Сразу скажу, что дни, проведенные в джунглях одни из лучших за всю поездку. Никакой сети, интернета, электричество по часам, холодная вода и единение с природой — это то, что мне было нужно, как оказалось, можно прекрасно и интересно жить без интернета. Трех дней по моим ощущениям маловато, сейчас я бы взяла дней 5. Гид заранее прислал мне список необходимых вещей: репелленты, дождевик, бинокль, фонарь, солнцезащитный крем, кепка и солнцезащитные очки, от себя я еще добавила дождевики на обувь. Всё было собрано, оставалось дождаться гида, он должен был заехать за мной в 8 утра.
Встала пораньше, чтобы вытащить холодильник и включить его обратно. Я вернула всё как было, но в конец уделала полотенца и еще больше ободрала угол шкафа. Для того чтобы скрыть сей дефект, выдвинула холодильник чуть вперед, чтобы он собой прикрыл все раскрошившиеся места.короче черт с ним.
За 15 минут до оговоренного времени мне позвонили с ресепшена и радостно сообщили сначала на португальском, затем на английском, что за мной приехал гид. На вид Мао где-то 45–50 лет, он медленно и понятно говорил по-английски и всё время улыбался. Турбизнес у Мао давно, если верить путеводителю, то раньше он сдавал лодж в аренду турфирмам, а затем и сам стал принимать туристов. Сам он родился и вырос в джунглях, сейчас у него двое детей, которые помогают ему с лоджем. Насколько я знаю, дочь получает и отвечает на письма туристов, сын выступает в качестве водителя и занимается доставкой туристов от отеля до лоджа, а отец работает непосредственно гидом, помогает с заселением, проводит экскурсии.
После пары слов приветствия, мы погрузили вещи в машину, я оплатила оставшиеся 50% стоимости проживания и мы поехали в центр забирать из отеля какого-то француза. По пути Мао провел небольшую экскурсию по Манаусу, а затем мы встряли в такую пробку, что в порт прибыли на час позже запланированного. Француз сиял улыбкой, поздоровался со мной на русском и даже пытался завести беседу, но разговор никак не клеился, честно говоря у меня вообще не было желания с кем-то говорить, я ехала в джунгли, чтобы побыть в одиночестве и подумать о жизни.
Прибыв в порт, Мао сразу озвучил план: «Путь предстоит долгий. Сначала пол часа на катере по Амазонке, где я покажу вам встречу вод, далее мы приплывем на остров, где нас будет ждать машина, по острову ехать еще где-то час с лишним, затем мы пересядем в другой катер и по одному из притоков Амазонки доберемся уже до лоджа, по времени это еще один час», то есть от отеля до лоджа получалось примерно 4 часа, два катера и две машины. И так я, француз, Мао и еще какой-то мужик сели в катер и отчалили от пирса Porto da Ceasa.
Мне оставалось лишь надеяться на то, что моего запаса английского хватит для общения с гидом и что с нами не произойдет ничего опасного, потому что в случае чего до ближайшей больницы добираться 4 часа. Больше всего я боялась заразиться лихорадкой Денге и малярией и хоть и говорят, что в джунглях вероятность подхватить какую-нибудь заразу значительно ниже, чем в крупных городах, мне все равно было неспокойно.
Первую остановку мы сделали на месте слияния притоков Амазонки: Солимойнс и Риу-Негру (Rio Solimoes и Rio Negro), где из-за разницы температур вода не смешивается. Протяженность реки Солимойнс 1600 км, а вода имеет грязно-желтый оттенок, протяженность Риу-Негру 2300 км, вода черная.
Мы причалили к берегу, где нас уже ждал маленький микроавтобус. Мао забежал в магазин за овощами, француз курил, а я пыталась спрятаться от жары под навесами.
