Кто из нас в детстве не зачитывался приключенческими книгами и не смотрел фильмы о пиратах и сокровищах? Жаркие перестрелки, погони и загадки — все это манило и продолжает манить людей даже во взрослом возрасте, уводя от серых будней в мир приключений. Я до сих пор зачитываюсь подобными книгами, о некоторых из них уже писала, что сподвигли добраться до Яшчилана — затерянного в джунглях на границе с Гватемалой города майя, исполнить давнюю мечту, приравненную по значимости к Амазонии.
Составляя маршрут путешествия, я не могла обойти вниманием один город, который выбивался из череды достопримечательностей своим необычным статусом. Это Кампече, называемый «Городом пиратов». Почему? А потому, что на него неоднократно нападали те самые флибустьеры, отчего он оброс широкой сетью защитных фортов с массивными стенами. Но, в отличие от кубинского Тринидада, он не был перенесен вглубь суши, а так и остался на берегу Мексиканского залива, что добавляет ему еще большего шарма — с фортов видна гладь воды, по которой еще 300 лет назад плавали пиратские корабли. Еще это город фальшивых фасадов зданий и адской жары. Заинтригованы? Тогда вперед! Поднимаем паруса и отправляемся в путь!
Из Паленке, где я провела три дня, путешествуя по его окрестностям и добравшись до границы с Гватемалой, до Кампече идет автобус фирмы ADO (это основной перевозчик на юге, но далеко не единственный, есть не хуже и дешевле). Как здорово было выбраться, наконец, из Паленке! Городок ничем не виноват, но мой хостел и жуткий номер… их видеть уже не было сил. А в Кампече ждал трехзвездочный отель в самом центре, доставшийся по акции и с большой скидкой! Только одно это звало скорее туда доехать, не говоря уж о самом городе: вторая половина путешествия вывела на одно из первых мест комфорт, давали о себе знать и частые переезды, и тропическая жара, которая отныне стала моим постоянным спутником. Все, я на юге страны, в тропиках, в июле. +38 утром, а дальше — больше, так что волей-неволей номер с кондиционером, без клопов и пауков с гекконами маячил впереди, как спасительный круг.
Шесть часов в автобусе — после тринадцати в горах не так страшно, но все же ощутимо: хотелось только спать. Терминал обычный, достаточно большой, все, как везде — стойки продаж билетов, кафе, магазинчики. У выхода — таксисты. 50 песо (2,5 $) и в путь. Кампече — это тот вариант, когда такси от вокзала необходимо: до центра достаточно далеко ехать, более 5 км. А на жаре — и подавно. Пока ехали, я смотрела в окно и диву давалась уже на старте: вроде бы современная застройка, небольшие 1-2-этажные домики, но настолько яркие! А рядом то и дело открывался взору Мексиканский залив — поблескивающая на солнце водная гладь звала и манила. Как же хочется к морю! Но до него еще почти неделя… Здесь даже кафешки уже с морской тематикой — вместо бесконечных «куриных» забегаловок, где готовят цыплят табака и такосы с ними же, все чаще мелькали севичерии — типично морской вид кафе, где готовят знаменитое севиче — маринованные виды рыбы и морепродуктов.
Не заметив за потоком мыслей расстояния, я обнаружила, что мы уже въехали в центральную часть города, пронеслись мимо главной площади с красивым собором и остановились около буквально второго дома за поворотом. Это и оказался мой отель Maya Ah Kim Pech, который расположился не просто в центре, а у самой площади.
Быстрая процедура заселения, долгожданные ключи от номера (25 $ за ночь) и вуа-ля!
Первым делом по привычке проверила пол — никого нет из ползающих, фух, можно выдохнуть. Цивилизация! Номер очень уютный, хоть и небольшой, с собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором и очень шустрым вай-фаем. Но главный бонус отеля — это наличие бассейна! Отель небольшой, на 12 номеров, большинство из которых, как и мой, двухместные, но есть и а-ля бараки — на 6–7 коек. Размещен он целиком на первом этаже, что удобно. Еще из бонусов — завтрак, он платный, 50 песо, но можно заказывать по меню. В кафе подобное обойдется в не менее 90–100 песо, так что утром я еще и завтракала, не отходя далеко.
А пока — недолгий выход на улицу в поисках любимого супермаркета Oxxo, который, как водится, поджидал в другом конце главной площади, и пару видов еще незнакомого, но уже интуитивно нравящегося города.
Часть вечера было решено провести в бассейне с вкуснейшим манговым соком (акция 2 по цене 1 в Oxxo была и тут) и мороженым. Кроме этого, в жару не елось ничего.
