В Сантьяго-де-Куба я добиралась из Камагуэя на автобусе Viazul, и это был единственный раз за время моего путешествия, когда автобус задержали на два часа, о чем было объявлено по громкой связи. Стоимость билета 18 $, время в пути 7 часов.
Город был основан в 1514 году испанским конкистадором Диего Веласкесом де Куэльяром, завоевателем Кубы, в числе первых семи вилл — будущих городов. Новому городу сразу же был присвоен статус столицы (сохранился до 1553года, когда столицей была объявлена Гавана), он расцвел благодаря портовой торговле и расположенным поблизости медным рудникам Эль-Кобре, а также процветающей работорговле. Своеобразный облик города формировался под влиянием франко-карибской культуры проникшей сюда с Гаити после восстания в 1791 году. Во время войн за независимость здесь разворачивались ожесточенные бои, а 1 июля 1898 года отряды момбисе разбили испанский флот и выиграли битву на холме Сан-Хуан, положив конец 400-летнему правлению испанцев. В Сантьяго-де-Куба 1 января 1959 года Фидель Кастро впервые объявил о победе революции.
В Сантьяго-де-Куба заранее я ничего не бронировала, воспользовалась рекомендацией Даяна у которого я останавливалась в Санта-Кларе. Несмотря на то, что автобус опоздал, и был уже второй час ночи, на вокзале меня встретил Рамон (знакомый таксист хозяев моей казы) и за 5CUC я доехала до казы на ретро автомобиле 1952 года выпуска, где, по словам Рамона, все еще стоял родной двигатель. Вероятно, так и есть, машина выглядела очень ухоженной. Каза Alquiler de Habitaciones расположена недалеко от исторического цента по calle Pio Rosado (Carneceria) № 318, и представляет собой небольшой колониальный дом с террасой на втором этаже, где моно отдохнуть лежа в гамаке и небольшим патио. Хозяевами оказалась пожилая очень приятная семейная пара пенсионеров: Ноэль — военный адвокат и Пилар — медицинский работник. Ноэль 60-е гг. учился в Москве и немного говорит по-русски, а кроме того, он был знаком с самим Фиделем Кастро. Дом очень чистый, ухоженный, две комнаты хозяева сдают туристам. У меня в комнате был холодильник, вентилятор и кондиционер советского производства, который шумел, но работал исправно, и собственный санузел. Здесь же можно заказать завтрак за 5CUC, и ужин за 8–10 CUC. Вся еда была очень вкусно приготовленная, не жирная, не пережаренная, все как нужно, а по объему порции хватит на двоих. Здесь я останавливалась на три дня, два на пути в Баракоа и еще один, когда возвращалась обратно в Гавану.
С утра, расспросив хозяев, что здесь есть интересного, я отправилась в город. Вначале я посетила кладбище Санта-Ифигения (Cementario Santa Ifigenia), которое было основано в 1868 году и первоначально использовалось как место упокоения жертв тропической лихорадки и погибших в войне за независимость. Сегодня в более чем восьми тысячах могил похоронено много знаменитых исторических личностей: Фидель Кастро, Хосе Марти, Карлос Мануэль Сеспедес, Эмилио Бакарди, первый президент Кубы Томас Эстрада Пальма и др. Центральное место, недалеко от входа, занимает могила Фиделя Кастро и мавзолей Хосе Марти. Могила Фиделя оформлена просто вместе с тем величественно: большая гранитная глыба и на ней табличка с надписью Фидель. Мавзолей Хосе Марти построен в виде шестиугольной башни таким образом, что в дневное время солнце всегда освещает урну с прахом, накрытую кубинским флагом. У мавзолея Хосе Марти и могилы Фиделя Кастро стоит почетный караул. Недалеко от могилы Фиделя находится стена, в которой захоронены участники движения 26 июля погибшие при неудачной попытке восстания. Возле входных ворот находится мемориал кубинским солдатам интернационалистам, погибшим в боях в Анголе и Эфиопии. Вход на территорию кладбища платный — 3CUC, но это того стоит — по кладбищу можно ходить как по музею рассматривая надгробные памятники, многие из которых тянут на произведения искусства, фамильные склепы, колумбарии, где захоронены урны с прахом погибших революционеров и почетных граждан Кубы. На кладбище похоронено много деятелей науки, культуры и искусства, видных предпринимателей. На одной из могил я заметила приоткрытую надгробную плиту. Из любопытства я решила заглянуть туда, но, к сожалению, без подсветки просматривалось примерно ближайших 1–1,5 м³, дальше все тонуло в темноте.
Вход на Cementario Santa Ifigenia.