В микроавтобусе не работал кондиционер, поэтому ехали с открытыми окнами. Не знаю, что это за населенный пункт, но живут здесь очень бедно, пейзажи однообразные, природа. Мы сделали еще одну остановку и Мао показал нам Викторию Регию — кувшинку, листья которой достигают 2 метра в диаметре и могут выдержать вес до 16 кг. Очень интересную информацию нашла о цветении нашла в Википедии: «Цветки распускаются вечером, остаются открытыми до утра следующего дня, затем погружаются под воду и открываются вновь после полудня второго дня цветения. В первый день цветения цветки распускают лепестки нежно-белого цвета. На следующий день они приобретают нежно-розовый цвет, а затем тёмно-малиновый или фиолетовый цвет. После этого цветки растения опускаются под воду и больше не появляются».
Через полчаса мы снова остановились возле магазина, Мао закупил мясо.
Последняя остановка была на берегу возле какой-то лачуги, где нас ждал старый дед, видимо, хозяин этой лачуги и катер. Дед не растерялся и продал нам кокосы за 5 реалов штука, но на такой жаре согласен на любую цену. Пустые кокосы он расколол на две части и скормил курам, а те были только рады.
На берегу нас уже ждал сотрудник лоджа, он был в соответствующей футболке. Мы затащили наши чемоданы в очередной катер, расселись по местам и поплыли.
До поездки я думала, что джунгли — это такой густой лес с высокими деревьями, ярко-зеленой листвой, где с деревьев свисают то питон, то ленивец, вдалеке рычит ягуар, а над головой косяками летают бабочки, в общем всё так, как рисуют на картинках. Я буду стоять среди этого изобилия и фотографироваться с животными, которые, конечно же, будут позировать для фото. Дааа, конееечно… Всё оказалось совсем не так. Деревья в большинстве своем невысокие, а учитывая, что уже зима, то часть листвы засохла и пожелтела, животные, если и есть, то их еще искать с фонарями нужно, причем важно увидеть животное/птицу раньше, чем это сделает она, так как вся живность достаточно пуглива и сразу улетает, убегает и уползает.
Мы приплыли в лодж, вокруг джунгли, температура +32, влажность 120%, теплица. Мао: «Добро пожаловать в Dolphin lodge, путь был долгий, но очень красивый, посмотрите какая здесь природа! Сейчас 10 минут на отдых, затем приветственная кайпиринья, затем обед, далее у нас по плану каноэ. Я смотрю погода портится, так что кайманов будем ловить сегодня, пока не пошел дождь».
Территория лоджа небольшая, кухня с верандой, еще одна веранда с гамаками, небольшой деревянный причал и домики, часть из которых стоит на сваях, часть на земле. В каждом домике кровать с москитной сеткой, вентилятор, душ, туалет, полотенце и кусок мыла. Так как домики выполнены из дерева, между досками огромные щели, через которые в комнату проникают насекомые, но на момент приезда я об этом еще не знала.
Кроме меня и француза в лодже жила еще одна семья (муж с женой и дочкой) и пара человек персонала: официантка, она же повар, она же бармен, она же уборщица, еще один гид и тот мужчина, который привез нас сюда на катере. Что касается еды, то шведский стол был очень однообразным, хотя чего еще можно ожидать, готовили как могли и на том спасибо. Кайпиринья была на высоте:) На обед был суп, мясо со спагетти, овощная нарезка, десерт, чай или кофе. Нам всегда старались готовить хотя бы одно блюдо из бразильской кухни, на этот раз это был очень странный, но вкусный суп. Возле барной стойки висели две связки бананов, Мао просил отрывать их, начиная снизу. В отличие от наших бананов местные очень маленькие и сладкие.
После обеда, гуляя по территории лоджа, Мао подозвал всех к дереву, я сначала не поняла, ЧТО все пытаются рассмотреть, Мао попытался мне объяснить, но моего запаса английского не хватало для перевода животного и растительного мира джунглей и только после его слова «lazy» я поняла, что он нашел среди листвы ленивца! Я побежала в домик за биноклем и рассмотрела его во всех деталях! Ленивец сидел на дереве, обнявшись с веткой, и мне были видны только его лапы.
