Я переехала жить в Москву десять лет назад, по причинам, не связанным конкретно с Москвой — просто так сложилась жизнь. И я не любила Москву. Спросите, как можно ее не любить? Можно. Когда прилетаешь в промозглый серый день и у тебя куча дел, а кругом пробки и толкотня. Или, когда приезжаешь на поезде, а дворе 90-е. И начиная с вокзала, окунаешься в мутный мирок мелких деляг. Грязные киоски с барахлом, магазины подделок, замызганные улицы, толпы попрошаек… Или когда приезжаешь в «нулевые», а вокруг майбахи и бентли, безлюдные бутики с запредельными ценами и ты чувствуешь себя абсолютно чужим на этом празднике жизни. Москва, в которую я приехала жить, была немного лучше, чем та, с которой встречалась раньше. Я смотрела на нее и думала: ну как, как сделать, чтобы город стал родным, чтобы сердце замирало от любви, когда возвращаешься домой из других городов и стран.
Начала ходить по Москве пешком. Выбираю для этого время, специально готовлюсь к таким походам, составляю маршруты, читаю про те места, которые собираюсь посетить. Это вошло в привычку. Первые два года ходила постоянно, потом реже. Но и сейчас, как только выдается свободные день и хорошая погода — я иду, чтобы сделать для себя очередное открытие в городе, который теперь гораздо лучше знаю и поэтому люблю.
Москве всегда есть чем меня удивить. Едешь по делам в далекий спальный район, не ждешь никакой радости для глаз и вдруг, буквально за помойкой, — старинная усадьба или монастырские стены, водонапорная башня или пожарная каланча, церковка древняя или парк с вековыми дубами.
Вот усадьба Алтуфьево и Храм Воздвижения Креста Господня, на севере Москвы возле МКАДа, 18 век. Просто для примера. И это окраина. А в пределах Садового кольца шагу не ступишь, чтобы не оказаться в центре интригующих исторических и культурных событий. Раньше я просто выкладывала фотографии в фэйсбук. А теперь, раз уж начала общаться в Туристере, хочу выписать каждое путешествие в подробностях. Чтобы с этим путеводителем удобно было гулять не только мне. Первая прогулка — от Красных ворот до Чистых прудов.
Маршрут длиной в 4,5 километра можно объединить одним старинным названием — Огородная слобода. Сейчас так называется переулок. В 17 веке эту местность действительно заселяли огородники и садоводы. Выращивали все — от капусты до арбузов. Снабжали овощами и фруктами царский двор. Сегодня эта территория сверху и снизу ограничена Садовым и Бульварным кольцами, а в ширину простирается от Мясницкой до Покровки. Границы слободы на моей карте отмечены зеленой линией, красной — маршрут.
Начинаю от станции метро «Красные ворота» — выход на Садовую-Черногрязскую.
Скверик у метро. Мраморным крестом отмечено место, где в 1928 году был разрушен Храм Трёх Святителей 1635 года постройки. В этом храме 11 октября 1814 года крестили Михаила Лермонтова. А на месте 138-метровой сталинской высотки стоял дом, где поэт родился. Очевидно, здесь существует особая поэтическая магия. Ведь совсем рядом, в Большом Харитоньевском переулке все детство, до 1811 года, жил Александр Пушкин.
По Садовой-Черногрязской нужно дойти до дома номер 8.
Справа будет мрачная ограда в псевдоготическом стиле 1911 года постройки — за ней в глубине прячется роскошная усадьба фон Дервиза, интерьеры которой созданы самим Федором Шехтелем — но усадьбу мы не увидим, там хозяйничает Роскосмос. Смогла запечатлеть только крышу со стороны Хоромного тупика, у проходной.
Под крышей во фризе угловой барельеф — можно разглядеть буквы S и D, если сильно приблизить (Sergei Derwies, насколько я понимаю). Сергей Дервиз был немецким бароном из обрусевшего рода. Писал стихи (я же говорю — место такое). Очень хороший нюх был у господина. Еще в 1905 году после народных волнений спешно отъехал в Париж). Стену, отделяющую усадьбу от Садовой-Черногрязской улицы, соорудил уже следующий владелец — Лев Зубалов (Зубалашвили) — в этом здании он хранил свою уникальную коллекцию русской живописи, фарфора, икон, мебели и восточных ковров.
Следом за стеной здание с аркой, через которую можно зайти во двор.
Предварительно посмотрим чуть вперед, на фасад голубого особнячка (д.8 стр2) — это «Театральный флигель», принадлежавший матери великого режиссера Константина Станиславского. Здесь на втором этаже был обустроен домашний театр. Юный Константин Станиславский (настоящая фамилия Алексеев) первый раз в жизни вышел именно на эту театральную сцену.