После кладбища Санта-Ифигения я решила посетить казармы Монкада — бывшие военные казармы, названные в честь генерала Гильермо Монкады, героя Кубинской войны за независимость. В 1952 г. На Кубе была установлена диктатура Фульхенсио Батисты, развязавшая террор и предававшая национальные интересы страны. 26 июля 1953 г. Группа молодежи во главе с Фиделем Кастро совершила нападение на казарму Монкада. Группа планировала, захватив оружие и поднять вооруженное восстание против диктатора, за достижения независимости страны. Восстание провалилось из-за незапланированного появления перед казармами патруля, преждевременного начала стрельбы и занятия революционным отрядом по ошибке военного госпиталя, вместо намеченного объекта на территории казарм. После нападения Фидель Кастро другие революционеры были заключены в тюрьму Пресидио Модело на острове Пинос (сегодня Хувентуд). Часть повстанцев была замучена в пытках, однако восстание сильно повлияло на умонастроения в стране. По дню восстания 1953 г. Организация кубинских революционеров получила название Движение 26 июля. В декабре 1956 г. группа революционеров во главе с Кастро создает партизанский отряд в горах Сьерра-Маэста. Пополняясь за счет местных крестьян отряд, постепенно превратился в Повстанческую армию, которая свергла правительство Батисты в 1959 году. Сегодня на территории казарм Монкада находится школа и исторический музей, посвященный революции. В музее представлены фотографии, документы, личные вещи революционеров, их форму, оружие. Рассматривая фотографии, поражаешься насколько молодыми было подавляющие число революционеров. На внешних стенах музея можно увидеть следы от пуль, и хотя это не те следы, которые оставили пули восстания, но они точно восстановлены по фотографиям и создают реальную обстановку тех событий.
Далее у меня не было четкого плана посещения достопримечательностей, и я пошла буквально наобум. Идя по улицам Сантьяго, отмечаешь, что здесь, в отличие от других крупных городов посещенных мною, очень много революционно-коммунистической символики. Возможно из-за того, что здесь зародилось революционное Движение 26 июля и здесь же было объявлено о победе революции. Дома на улицах яркие, красочные, город очень чистый, мусора нет. Иногда встречаются очень контрастные сочетания рядом стоящих: совсем обветшавшего дома и хорошо отремонтированного. Но в большинстве дома, если и не совсем богатые на архитектурные изыски, но ухоженные, отремонтированные. Часто на улицах попадаются мини-скверики со скамеечками, на которых можно отдохнуть в тени деревьев. В городе есть несколько площадей, и первая, на которую я набрела — Plaza de Marte. Plaza de Marte считается третьей по величине площадью города. В центе площади установлена 20-ти метровая Колонна Независимости из белого мрамора, сверху украшенная маленьким красным куполом со звездой на самой макушке. С двух сторон от нее стоят старинные пушки, вместе они образуют единый монумент, который был установлен здесь в 1902 году в честь объявления о том, что Куба официально вышла из-под опеки США и стала независимым государством. На площади много зелени, скамеек, красивых фонарей, здесь установлен памятник губернатору одной из кубинских провинций генералу Хоакину Кастильо Дуэйну.
Далее мои ноги привели меня к очень красивой площади с огромным кафедральным собором на ней — Parque Sespedes, которая является центральной площадью города (бывшая Plaza de Armaz). Площадь названа в честь Карлоса Мануэля Сеспедеса, который в 1868 г. своим знаменитым воззванием «Клич из Яры» положил начало войне за независимость. Кафедральный собор Нуэстра Сеньора-де ла Асунсьон трижды разрушался и отстраивался заново, последний раз в 1922 году (часть внутреннего убранства сохранилась с 1810 года) и сегодня производит впечатление изящной легкости своим архитектурным решением. Внутреннее убранство простое, но вместе с тем очень гармоничное и торжественное. Считается, что основатель города Диего Веласкес де Куэльяр похоронен под каменными плитами собора. Напротив Кафедрального собора расположено бело-синее здание городского муниципалитета — Аютамьенто, с балкона которого 2 января 1959 года Фидель Кастро произнес знаменитую речь, провозгласив победу революции. На этой же площади находится еще одно очень интересное и самое старое здание на Кубе — двухэтажный дом Диего Веласкеса построенный в 1516 году. Дом построен в стиле рехас с тяжелыми деревянными ставнями на окнах. Сегодня в нем расположен Музей исторического быта Кубы: здесь можно увидеть коллекцию оружия, старинную мебель и маленькую литейную мастерскую.