Много интересной информации я вновь нашла на Википедии: «Ленивцы питаются почти исключительно древесными листьями, хотя могут при случае съесть насекомое или мелкую ящерицу. Съеденные листья перевариваются в желудке млекопитающего около 90 часов. У сытого ленивца 2/3 веса тела может приходиться на еду в желудке. Из-за низкой калорийности листьев физиология и поведение ленивцев ориентированы на жесткую экономию энергии, они передвигаются очень медленно и только когда это необходимо (отсюда название). Ленивцы обладают длинной шеей, позволяющей им доставать листья с большой территории, не передвигаясь. Они очень не любят слезать с деревьев, потому что на земле совершенно беспомощны. Кроме того, это требует затрат энергии. Слезают вниз они для отправления естественных потребностей, которое совершают всего раз в неделю и иногда для перехода на другое дерево. Когда ленивцы двигаются в поисках пищи, скорость их движения составляет всего около 2 м в минуту. Роды часто происходят на дереве. В их шерсти часто поселяется бабочка огнёвка акациевая. Кроме того, в шерсти многих видов ленивцев живут сине-зелёные водоросли (бактерии, способные к фотосинтезу), придающие ленивцам зеленоватый цвет, делающий их незаметными. Как у всех неполнозубых, мозг ленивцев содержит очень мало извилин, но хорошо развиты обонятельные области.»
Пришло время каноэ. Я намазалась репеллентами и сонцезащитным кремом, но из-за высокой влажности и жары всё это ложилось противным липким слоем. Мао попросил не надевать одежду ярких цветов, в том числе белую, и взять с собой бинокль. Он долго пытался выровнять каноэ, передвигая меня по сидению то правее, то левее. С собой мы также взяли мачете и маленькое однолопастное весло. Так как сезон дождей закончился совсем недавно, лес всё еще затоплен, деревья на половину стоят в воде, а кое-где река покрыта травой и напоминает чем-то болото.
Лес густо зарастает ветвями и лианами и для того, чтобы беспрепятственно плыть, Мао приходилось постоянно рубить их мачете. Я не знаю с какой скоростью лес вновь зарастает, но учитывая, что экскурсии на каноэ проводятся здесь каждый день, а ветвей меньше не становится, я могу предположить, что это происходит очень быстро.
Животных и птиц очень сложно разглядеть в листве. Это Black-fronted nunbird
Термитник
Мы проплывали очень странные деревья.
Лапша «Доширак»
Мы плыли очень тихо, только всплески от весла и треск ветвей нарушали покой. Мао начал «призывать» кайманов, он издавал очень странные, громкие, гортанные звуки, как будто чем-то подавился, удивительно, но из двух разных мест в ответ мы услышали глухой гул. Со слов гида, это огромные кайманы до 6 метров и судя по звуку, они совсем далеко, а даже если бы были близко, подплывать к ним нельзя, так как один удар хвостом и они потопят нашу лодку. Отправиться на съедение пираньям и анакондам ни мне, ни французу не хотелось, так что мы поплыли в противоположную сторону. Тут откуда ни возьмись налетели птицы, в джунглях их огромное множество, просто мечта орнитолога. Одну из птиц я прозвала птица-набат, она настолько тревожно и громко кричала, этот звук ни с чем не сравнится. Я пыталась найти информацию о ней в интернете, но пока не удается.
Так мы потихоньку плыли всё дальше и дальше от лоджа, вдруг раздался неприятный громкий гул по типу кайманов, Мао шёпотом: «Это птица такая! Судя по звуку, она далеко от нас», а через пару минут: «Я слышу шорохи и треск, это обезьяны! Где-то метров 500 отсюда, плывём туда». Обезьян мы действительно нашли, одна из них была совсем близко от нас, маленькое злобное личико ворогом смотрело то на меня, то на гида. Мао: «Она нас заметила», тут обезьяна подорвалась с места и вместе со своими сородичами убежала куда-то в лес.
Фотография на внимательность, на фото есть обезьяна:
Ответ:
Проплывая очередное дерево, мы случайно зацепили какую-то корягу, по которой буквально за пару секунд к нам в лодку переползла сотня мелких муравьёв, они нарезали круги по бортику каноэ. Так гид, я, француз и муравьи поплыли дальше. На одном из деревьев я заметила чьи-то лапки, что-то вроде ящерицы, Мао немного отплыл назад со словами: «А, это игуана», но не успели мы подобраться поближе, как она бросилась в воду. Вообще игуаны очень странные, при приближении опасности они с любой высоты камнем пикируют в воду.