Выход через двор в Большой Харитоньевский переулок. Сейчас там идет реконструкция, переулок основательно разрыт, гулять и фотографировать неудобно. Поэтому буду показывать фотографии, которые сделала прошлой осенью. А самый интересный для меня объект покажу и в осеннем, и в зимнем виде.
Буквально несколько шагов по Харитоньевскому — и передо мной сказочный замок, крыша в красную клетку, — издали кажется, что это декорации фильма про Алису в Зазеркалье. Но подходишь ближе и диву даешься: настоящие древнерусские палаты — яркие, расписные, насыщенные лепниной, с коньками и флюгерами на шатровой крыше!
По легенде — это самое древнее каменное здание в центральной Москве, построено в 1555 году по приказу царя Ивана Грозного для отдыха после охоты. Возвели его (опять же, по легенде) новгородские мастера Барма и Постник, которые позже создали Собор Василия Блаженного. Вокруг был дремучий бор. Здание назвали Сокольнический дворец. Есть поверье, что от дворца до Кремля был вырыт для царя подземный ход. Говорят, что дворец сохранил первоначальный объем и планировку, а внутри — сводчатые потолки, изразцовые печи, — только зайти нельзя. В доме есть музей, но он всегда закрыт((.
Официальное название — каменные палаты Волковых-Юсуповых 17 века — очевидно, в 17 веке палаты основательно перестраивались.
Эта кошка ни в какую не хотела спуститься с крыши автомобиля, так и запечатлелась вместе с Юсуповским дворцом. Князь Юсупов получил палаты в дар от царя Петра Первого. Юсуповы были владельцами здания почти 200 лет — до Октябрьской революции.
«…И часто я украдкой убегал
В великолепный мрак чужого сада» — писал Александр Пушкин о «Юсуповом саде», который во времена его раннего детства еще был вокруг дворца. Пушкины жили неподалеку.
Следующее старинное здание на углу Большого Харитоньевского и Козловского переулков — Палаты дьяка Поместного приказа Андреяна Ратманова, 17 век. Запущенная, видно, что хозяина нет. Про первого ее владельца, Андреяна Григорьевича, известно, что был он в 1703 году отправлен в Сибирь для переписи населения, объехал Тюмень, Пелым, Верхотурье и Туринск. Годных к службе сдавал в солдаты, собирал десятину налога. И, разумеется брал на лапу. А может и шантажировал: кто взятку дать не может — того в солдаты. Жалобы на него пошли. И велено было Государем у Андрияна имущество отобрать. Да поздно решение пришло — Ратманов к тому времени помер.
С 1800 по 1830 годы особняк принадлежал Василию Сухово-Кобылину, герою войны 1812 года и отцу драматурга Александра Сухово-Кобылина, автора знаменитой и до сих пор популярной пьесы «Свадьба Кречинского». В этом доме вырос драматург и его сестра Софья, художница.
Иду до пересечения Большого и Малого Харитоньевских переулков.
По пути фотографирую забавные барельефы на здании по адресу Б.Харитоньевский переулок 14 — это дом купца Шугаева 1912 года. Построен по проекту архитектора И. Г. Кондратенко.
Раньше на этом месте стоял небольшой деревянный домик, в котором прошли детские годы художника Павла Андреевича Федотова (1815–1852) — автора жанровых картин «Сватовство майора» (1848), «Завтрак аристократа» (1851) и многих других. А напротив дома стояла церковь Харитония Исповедника (с 1620 года) Маленький Федотов слушал перезвон ее колоколов.
Храм был сломан в 1933 году. Через пару лет здесь построили школу под номером 613 в стиле конструктивизма. В этой школе учились актер Александр Калягин и кинорежиссер Иван Дыховичный. Теперь здание номер 13 по Большому Харитоньевскому тоже заброшено — не повезло ему.
Дальше, на той же, нечетной стороне переулка — небольшой бюст Сергею Алексеевичу Чаплыгину — одному из основоположников гидро- и аэродинамики. Бюст на высоком мраморном постаменте появился здесь в 1960 году, неподалеку от улицы все того же Чаплыгина. Ученый жил поблизости.
Но интересно другое. Когда-то на месте, где находится памятник, был небольшой деревянный дом. В народе его называли «Ларинский». Считалось, что именно об этом доме писал Александр Пушник в романе «Евгений Онегин». Помните, куда привезли Татьяну Ларину в надежде выдать замуж?
«В сей утомительной прогулке
Проходит час-другой, и вот
У Харитонья в переулке
Возок пред домом у ворот
Остановился. К старой тетке,
Четвертый год больной в чахотке,
Они приехали…»
Был ли дом на самом деле «Ларинский» — история умалчивает. Семья Пушкина, его бабушка — все жили «у Харитонья» или «в Огородниках» — по-разному именовались эти места. Их дома не сохранились. Часть из них сгорела в пожарах 1812 года, во время нашествия Наполеона.