Бассейн находится в нескольких шагах от моего номера, он небольшой, с отдельной чашей-джакузи, в которой отдыхала парочка супругов-мексиканцев. Увидев меня, они вежливо поздоровались и продолжили весело болтать под шум пузырьков, а в моем распоряжении оказался весь бассейн — мы друг другу не мешали. Полчаса спустя, супруги ушли, оставив меня одну, и время замедлило ход… Холодный сок манго, лучи вечернего солнышка с открытого потолка и приятная прохладная вода: после стольких дней приключений это было лучшей наградой! За вечер так никто и не претендовал на бассейн, так что релакс был еще и уединенным.
Когда уже почти стемнело, я выбралась на улицу. Жара немного спала, стало легче, а раскаленные от солнца камни зданий и асфальта остывали от дневной плавильни. Если днем народу было немного, то сейчас все вышли гулять, но толп не было, как-то народ рассредоточился по кафе и улочкам, давая возможность ощутить какое-то уединение. Я тоже последовала их примеру, посвятив пару часов почти ночной прогулке по городу. Темнеет в Мексике рано — в 20.00 уже ночное небо, а из-за разницы во времени это было уже три часа ночи, так что прогулка была недолгой, но очень яркой.
Я дошла до близлежащего форта, вход в который уже был закрыт. Один этот вид стоил всех усилий, чтобы добраться в Кампече! Самое таинственное в городе пиратов — это ночь в городе пиратов.
Утром меня разбудили запахи еды: почти напротив номера располагался зал и буфет, где всех кормили завтраком. На часах — 8.00, народ еще спит, я была одной из первых. Приветливая сеньора протянула меню с несколькими видами омлета (разными начинками) и напитками. Выбор скромный, но на деле все оказалось безумно вкусно и по-домашнему обильно. Выбрав омлет с сыром и грибами, я получила огромную порцию почти на всю тарелку, которая заменила и завтрак, и обед тоже. Плюс к этому — тосты с джемом и маслом, ароматный кофе и орчата — напиток родом из испанской Валенсии, пришедший в Мексику и ставший тут очень популярным. Суть его — в миндальном «молоке», которое получается при выжимке специального вида ореха — чуфа. На вид это молоко, на вкус — миндальная водичка, которая очень здорово утоляет жажду. Подается она со льдом и корицей. Утро доброе! Идем гулять.
И снова первым делом — теперь уже прицельно — главная площадь и кафедральный собор (Catedral de Nuestra Señora de la Purísima Concepción). Это сердце Кампече, где можно провести полдня, просто наблюдая за жизнью вокруг. В центре разбит уютный сквер Principal, где всегда кипит жизнь, а вечерами не смолкает музыка. Но утром он другой, более сонный и уютный.
После роскоши Таско и Оахаки собор Кампече не очень впечатляет, но в атмосфере пиратства все же навевает соответствующие ощущения. Колоритно! К тому же, город основан в 1540 году и является одним из самых древних в Мексике.
А вот и старый знакомый, известный уже по нескольким городам и освоенный в Сан-Кристобале — туристический ретро-трамвайчик. Но по второму разу — не то, да и городок очень компактный: центр его, обнесенный фортами, можно обойти за неполный день. Так что гулять!
После Сан-Мигеля де Альенде и Оахаки с Сан-Кристобалем (и еще почти десятка городов) я думала, что красками меня уже невозможно удивить, но нет… У Кампече, похоже, получается! Вот она — вся мексиканская гамма и цветотерапия в одном!
Имея карту, я ни разу ней не воспользовалась — как-то понятно было, куда идти. Куда нравится, туда и идешь. И везде ждет что-то знаковое! Так, заблудившись в ярких улочках, я вышла к первой своей пиратской вехе — бастиону Сан-Франциско (Baluarte de San Francisco).
Сегодня здесь можно видеть бывшие сторожевые помещения, склад и тюрьму. Но это не главное. Самое интересное в нем — это музей пиратства. Вход в него стоит всего 15 песо (меньше 1 $). Его не большая, но интересная экспозиция рассказывает об истории города, часто напоминавшей сюжет приключенческого фильма. Ядра пушек, мушкеты, старинные карты и модели кораблей, шпаги и бочки — все это приковывает внимание сразу, погружая в атмосферу прошлого.
Такого вдохновения, как здесь, я не получала после Перу! Хотелось если не написать приключенческий роман (хотя и до этого было недалеко), то пуститься в плавание, как минимум! Воображение живо рисовало картины схваток и сюжеты из «Острова сокровищ», а несколько затхлый запах только добавлял колорита.
