Страна маленьких чудес

Люди часто упрощают серьезные вещи, а как же грабители на арабских скакунах, которые неожиданно выныривают из облака пыли во время песчаной бури? А острый дефицит воды? А полчища саранчи, которые закрывают солнце? Вы что книжки про путешествия не читали?

Решили посмотреть, что выйдет. Получится — хорошо, нет — тоже переживем, не очень то и рассчитывали на успех. И вот самолет, с японской боевой надписью по борту — Северный Ветер, поднимается с заснеженных просторов Шереметьево. Невольно подумалось, что хорошо бы вернуться на самолете Южный Ветер, а то как бы путаницы не получилось.

Прилетели к ужину, вроде и правда Красное море. На улице тепло, волна плещет, мужик в черном пиджаке барана жареного тащит. При вопросе о вине начал кокетничать, мол мусульманские традиции не позволяют ему наливать вино из французских шато, при этом он вполне может предложить замечательное бренд под названием Река Иордан.

Тут же выяснилось, что если ему денег дать и побольше, то он легко нальет что ни будь с берегов Жиронды, а для некоторых любителей даже с Русской реки. После короткого обсуждения принес О-Медок, не спросив справки о нашем вероисповедании.

Если серьезно остановились недалеко от Акабы в курортном местечке Тала бей — нормально. Хорошо бы почище убирать, но так тоже можно. Они ведь старались, я девчонке говорю пора бы полотенца поменять, а она мне торта кусок принесла. Это чтобы я не расстраивался. А когда к тебе по хорошему, ты тоже добреешь и вполне можешь обойтись пару дней одним полотенцем. Особенно если учесть, что в качестве компенсации за волосатые простыни, мы получили великолепную погоду в районе двадцати +.

После ужина стало понятно, что с бытом у нас все в порядке. Пора было разобраться куда мы все-таки прилетели. Иордания страна очень интересная, формально ее можно считать самой главной в арабском мире. Теперь помедленнее для тех кто записывает: Иордания — королевство, ну и ладно скажете вы, мало ли королевств на свете, а я хитро добавлю Иордания — Хашимисткое Королевство. Фамилия у их королей такая — Хашими.

Хашими обозначает, что иорданские короли ведут свой род непосредственно Хашима ибн Абд Манафа, прадеда пророка Мухамеда и род этот ни разу не прерывался с 1201. Остается добавить, что прадедушка нынешнего короля не был королем Иордании и это плохо, но он был королем Хиджаза и это очень круто.

Хиджаз это район где находится Мекка и Медина, тот кто владеет этим королевством, тот самый Главный Араб, т. е. был тот прадедушка международно признанным Королем Всех Арабов. Но так получилось, в те времена (где то сто лет назад), что кроме Хашимиского Хиджаза было еще одно королевство — Саудовская Аравия. Сауди — это тоже фамилия. Мани эль-Мрайди — прародитель Саудов, конечно большой начальник, но не Пророк. Несмотря на это Саудам вовсе не хотелось идти в подчинение к Хашимам, они и не пошли, а весь великий Хиджаз интригами, подкупами и политическими убийствами развалили на куски.

Вот и здесь совсем немного пройдет времени, после вспышки фотоаппарата, прозвучит выстрел и одним королем станет меньше. Потом еще один выстрел, но наследного принца спасла медаль, которая висела у него на груди и которую он капризничая не хотел надевать, благо мама настояла… Как вы думаете почему я поставил сюда эту фотографию из интернета? У меня кончились свои фотографии Иордании ли я впал в восторг от внешности иорданского короля? Нет конечно. Посмотрите кто стоит на лестнице. Это земляки наши черкесы — красавцы. Гвардия короля полностью состояла и до сих пор состоит из черкесов. Черкесы много лет занимают высшие военные посты в Иорданском государстве.

Во всем виден антагонизм между Саудами и Хашимитами, гвардия и личная охрана семьи Саудов состояла из лучших друзей черкесов — казаков. История аравийских казаков и черкесов очень интересная, но в эту заметку их не впихнешь. Может, когда дойдут руки и я напишу почему я сажусь на коня как арабский король, это важная часть той казацкой истории)

Какое то время Хашими продолжали управлять Сирией и Ираком, но постепенно контроль над ними был утерян. Нынешний король Иордании голубоглаз и шатенист. Это он не в Магомеда, а в маму англичанку. На портретах он везде со своим сыном наследником престола, чтобы народ чего не перепутал. Папа Короля Абдолы — Король Хусейн назначил наследным принцем его младшего брата (мамы разные), но Абдола подумал и решил, что из его сына король получится гораздо лучше и братца послал куда подальше. После свержения Садам Хусейна, младший брат пытался предъявить свои права на Ирак, который безусловно ему принадлежал по всем линиям наследования, но ему почему то и Ирак не отдали. Мир опростился и нет в нем уважения даже к прямым потомкам Пророка.

Осталась в подчинение великих Хашими маленькая Иордания. Зато в Иордании есть все, хотя и небольшими кусочками. Вот и моря им досталась мало, точно не мерил, на вид километров двадцать берега, но море хорошее, качественное. Красное у них море. Помните вопрос из детства — Почему Красная площадь называется Красной? Так вот Красное море называется Красным, потому что оно очень красивое. Здесь даже больше кораллов чем в Карибском.

Недавно иорданцы выменяли еще шесть километров берега у саудитов. На новые территории перенесут порт Акабы, а сегодняшняя Акаба целиком станет курортным городом. Оно того стоит. Я неплохо понырял несмотря на январь. Могу себе представить как все это выглядит летом, когда освещение поярче.

