Сокотра для начинающих диггеров. Пещера Хок. Ч - 4

Пещера Хок расположена на восточной стороне острова в 1,5 ч. езды от Хадибо. Вновь проезжаем старый порт Хулаф. Как и сто, как и тысячу лет назад сюда заходят индийские корабли. Портовые грузчики выгружают товар. На песчаном берегу ветер со свистом изучает трюмы брошенных кораблей.

Рядом на бугорке, словно часовые, которых забыли снять с поста, охраняя мирную жизнь, застыли на боевой позиции старые советские танки, возле которых, ища четырёх танкистов, по берегу бегает собака.

Враг с моря так и не появился. Не вступившие в бой машины ржавеют. Однако фотографировать танки запрещено. Рядом находится что-то похожее на воинскую часть.

Из окна машины вновь рассматриваем пляж Дилиша. Мы посещали его вчера вечером. Дилиша бич не произвёл впечатления, отчего жаль терять время на поездку по одним и тем же местам.

Последующие виды также не отличаются разнообразием. Асфальтовое полотно петляет вдоль засеянных чем-то долин, у подножия поросших кустарником гор.

Иногда встречаются пальмовые рощи.

Пальмоводство на Сокотре один из основных видов сельского хозяйства. Деревья растут, как правило, вблизи воды, которой для полива требуется много. Обычно на средней плантации в 100 пальм держат 2 мужских дерева. В нужное время с мальчика обрезают ветку с соцветием и посыпают этой пыльцой девочек. Но это не всё — далее нужно проследить за растущими плодами, не говоря уже про сбор урожая. Одним словом пальмоводство — целая наука.

Ещё из пальмового волокна плетут верёвки, а стволы и ветки используют при строительстве. Дерево также идёт на изготовление вьючного снаряжения верблюда. Если семья имеет, допустим, 100 пальмовых деревьев, то в случае женитьбы сына родители могут ему отписать с десяток пальм.

Услышав про деревянный подарок, я был весьма удивлён, ибо у нас в России представить подобное тяжело. В одном месте Аеф наконец останавливает машину, и предлагает посмотреть вправо на гору, вершину которой слегка приглаживают облака. Вдалеке на отвесном склоне что-то чернеет — это и есть пещера Хок.

Мы проезжаем ещё немного и останавливаемся возле обычной неприметной деревушки под названием Тирбак. Здесь Эднан берёт местного гида, который, надев на голову фонарик, предлагает следовать за ним вверх по тропинке.

Эднан и сам мог бы сопровождать нас, но брать местного проводника одна из договорённостей властей острова с местным шейхом.

Петляя по склону, утоптанная ходоками тропинка ведёт нас через кустарниковый лес.

Невысокие деревца растут здесь, как и в ущелье Айхафт прямо из камней.

Особенно умиляют бутылочные деревья, каждое из которых, пытаясь быть важным, пузато по-своему.

Моя Лена взяла резкий темп, отчего быстро устала.

Хотя подъём и не сложный часто останавливаемся. Любуемся окружающим миром, восстанавливаем дыханье, давая при этом передышку ногам.

На отдельных бутылочных деревьях можно различить какие-то носы, глаза и рты.

Напоминаю жене легенду Эдана. А вдруг все эти бутылочные деревья когда-то действительно были женщинами? Тогда нынешний облик у них мог появиться от того, что они за мужьями в пещеру Хок идти не хотели, много ныли и постоянно отставали.

Местный гид с малых лет почти ежедневно совершает этот маршрут. Он говорит — пещера в детстве была любимым местом для игр.

Наконец первый этап подъёма заканчивается.

Гора здесь имеет некий балкон — ровное прямое пространство.

Впереди у подножия отвесного склона хорошо просматривается чёрная дыра пещеры,

а сзади открывается потрясающий вид на кусочек острова и на безбрежное морское пространство, соединённое у горизонта с таким же синим небом.

Чернота на камнях возле пещеры образовалась от костров, которые древние люди здесь жгли, обогревая себя и готовя для себя пищу.

Дожди на Сокотре бывают редко. Капли падают вертикально, и смыть вековую копоть под каменным козырьком дожди не могут, отчего подходя к пещере, невольно чувствуешь некий дух времени. Чем ближе вход, тем больше поражают размеры. Причём предстаёт она сразу и резко, не давая возможности пришедшему сделать объёмный фотоснимок.

Мы входим в это угрюмое царство тишины, безмолвия и полумрака. Впрочем, оно не совсем угрюмое. Откуда-то сверху сочится вода, капельками орошая каменное пространство. Там, где ещё есть свет, эти капельки влаги превращаются в зелёные крапинки жизни, и перед входом в подземное царство эти мазки воспринимаются как нечто привычное и родное.

В 2000—2001 гг. в пещере Хок работали бельгийские спелеологи. Они обнаружили там кальцинированные глиняные курильницы, множество петроглифов на стенах на различных языках и деревянную табличку с вырезанным на ней текстом на пальмирском языке, относящуюся к эпохе королевства Тадмур (Пальмира) 3 век н. э.

Французские учёные перевели и опубликовали текст:

«В месяц таммуз, 25 дня года 569, я, Абгар, сын Абшмайа из шаммара, пришёл сюда, в грот страны Ниши, где Бог, что расположил нас здесь, да пусть благословит тебя, человека, который прочитает эту табличку/дощечку (лаух), и пусть он благословит тех, которые оставят эту табличку на этом месте».

Не думаю, что археологи оставили табличку на своём месте. В любом случае, из текста следует, что пещера часто посещалась. В. В. Наумкин как и другие учёные полагает, что в пещере находилось святилище, весьма известное в регионе.