Но выйдя на улицу, я снова оказалась в тропической духоте. От входа в музей идет крутая дорога наверх, на стену форта. Ну, что ж, вперед! Кожа стала мгновенно красной, но это уже не ощущалось… Вперед, к приключениям!
Высота стен фортов, окружающих Кампече, составляет 8 метров, толщина — 2,5 м. С этой небольшой, но мощной высоты город виден с лучших ракурсов, и именно с фортов видна еще одна изюминка исторического центра — игрушечность его фасадов. Многие из ярких домиков представляют собой только стены, внутри которых — руины и заросли растений. Но власти сохраняют этот облик города, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Эти игрушечные здания создают неповторимую атмосферу и колорит. Но все-таки очень непривычно иногда видеть за стенами… деревья или кусты. Такой вот Кампече, умеющий удивлять искушенных.
Но еще большее удивление ждало в другом бастионе, ближе к главной площади. Это бастион Соледад (Baluarte de Nuestra Señora de la Soledad), в нем находится музей архитектуры Майя (Museo de la Arquitectura Maya) — самый крупный и популярный музей в Кампече. Опять же, на первый взгляд, что может поразить в музее майя после огромнейшего музея антропологии в Мехико? Здесь всего 4 маленьких зала, там — 26. Но это не важно. Во-первых, здесь сыграли ассоциации: стелы и некоторые скульптуры были уж очень похожи на те, что я видела в затерянном городе Яшчилане, а такие воспоминания — уже сами по себе приятны.
Но главное — я попала на выставку всего одной маски, но она может затмить целый музей! Думаю, каждый из вас хоть раз слышал или видел подобное. Речь идет о нефритовой маске из Калакмуля.
Калакмуль (Calakmul) — в прошлом могущественный город майя, по развитости и численности населения соперничавший с гватемальским Тикалем. По древним меркам, это были две сверхдержавы, делившие зону влияния на соседние поселения.
Маска — один из нефритовых артефактов, обнаруженных в 1984 году на раскопках Калакмуля. Современный Кампече расположен частично на его территории.
Эта маска была найдена в гробнице, и считается, что она была частью погребального подношения неизвестного правителя. Она датируется 660–750 гг. до н. э. и сделана из нефритовой мозаики, серого обсидиана и белых ракушек. Лицо, изображенное на маске, принадлежало сановнику майа, который хотел предстать перед богами загробного мира.
Нефрит для майя был — как золото для инков — священным и самым дефицитным материалом, он очень трудно поддавался обработке и транспортировке. Этот камень обычно ассоциировался с растительностью и водой (возможно, из-за его зеленого и голубого оттенков) и был символом плодородия и живого дыхания. Нефрит символизировал цикл жизни и перерождения, а прочность камня указывала на бесконечность и долговечность. Из-за своих качеств нефрит использовался в качестве материала для погребальных масок и другой погребальной утвари.
В глаза сразу бросаются уши маски, которые могут походить на модные украшения, но в них скрыт более глубокий смысл. Они представляют собой цветы с четырьмя лепестками. Этот узор из четырехлистников часто используется в искусстве и архитектуры мезоамерики и символизирует идеальную вселенную. Майя представляли Землю квадратным четырехугольным миром, в центре которого расположена пятая точка (Ось мира — Axis mundi). Этот взгляд на мир разделяли ацтеки и тольтеки.
Четырехлистник символизирует четыре стороны света и четыре направления ветра, но центральная точка считалась своего рода связующим звеном между тремя космическими сферами — небом, землей и загробным миром — и рассматривалась как место перехода и трансформации. Именно здесь покойный правитель мог перейти в сверхъестественный мир и возродиться. Эти уши представляли миниатюрные версии космоса майя и, нося их, покойный правитель мог находиться в постоянном контакте с богами.
Изогнутые белые ракушки, которые украшают ноздри, уголки рта и мочки ушей, не только служат украшением, но и имеют символический смысл. Ракушки, прикрепленные к ноздрям и рту, представляют собой последнее дыхание и жизненную сущность умершего правителя, покидающую его тело, в то время как те, что прикреплены к основанию ушных раковин, представляют собой змеиные клыки. Калакмуль был столицей так называемого Змеиного королевства, и его правители носили титул «Божественный Повелитель Змея». Эта имитация змеиных клыков не только указывает на родину правителя или социальный статус. Майя верили, что змеи способны перемещаться между тремя космическими царствами, и, прикрепляя эти «клыки» к маске, ремесленники надеялись, что их покойный правитель получит такую же способность.