Температура воды в Акабском заливе постоянная, 21–22 градуса. Акватория не большая и волна не разгоняется. Вода прозрачная, видно метров на десять. Есть большие площади рифов с глубиной воды над ними всего порядка метра, т. е. практически идеальные для плавания с простой трубкой.

Бокса для фотоаппарата у меня с собой не было и вообще я летел в Москву по делам, а в Иордании оказался случайно. Фотографии, которые я приведу ниже, сделаны с некой полупогружной посудинки, которая нам очень понравилась. Это не подводная лодка, просто смачиваемая поверхность судна сделана из прозрачного пластика. Обзор очень хороший.

Чтобы было повеселее нырять иорданцы утопили в заливе технику всех родов войск. Я не уверен, что это правильно, но народ радуется, а ущерб небольшой. Интересную развлекаловку придумали с затопленным судном. Это похоже новое направление, по крайней мере я такого не видел. В судно, которое лежит на десяти метрах, постоянно компрессором подкачивают воздух и по нему можно гулять без акваланга.

В местечке, где мы остановились, вполне можно было пройтись по берегу моря. Пляж из плотного песка и мелких камешков, немножко колко, но терпеть можно. Мусора на берегу практически не было. По утрам было тихо и можно было подсматривать за рыбками.

Есть у иорданцев половина Мертвого моря, чтобы не болели. На Мертвое море я не поехал. Я спросил жену, что я буду делать на Мертвом море, она сказала, что там можно лежать в воде и читать газету. Вся проблема была в том, что мне совершенно не хотелось читать газету, у меня и газеты то нет, можно ли в Мертвом море читать лэптоп я не знал. Поэтому здесь я размещу фотографию пустыни.

Вместо мусульманских святынь потомкам Мухамеда неожиданно достались святыни христианские. Вполне естественно, что по Иордании несет «полные воды свои» великая река Иордан. Мы были в этих краях как раз на Крещенье, ажиотаж среди русскоязычного турпотока по поводу посещения места крещения Христа достиг апогея. Все рассказывали друг другу замечательные истории про исцеления, хотя выглядели совсем не плохо и нуждались скорее в строгой диете, чем в чудесном исцелении. Мне в Иордане купаться хотелось еще меньше чем в Мертвом море, поэтому и здесь я приведу фотографию пустыни.

Страну условно можно разделить на две климатические зоны. В южной части Иордании дождей практически не бывает, обеспечение водой идет за счет подземных природных резервуаров. Невосполнимость этих ресурсов почему то ни кто не обсуждает, напротив народ активно планирует догнать и обогнать иноверных соседей в области сельского хозяйства. Кто бы им рассказал про техногенные землетрясения, а то ведь жалко их, регион сейсмоопасный. Всегда нужно искать что то положительное даже в самом отрицательном явлении, здесь можно отметить, что полное отсутствие рек положительно сказывается на чистоте воды в Красном море.

В северной Иордании не так жарко и бывают дожди. Она у них житница, растет практически все что в состоянии выдержать тропическое солнце. Страну ни как нельзя назвать ухоженной. Наверно ухоженная у арабов только Саудовская Аравия и некоторые Эмираты, где количество дворников явно превышает количество арабов. Даже в Кувейте многочисленный пакистанский десант на метлах не справляется с уборкой относительно небольшой территории.

Одной из самых интересных черт Иордании является то что она является перекрестком культур. В любом направлении, в пяти километрах от Тала Бей, где мы остановись, находится какая ни будь другая страна. Причем не просто другая, а очень другая: Саудовская Аравия, Израиль и Египет — эклектический букет можно сказать. Возможно именно это избавило Иорданию от избыточного радикализма. Страна светская, теток своих они в бабайки не наряжают, шишек синих на лбу у мужиков тоже не замечено, так вроде спокойненько все.

Погода на берегу Красного моря была для января просто идеальная, но в пустыне, где мы провели большую часть нашей поездки, радость солнечного, прохладного дня немного омрачал постоянный ветер. После первой же прогулки по пустыне супруга захотела хиджаб. Причем вовсе не из стеснительности. Обычно она ходит с зонтиком, но в этих краях зонтик из-за ветра не работает, наверно здесь здорово играть в Мери Поппинс. Загорать и собирать песок в голову жене не хотелось, нужно было срочно искать решение. В результате сошлись на том что я отдам ей свою штормовку с закрытым капюшоном, а сам буду ходить в куфие. Так что в результате в национальные одежды пришлось рядиться мне. Надо отдать супруге должное, высокое искусство завязывать куфию она освоила давно и уверенно.

Целью нашей поездки в Иорданию была безусловно Петра, но неожиданно для себя мы нашли еще одно развлечение характерное именно для этого региона. Все свободное от Петры и от ныряния на рифах время мы провели в пустыне. До пустыни от Тала Бей можно добраться разными способами. Можно ездить большими автобусами от гостиницы, можно на минибасах от местных агенств, можно просто нанять машину с водителем или взять ее в аренду. В гостинице есть агенство по аренде, но они сразу предупреждают, что водительские права должны быть международные, полиция останавливает и сурово штрафует. У меня с собой были водительские права четырех стран, но все они иорданскими экспертами были оценены как местячковые.

По пустыне можно ездить только на машинах бедуинов. Машины раздолбанные и грязные, договориться на счет вымести бычки из машины не удалось. В остальном проблем не было, но наглеть тоже не надо, скажешь тоже — бычки вымети…

Про конретные поездки по заповедным местам Иордании я расскажу попозже, как соберусь с силами. Пока добавлю, в качестве обобщения, что поездкой остались очень довольны, страна экзотичная и интересная. В заключении хотел поблагодарить Валерия Лаптева и Ларису Киселеву за материалы и советы, которые помогли подготовить эту поездку.

Теги: Самостоятельные путешествия