В этом месте, у памятника, маршрут меняет направление. Я поворачиваю направо в Малый Харитоньевский переулок, который в советские времена назывался — улица Грибоедова. Быстро прохожу мимо ЗАГСа № 1 (где неистово гуляет свадьба южных народов), успевая заснять только кусочек фриза.
Загс по старой памяти называют Грибоедовским. Здесь женился космонавт Юрий Гагарин, космонавт Терешкова вышла замуж за космонавта Николаева и произошло еще очень много известных бракосочетаний.
Перехожу на нечетную сторону переулка. Дом 5 — классическое желтое здание с колоннами (на снимке только стена сквозь деревья)). Бывшее Филаретовское женское епархиальное училище. Среди обучавшихся здесь девочек — родная сестра Антона Павловича Чехова, Мария. А сейчас зданием пользуются. в основном, мальчики). Это Штаб тыла Вооруженных сил РФ.
Мрачная псевдоготика на левой стороне переулка — дом Московского Политехнического общества (М.Харитоньевский 4).«При проектировании фасада, — писал архртектор Валькот, — приняты в руководство архитектурные мотивы Англии — страны, давшей нам первую паровую машину, паровоз, пароход и ткацкий станок».
«Над входом высечены буквы „П“ и „О“, которые означают „Политехническое общество“. По сторонам центрального эркера две даты: „1878“ — год основания общества и „1905“ — год закладки этого здания» — узнала я из интернета. Но дату увидела только эту — 1878. Оказывается, дом помоложе будет. Сегодня в готических стенах располагается институт машиноведения.
Приближаюсь к Мясницкой.
Угловое светло-салатовое здание по адресу Мясницкая 44/1 (то есть, это первый дом в Малом Харитоньевском, я шла «против течения», от конца к началу) — в народе называют «Дом трех композиторов». С 1825 года зданием владела тайная советница Надежда Арсеньева, хозяйка знаменитого литературно-музыкального салона. В гостях у нее бывали Александр Пушкин, Петр Чаадаев и композитор Михаил Глинка. Но не он «первый из трех». Считаются только те композиторы, которые точно здесь жили. Первый — венгерский композитор Ференц Лист — он останавливался у Арсеньевой во время своих приездов в Москву. Второй — Петр Чайковский. В 80-х годах 19 века дом перешел в собственность баронессы Надежды фон Мекк, которая была дружна с Чайковским, помогала ему деньгами. Они переписывались и никогда не встречались лично. Но в отсутствие хозяйки Петр Ильич не раз останавливался и жил в этом доме.
А третий композитор — вы удивитесь — Клод Дебюсси! Юный француз работал учителем музыки в доме фон Мекк и влюбился в ее дочь Соню. Надежда Филаретовна, узнав об этом, приказала учителю покинуть их дом. Дебюсси уехал во Францию… и стал всемирно известным.
Еще один француз ждет нас буквально за углом.
Ле Корбюзье -знаменитый французский архитектор швейцарского происхождения собственной персоной (скульптор Андрей Тытрышников). Сидя на стуле в вальяжной позе архитектор рассматривает чертеж идеального города, который он так хотел создать… Позади него высится громадное здание Росстата (ул. Мясницкая 39) — единственный в Москве воплощенный проект Ле Корбюзье. Построенное в середине 30-х, здание Центросоюза, как его тогда называли, стало крупнейшей административно-офисной постройкой Европы.
Я смотрю на Ле Корбюзье, не переходя Мясницкую, потому что за спиной тоже нечто очень интересное. Огромная бело-желтая усадьба в классическом стиле — творение великого Матвея Казакова. Конец 17го — начало 18 века.
Не сфотографировала здание целиком — оно очень большое. Здесь, в гостях у своих друзей, останавливался писатель Александр Грибоедов, чтобы поработать над комедией «Горе от ума».
Дальше по Мясницкой иду мимо «новодела» с милой скульптурой играющих тигрят. За ними находится Центр «Амурский тигр» Русского географического общества.
Моя задача — попасть дворами, огибая дома, в переулок Огородная слобода (см. карту).
Вот к этому памятнику «Молодой Ленин». Не то, чтобы я сильно соскучилась по известному историческому персонажу… Просто рядом находится примечательное здание — дом чаепромышленников Высоцких (Огородная слобода 6). В 1900 году архитектор Роман Клейн построил семье Высоцких этот особняк-замок.