За время прогулки на каноэ мы встретили много видов обезьян и птиц, Мао мне потом их все показал в книге, среди видов: Саки-монах (Monk saki monkey), Glittering-throated emerald (колибри амазилии), птица Fork-tailed woodnymph, гоацин, птица Black-fronted nunbird, обыкновенная беличья обезьяна (Common squirrel monkey), капуцин (Brown Capuchin Monkey).
Мы тихо проплыли вдоль берега, позади нас раздался всплеск воды, очередная игуана бросилась в воду. Мао достал какой-то плоский свисток и стал издавать очень странные звуки, возможно, это был манок на обезьян, я точно не помню. Проплывая то ли болото, то ли густо заросшую травой реку, мы нашли две капибары. Они сидели в воде среди травы, но стоило нам приподняться на каноэ, чтобы сделать фото, как капибары нас заметили и тут же нырнули в воду. Зато рядом с ними стояли маленькие цапли, которым всё было нипочём (на фото черные точки)
Птица похожа на гарпию
В ветвях дерева мы заметили колибри, но она настолько маленькая и шустрая, что сфотографировать её практически невозможно. Из насекомых к нам прилетали 10 сантиметровые ярко-синие бабочки Морфо и стрекозы. Незаметно пролетели несколько часов, на джунгли опустился закат. Мы остановили каноэ недалеко от лоджа и сделали несколько фото.
На берегу нас встретила бразильская семья, они вернулись с рыбалки и стояли с ведром полным пираний: «Клёв сегодня хороший. А вы завтра на рыбалку идете? Мы сейчас будем их жарить, присоединяйтесь». Я заглянула в ведро, куча зубастых рыбок зло таращила свои глазки, я была даже рада, что их сейчас зажарят. Я зашла к себе в домик и мне сразу бросилась в глаза москитная сетка, сотрудники лоджа заправили её за матрас.
Я еще подумала: «Ну зачем это, насекомых то тут нет особо», и стоило мне повернуться к выключателю как заметила сидящего на нем огромного мадагаскарского таракана, вообще это какой-то жук, но для простоты буду называть его мадагаскарским тараканом. Подошла к стене, на которой висел небольшой букет искусственных цветов и только начала восхищаться красотой букетика, как из цветов показались чьи-то длинные шевелящиеся усы, а затем выполз очередной несколько-сантиметровый жучила. В метре от букета на стене сидела лягушка, я аж вскрикнула.
Опустила голову на пол, а там кошмар всех моих снов! Огромный противный жук 10 на 5 сантиметров очень похожий на таракана.
Я заорала и выбежала из домика. Вокруг никого…да и кому жаловаться, в каждом доме те же самые проблемы! Зашла обратно. Жук пытался протиснуться боком в сантиметровую щель в полу, но из-за своей толщины никак не мог туда пролезть. Не описать мое омерзение при виде этого жука и его жалких потуг. Убить его у меня не поднималась нога, ведь он размером с половину моей подошвы, подойти близко тоже страшно, может он умеет летать и бросится на меня. Ну что еще делать? Достала фотоаппарат и начала его фотографировать, заодно болела за него и всячески подбадривала, чтобы он поскорее уже уполз. Заглянув под кровать, заметила еще одного огромного мадагаскарского таракана и судя по тому, что он не шевелился, сделала вывод, что он спит и просидит под моей кроватью как минимум несколько часов. Мне стало совсем дурно, я кинулась убирать вещи в чемодан, закрывать все сумки, потому что весь этот насекомый мир в любой момент может просочиться куда угодно! Часть самых необходимых вещей спрятала под москитную сетку.
На ужин шла в плохом настроении. Пожаловалась французу на лягушек в комнате, он сказал, что у него тоже самое. Затем показала Мао фотографию жука, он глянул мельком и сделал заключение: «А, я знаю этого жука. Он живет на деревьях, а этот еще маленький». Господи, то есть у меня был еще маленький!!! Жуки жуками, но аппетит мне это не испортило. Ужинали долго и весело. Француз пил кайпиринью, бразильская семья угощала всех жареной пираньей, а Мао принёс мне книгу «Животный и растительный мир Амазонки и Пантанала», открыл иллюстрации и показал всех животных и птиц, которых мы сегодня встретили.