Потом я гуляла по близлежайшим улицам, спустилась к набережной, по пути наткнулась еще на одну католическую церковь и зашла в очень уютную таверну с живой музыкой, перекусить. В исторической части города ходить очень интересно, но здесь изрядно отравляют туристам жизнь всякие темные личности предлагая что-то купить у них, какие-то экскурсии, секс услуги, а, то и просто просят денег, якобы на еду, часто раздается какое-то шипение типа п-ссс, предложения в чем-то помочь. А вопрос: «What do you from?» и утверждение «I am you friend» я услышала не один десяток раз. И что характерно, подавляющая часть этих асоциальных элементов молодые негры, редко мулаты, а вот былых среди них я не встретила никого. В конце — концов, от этого всего мне очень захотелось развернуться и заехать очередному «френду» что называется «прямым хуком в рыло». А вот в нетуристических частях города всего этого нет, можно ходить спокойно, никто тебя не достает. Еще хочу добавить, что на всех автовокзалах, где грузчиками были негры, они всегда вымогали деньги за погрузку багажа, а во грузчики белые нет. Почти вседа я им вместо вожделенных CUC, или хотя бы CUP, кидала российские монетки по 2и 5 рублей. Ненавижу подобных наглых вымогателей.
На второй день я продолжала исследовать историческую часть города, а также посетила площадь Революции. В исторической части есть еще одна площадь, заслуживающая внимания — Plaza de Dolores (бывшая рыночная площадь) расположенная в тени тамариндов. В центре площади возвышается памятник Франциско Висенте Агуилера (1821–1877) — автора гимна Кубы, а по периметру стоят литые скамейки. К площади примыкает Iglesia Nuestra de los Dolores, в которой в настоящее время находится концертный зал. В старой части города находится еще несколько католических церквей, как действующих так и закрытых. Среди множества очень красивых зданий иногда попадаются резко контрастирующие — рядом хорошо отремонтированное и совсем обветшалое здания.
Iglesia Nuestra de los Dolores.
Путь к площади революции лежит через абсолютно нетуристические районы. Жизнь здесь течет своим чередом, и на туристов никто внимания не обращает, так что, идешь себе спокойно куда надо. Недалеко от площади находится огромный больничный городок, а также автовокзал, интересный тем, что его автопарк полностью укомплектован «камьенами» (грузовиками переделанными под автобусы) различных марок. «Камьены», как правило, перемещаются между населенными пунктами, расположенными на небольших расстояниях. Выглядят ухоженными, чистыми, покрашенными. А вот показалась и огромная площадь — площадь революции с конной статуей Антонио Масео — легендарного генерала мамбисе, который считается покровителем Сантьяго. Решетка, образованная 23 вбитыми в землю мачете символизирует «Протест де Барагуа» — отказ Масео подписать мирный договор 23 марта 1878 года. Внутри памятника размещается выставочный зал Экспозиция голографии с коллекцией голограмм и подсвеченных рельефных моделей иллюстрирующих роль Масео в борьбе за независимость (к сожалению, в музей не успела, уже было закрыто). Сзади памятника, перед музеем, горит вечный огонь в честь погибших в войне за независимость и в революционной борьбе. На следующий день я уехала в Баракоа.
Третий день я провела в Сантьяго, когда возвращалась из Баракоа в Гавану, и день практически полностью был посвящен неторопливым прогулкам и релаксу. Я посетила Муниципальный музей Баккарди Моро основанный в 1899 г. Эмилио Баккарди Моро, который был мэром города, патриотом и сыном основателя фабрики рома «Бакарди». На первом этаже экспозиция посвящена колониальной эпохе и борьбе за независимость, включая личные вещи Антонио Масео, Карлоса Мануэля Сеспедеса и Хосе Марти. На втором этаже — расположена неплохая картинная галерея. А в полуподвальном помещении представлена личная коллекция Баккарди: экспонаты доколумбовской эпохи, а также египетские и перуанские мумии. По сравнению с перуанскими музеями, на мой взгляд, экспозиция несколько бедноватая, но учитывая, что ее собирало частное лицо, и все экспонаты с других континентов, это уже кое- что. Прямо напротив музея есть еще одно красивое здание Palacio Provincial (Дворец Правительства). Потом, я, поднявшись по улице на возвышение оказалась еще в одном зеленом парке разбитым возле интересного обветшалого здания, которое, как, оказалось, было частично заброшенным, а частично использовалось как школа. Из сквера открывался неплохой вид на город.
На следующий день, я, распрощавшись с хозяевами казы, отправилась в Гавану, где началось и закончилось мое путешествие по Кубе. Билет на автобус компании Viazul стоил 51 $, время в пути 16 часов. По пути в Гавану было несколько остановок на покурить и в туалет, а также одна долгая на поесть в какой-то маленькой деревушке. Еда там оказалась хорошей и очень дешевой: курица с рисом и овощами мне обошлась всего за 38 CUP. Кафе явно не туристическое, и, похоже, из всего автобуса туристов оказалось всего двое: я и еще один парнишка из Японии. Так что, чем дальше от туристических мест и скоплений туристов, тем дешевле.
Теги:
Самостоятельные путешествия