Дочь чаепромышленника Ида Высоцкая с ранней юности дружила с Борисом Пастернаком. Он был в нее безумно влюблен. Именно эта неразделенная любовь, по его собственному признанию, сделала из него поэта. Пастернак не раз был в этом доме вместе со своим отцом, художником. Предложение Иде он сделал чуть позже, когда они встретились в Марбурге. Иде посвящено одно из самых знаменитых стихотворений Бориса Пастернака, которое так и называется «Марбург»:
»В тот день всю тебя, от гребенок до ног, Как трагик в провинции драму Шекспирову, Носил я с собою и знал назубок, Шатался по городу и репетировал. Когда я упал пред тобой, охватив Туман этот, лед этот, эту поверхность (Как ты хороша!)- этот вихрь духоты — О чем ты? Опомнись! Пропало. Отвергнут».
В советское время в этом здании разместился Московский городской дом пионеров и октябрят. Сейчас — Дворец творчества детей и молодежи. Насчет Высоцких не беспокойтесь — они вывезли капиталы зарубеж и эмигрировали сами. В Израиле до сих пор существует марка чая Wissotzky.
На другой стороне переулка Огородная Слобода — памятник архитектуры, деревянный больничный корпус 1875 года. Мой путь лежит в противоположную сторону, мимо памятника молодому Ленину, мимо здания посольства Швейцарии — в Гусятников переулок. Он короткий и ведет к началу Большого Харитоньевского (верхнюю часть которого мы уже подробно рассмотрели)
На доме № 11 в Гусятниковом — скульптура средневекового рыцаря, в шлеме и латах, с мечом. Это доходный дом 1912 года, архитектор В.Дубовский. Появление рыцаря ничем, кроме прихоти архитектора не оправдано)).
По Большому Харитоньевскому дохожу до улицы Жуковского. Слева обратите внимание на разукрашенный торец пятиэтажки (Б.Харитоньевский 9). В 2013 году здесь появилась картина команды Zuk Club по эскизу народного художника России Салавата Щербакова. Zuk Club — московская арт группа из 4 художников, которая образовалась в 2001 году и за эти 17 лет украсила своими граффити стены, ограждения и специальные арт пространства многих городов мира.
В пеереулке Жуковского сразу иду во двор здания Поликлиники. Там сохранились уникальные люки «Мюръ и Мерилиз».
Шотландцы Эндрю Мюр и Арчибальд Мерилиз в 80-х годах открыли оптовый магазин дамских шляп и галантереи на Кузнецком мосту. «Мюръ и Мерилиз» — это нынешний ЦУМ. Почему надпись магазина появилась на канализационных люках — у меня нет ответа. Интернет говорит — это разновидность рекламы, которую использовали владельцы магазина для его популяризации)). Если это так, то они не ошиблись. Магазин был национализирован и переназван сто лет назад — а люки «Мюръ и Мерилиз» до сих пор живы.
Возвращаюсь в Большой Харитоньевский, прохожу дом 10 и поворачиваю на Чаплыгина. Улица очень красивая, интересных зданий здесь много — можно зайти во двор театра «Табакерка» (Чаплыгина 1а) — и посмотреть памятник трем драматургам — Вампилову, Розову и Володину. А дальше пройти до дома № 8. Здесь жил актер Георгий Юматов. Подъезд, в который я зашла, воспользовавшись тем, что кто-то открыл дверь, показался мне странным. Как вам этот барельеф паука под потолком? Может быть, это что-то массонское? Обьяснений я не нашла.
Пройдя по Чаплыгина заглядываю на улицу Машкова. Здесь, за углом, находится одно из самых необычных зданий Москвы, Дом-яйцо. Авторы проекта — архитекторы Сергей Ткаченко и Олег Дубровский.
У дома не очень счастливая история. Впрочем, счастье уже в том, что здание было достроено! Проект был сделан накануне милениума, перехода в новый век, в Лужковские времена. Возможно (это только предположение) у создателей была идея начать век ab ovo — с яйца. Дом получился роскошный, но не очень удобный для жизни. 4 этажа и всего 5 комнат. Кто его владелец сейчас, я не нашла, но знаю, что «яичко» до сих пор продается и в нем никто не живет.
А мое путешествие подходит к концу. осталось только вернуться на Чаплыгина, дойти до улицы Макаренко и по ней выйти на Чистопрудный бульвар. Про Чистые Пруды в интернете и без меня информации море. По одной из версий, назывались пруды изначально не «чистыми», а «погаными» из-за отходов, которые мясники, жившие неподалеку, сбрасывали в воду. Очистить их велел сам Алексашка Меньшиков, любимчик царя Петра. Возможно, здесь надо про каждый дом говорить отдельно. Однако, я набродилась и устала.
Оставлю вам интригу — вот эту прекрасную вязь из сказочных фигур на доме по адресу Чистопрудный бульвар 14. Постройка 1909 года, архитектор Лев Кравецкий.
Мне кажется, полсле таких прогулок, город на самом деле становится роднее.
Теги:
Самостоятельные путешествия
