — пуховики, циновки, одеяла, шапки, перчатки. Холод стоял страшный, не преувеличиваю. Я не могла задать вопрос Гите, но думала, если нам-сибирякам так холодно, каково яванской девушке? Быстро оценив ситуацию, взяла в прокат циновку и одеяла. Усадила Софию и Гиту на циновку, укрыла их одеялами, напоила чаем и с нетерпением стала ждать рассвета.

С первыми лучами солнца перед глазами открылось захватывающее зрелище — над долиной, усыпанной черным вулканическим песком (Пепельным морем называют долину местные жители) плыли облака и возвышались конусообразные склоны, кое-где виднелся мелкий кустарник, а из кратера Бромо валил дым. Около 25000 лет назад здесь был расположен огромный стратовулкан. Если бы он существовал до сих пор, то его высота достигала бы 4500 метра, и он был бы самым большим вулканом на острове Ява. Вулканы национального парка выглядят хрестоматийно, их усеченные конусы точно такие, как у вулканов в учебниках по географии.

Не только вулканы, но и пейзажи вокруг них завораживают своей красотой, которая и очаровывает и пугает одновременно. Неудивительно, что национальный парк привлекает туристов со всего мира. Из-за бессонной ночи я ощущала полную нереальность происходящего.

Почувствовав неописуемый восторг и эмоциональный подъём от увиденного, я осмелела и сняла теплую кофту, чтобы сделать памятное фото в футболке «Здесь был туристер» и тут же стала объектом повышенного внимания со стороны других туристов, в основном из стран Азии, желающих со мной сфотографироваться. Всё не могу привыкнуть к тому, что мы сами являемся экзотикой для других людей…

Покидающие смотровую площадку джипы образовали немаленькую пробку, но нам все-таки удалось вырваться из неё и за вереницей других машин направиться к Пепельному морю (или к морю песка) навстречу вулкану Бромо.

Пейзажи внизу долины были не менее захватывающими.

К подножию вулкана Бромо мы решили проехаться на лошадях. Дорогу к крутым склонам вулкана лошади преодолевают быстро и останавливаются на уровне 233-й ступеньки лестницы, всего на вершину ведут 250 ступенек. К этому моменту солнце уже полноправно вступило в свои права, и по телу стало разливаться долгожданное тепло.

Бромо легко узнать, поскольку вся его верхушка уничтожена предыдущими извержениями, отчего он выглядит приземистым коротышкой. Еще одна отличительная особенность Бромо заключается в том, что вот уже двадцать лет вулкан является активным, а потому приветствовать туристов, отважившихся взглянуть внутрь его жерла, он может как небольшими облачками дыма, так и более опасными извержениями. Последнее извержение Бромо произошло в 2012 году, на его счету есть и человеческие жертвы. В любое время вулкан может взорваться, превращаясь из идиллически курящего в монстра, извергающего мощные столбы пепла, пара и серы.

Представители буддийской этнической группы тенггер, населяющие нагорья Восточной Явы, ежегодно приносят действующему вулкану жертвоприношения и бросают в жерло вулкана рис, фрукты, овощи, цветы и даже домашний скот, прося благословения у верховного божества.

Согласно легенде, церемония уходит корнями во времена королевства Маджапахит в правление короля Бравиджайи. Королева родила дочь — Рару Антенг, которая вышла замуж за молодого брамина по имени Джака Сегер. Они бежали из Маджапахита на восток и основали новое королевство. Оно процветало, но король с королевой были несчастны, потому что у них не было детей. Они решили забраться на вершину горы Бромо и молить о помощи. Тронутые их молитвами, боги заверили их, что дети у них родятся, но потребовали принести в жертву младшего ребенка. Когда родился двадцатый по счету ребенок, бог горы разгневался из-за того, что король с королевой не соблюдают условия договора. Они были вынуждены бросить ребенка в кратер вулкана, по другой версии — произошло мощное извержение, поглотившее младенца. С того времени берет начало традиция бросать пожертвования в кратер, чтобы задобрить богов.

Рядом с Бромо находится красивый вулкан правильной формы, он называется Гунунг Баток (2440 м). В отличие от своих соседей, Баток не активный вулкан.

У вулкана Баток

о. Ява, Индонезия

Поднявшись на вершину Бромо по широкой каменной лестнице, мы оказались у перил, огораживающих кратер, вид отсюда открывался отличный.

Вулкан интенсивно курил белым дымом, при сильных порывах ветра, когда дым сдувало, хорошо просматривалось само жерло.

Очень сильно пахло сероводородом, но главное, что меня поразило, так это гул, который издавал вулкан. Соблазн заглянуть в жерло вулкана и по-индонезийской традиции бросить туда букетик цветов для задабривания духов был очень велик, поэтому мы так и сделали. Впечатления незабываемы!

Вулкан Бромо

о. Ява, Индонезия

Довольные мы вернулись в отель. Неожиданно место, которое ночью напоминало ад, обернулось тропическим раем.

Оказывается, отель располагается в живописнейшем месте и просто утопает в зелени. Эту красоту было невозможно оценить ночью.

После завтрака мы вновь засобирались в путь, еще один удивительный вулкан ждал нас, но это уже совсем другая история…

Теги: Культурно-познавательный туризм