Как только стемнело поехали на катере ловить кайманов. В этот раз кроме гида и француза с нами был еще один сотрудник, который утром вёз нас в лодж. Он сидел на корме возле мотора, Мао сидел на носу, у обоих в руках были фонарики, а у Мао на голове еще и большой прожектор. Ночью в джунглях невидно вообще ничего, густые деревья, река и темень. Куда плывём — непонятно. Второй гид маленьким фонариком высвечивал воду и искал горящие красные глазки кайманов, Мао делал тоже самое, попутно просвечивая деревья в поисках живности и игуан. Затем фонарики выключали и плыли дальше, изредка Мао включал на голове прожектор, чтобы осветить сразу большую площадь и определить направление. Иногда кто-то из гидов начинал «общаться» с большими кайманами, снова производил эти странные гортанные звуки и где-то вдалеке то там, то здесь ему отвечали огромные шестиметровые кайманы, главное не подплывать к ним близко! У меня с собой тоже был фонарик, я просвечивала деревья и находила то птиц, то игуан.
Где-то через минут двадцать заприметили в воде горящие крокодильи глазки, подплыли поближе и Мао сразу попытался его выловить, но кайман оказался проворнее и уплыл. Второй гид снова завёл мотор и мы поплыли дальше. Наконец, нашли еще одного, на этот раз Мао оказался быстрее, он достал из воды маленького метрового кайманчика.
Мао: «Ну что, кто хочет сделать фото с кайманом?», трусливый лягушатник сразу заверещал: «Не я, уберите его от меня, уберите». Ахаха! Я попросила передать мне крокодила. Гид показал как именно нужно ухватить его за шею, я старалась изо всей силы и чуть не придушила бедное животное, пусть лучше станет на одного крокодила меньше, нежели я останусь без пальцев.
После фото Мао рассказал немного о кайманах, об их отличиях от аллигаторов и крокодилов, затем он погрузил маленького кайманчика под воду и продемонстрировал как его глаза закрываются плёнкой. Вечером мы вернулись в лодж. Мао попросил всех обратить внимание на небо, оно было шикарное: чистое, усыпанное сотнями звёзд, а прямо над нами большими белыми пятнами светился млечный путь! Я накинула кофту, чтобы меня не ели москиты, заняла на причале один из лежаков и весь вечер любовалась небом. Где-то через час ко мне присоединился француз, он также лёг на лежак и закурил…
Поздно вечером я пыталась сделать фото себя под москитной сеткой, закрепила фотоаппарат на штатив и постоянно бегала туда-сюда, делая одну фотографию за другой. Тем временем за стеной в соседнем домике послышались звуки воды, француз пошел мыться. Я еще было удивилась, как же он успел принять душ за 10 секунд, но когда сама пошла в ванную, поняла в чем дело…в душе шла холодная, даже ледяная вода. С бодрыми криками «Аааа» я успела помыться даже меньше, чем за 10 секунд. На стене вместо ручек просто торчал болт, а сверху накинут ключ с помощью которого этот душ и открывался.
Ночь выдалась тяжелой, мне не давал покоя мадагаскарский таракан под кроватью. Я собрала все вещи с собой под москитную сетку, заправила её концы глубоко под матрас, чтобы ни одно насекомое не проникло! Всю ночь я просыпалась и светила фонариком на сетку, проверяя не заползли ли на неё жуки. Мне чем-то напоминало это повесть «Вий» Н. В. Гоголя, оставалось только мелом круг вокруг себя очертить и ночь продержаться. Под утро стали просыпаться животные и птицы и из леса постоянно доносились какие-то звуки дикой природы. В поисках живности за окнами ходили гиды и светили фонарями. У меня было только одно желание, чтобы все, наконец, угомонились. Я заткнула уши берушами и кое-как заснула. Подъем и завтра у нас по расписанию в 7 утра!
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