Это — лишь небольшая часть особенностей маски и ее символики. Всего подобных масок было найдено несколько, но эта лучше всех сохранилась. Нефритовые маски стали символом археологического наследия Кампече. Более десяти лет маска колесила по миру, выставляясь в лучших музеях. Сейчас она находится на постоянной выставке в зале 4 Музея архитектуры майя в Кампече. Выставка постоянная, но в пределах Мексики маску то и дело перевозят и показывают людям.
Впечатление она произвела невероятное! Как будто сойдя со страницы книги, оказалась воочию увиденной.
Вход в музей стоит 45 песо. После музея можно (и нужно!) подняться на стену форта, где также скрыто немало интересного.
Во-первых, панорамные виды. Именно с этого форта можно видеть башни главного собора и яркие дома центральной части города в панораме.
Во-вторых, в центре бастиона расположена еще одна достопримечательность — Puerta del mar — Морские ворота, которые в свое время служили входом в город. Сверху (и это можно видеть лучше всего со стены) находится огромный колокол, в который можно позвонить.
Ворота выходят на главную туристическую улочку Кампече — avenida America, к которой мы еще вернемся. А пока — еще одна особенность: именно с этого форта виден Мексиканский залив, куда я впоследствии направилась. Его набережная — Malecon — протянулась на 8 километров вдоль города и чем-то (помимо названия) напоминает Гавану. Лучше всего гулять по ней вечером, днем солнце очень активное.
Но главное — с форта (не только этого, но с этого — лучше всего) видна граница между историческим центром и новостроем: за пределами крепостных стен кипит своя обыденная жизнь в серых домиках и на пыльных улицах… В одну из бойниц можно подсмотреть за этой современностью, как из прошлого.
Спустившись вниз, я возле одной из стен увидела статую рыбака, пытающегося продать свой улов. Он стоит здесь не случайно: раньше всё так и было — у городских стен велась активная торговля и кипела жизнь.
Ну, наконец, улочка America. В ней нет ничего особо примечательного, только многочисленные кафе и рестораны, которые в мои планы не входили. Но здания! Посмотрите на эту палитру красок! Да, все-таки Кампече удивил…
А еще здесь много сувенирных лавок, тоже с туристическими ценами. За сувенирами и выбором нужно идти на рынок, расположенный прямо за стеной форта, перейти дорогу и немного пройти вниз, в заливу. А здесь можно лишь рассмотреть возможные варианты, которые дополнены пиратским колоритом.
И таких статуй в городе очень много, а в некоторых кафе даже блюда называются в стиле пиратов. Кампече погружает в эту атмосферу со всех сторон!
Ну, а дальше — яркие улочки и неспешная прогулка по узким тротуарам и под палящим солнцем, а вечером — залечивание обгоревших плеч в бассейне, снова с вкуснейшим соком и в одиночку.
Кампече мне было мало! С удовольствием пожила бы тут недельку, но жажда приключений (все еще сохранившаяся и не дававшая покоя) звала к новым открытиям. Утром предстоял выезд в Мериду — еще один колониальный городок, ставший отправной точкой для незабываемого и авантюрного путешествия к природной достопримечательности Мексики, о которой — отдельно и в подробностях.
А пока — снова автовокзал и ожидание автобуса. Кстати, здесь у меня произошел смешной случай. Есть в Кампече такая местная выпечка — слойка, посыпанная сахаром сверху, но с соленой начинкой внутри (колбасой, сыром, перцоем халапеньо). На первый взгляд — странно, а на деле — безумно вкусно и с местным привкусом, как говорится. Так вот, запахи этих слоек витают по городу, одна точка продаж расположена прямо на главной площади. Цена — 14 песо всего. Но я, то ли перегревшись на солнце, то ли доэкономившись до предела, перепутала эту цену, уверенно полагая, что 40. Хотя на испанском языке 14 (catorce) и 40 (сuarenta) звучат и даже пишутся абсолютно по-разному! В городе я так и не купила это лакомство, боясь «дороговизны» (40 песо для уличной выпечки многовато), а на вокзале решилась, там же и поняла свою ошибку. Дошло до смешного: умело оперируя числительными, включая сотни (в песо это — не редкость), я споткнулась на азбучных цифрах! Хохотала потом долго. Но на радостях купила 2 слойки по 14 (!) песо, которых хватило и на завтрак на автовокзале, и на обед уже в Мериде по приезду.