Предварительное изучение граффити показало — среди паломников были южноаравийцы, индусы, эфиопы, пальмирцы и даже армяне. Для первых христиан пещера также являлась храмом, в который они пришли, дабы освятить языческое капище. Наши археологи спускались в пещеру в 2002 г. В. В. Наумкин в своей книге пишет:

«Мы, вслед за бельгийскими спелеологами, обратили внимание на сталагмит высотой в человеческий рост, на нём находилась керамическая курильница с остатками благовоний, края которой подверглись кристаллизации. Мы предположили, что это место в древности служило алтарём.

Именно сюда поклониться божеству и совершил паломничество оставивший своё имя в истории Абгар. Нами были осмотрены расположенные неподалёку граффити на брахми и южноаравийском эпиграфическом языках, а также многочисленные рисунки, среди которых выделяется рисунок корабля. Эти объекты были отсняты телевизионной группой в сопровождении Робэна.

При дальнейшем продвижении по пещере мы обратили внимание на два аналогичных сталагмита, на которые также были водружены курильницы и которые, следовательно, могли выполнять ту же роль алтаря, что и первый. Кроме того, при осмотре пещеры на расстоянии примерно 250 м от входа мы нашли у стены брошенную курильницу и фрагменты керамики, которые были взяты нами для исследования. Найденная курильница, по нашему предположению, стояла на втором сталагмите и была снята с него кем-то из современных посетителей пещеры».

Включаем фонари и погружаемся вниз, в таинственный потусторонний мир. Сверху капает вода, отчего в некоторых местах есть большие и малые лужи. У входа в пещеру образовалась ванночка. Древние люди наверняка использовали её как резервуар для питьевой воды. Возможно, ванночка служила и христианам в качестве маленькой купели.

Местный гид убегает далеко вперёд, за ним следуют мои спутники. Я же в поисках древних петроглифов и корабля, о которых писал В. В. Наумкин, стараюсь изучать стены. Где-то действительно удаётся что-то найти, но надписи непонятные и в плохом состоянии.

Зато мне без проблем удаётся опознать алтарь храма.

Чуть дальше встречается ещё что-то подобное.

Сверху вниз и снизу вверх тянутся друг к другу причудливые сталактиты и сталагмиты,

пытаясь создать единый сталагнат.

В одном месте речь идёт о сантиметрах, и лет через 300–400 верхняя и нижняя сосулька соединятся. Впрочем, сталагнатов, колон подпирающих потолок, в пещере Хок предостаточно, хотя нижних сосулек сталагмитов относительно не много.

Дно пещеры во многих местах хорошо утрамбовано, отчего шаги звучат, словно барабанная дробь, которую радостно подхватывает эхо. Дневной свет пропадает окончательно. Пытаюсь что-то фотографировать, но вспышка моей убогой мыльницы даже на секунду не может прорвать темноту. Все вчетвером направляем лучи фонарей на объект, и лишь тогда удаётся что-то снять. Так получилось запечатлеть один причудливый сталагмит, напоминающий двух баранов.

В какой-то момент опять собираемся все вместе и на минуту выключаем свет. Кто я? Где я? Чувство места и пространства исчезает. Где моя жена? Угадав мои мысли, Лена касается меня рукой. Вот так наверно и летал Бог в темноте, пока не придумал создать Вселенную. Интересно, что его на этот шаг подтолкнуло?

Про христианское прошлое Эднан ничего не знает, но уверяет — люди жили в пещере Хок ещё 100 -150 лет назад. Ушли они отсюда, так как внутри поднялся уровень грунтовой воды.

Вдалеке, отражая свет моего фонаря, что-то мерцает. Иду к цели минут пять, а может и все десять. Определить время сложно, оно здесь течёт по каким-то другим законам. Так, например, мне почему-то представлялось, что впереди блестят алмазы, или на худой конец горный хрусталь, вышедший на поверхность. Увлекаемый любопытством я спешил к этим блестящим точкам. Мне казалось, вот сейчас я дойду и отколупну кусочек. Хозяйка Медной горы добрая, она разрешит…

Всё оказалось проще. Власти огородили подземное пространство проволокой, на которой прикрепили светоотражающие пластины. Дальше идти нельзя. Потолок резко сужается. Свет фонаря выхватывает заполненное водой пространство, где можно легко поскользнуться и упасть, причём глубина этого подземного озера неизвестна.

Любопытно, но именно здесь стоит сталагмит в форме жреца с поднятой вверх головой — остановись, человек, ты и так узнал слишком много.

Сколько мы прошли вглубь пещеры? Если верить специалистам длина её 3 км. Думаю, половину этого расстояния мы покрыли. Возвращаемся назад. Помню, в детстве я с радостью читал, как Тому Сойеру удалось найти выход из пещеры. В пещере Хок лабиринта нет, плюс у нас имеется 4 фонарика. Но после мрака и темноты, где даже воздух какой-то спёртый и затхлый, необыкновенно радостные чувства испытываешь, когда вновь видишь тоненький лучик солнечного света.

Снова попав в обычный мир, с упоением вдыхам свежий воздух,

первый глоток которого воспринимается как награда.

Спускаясь с горы, мы увидели француза, прилетевшего сюда в самолёте вместе с нами. Парень изучает Сокотру самостоятельно, однако тут возле деревни к нему прицепился местный гид. Тропа в пещеру действительно нахоженная, и далее Эднан встретил своего друга, который тоже работает гидом. Он вёл в пещеру небольшую группу корейцев.

Близкие родственники или просто хорошие друзья, здороваясь на Сокотре, пожимают друг другу руки, при этом с нежностью касаясь друг друга носами. Если бы я это увидел где-то в Океании, я бы не удивился, но здесь, в арабоизированной исламской стране подобное выглядит забавно.

Наш водитель зря времени не терял. Аеф приготовив для нас обед со свежей, купленной в Хабидо рыбой. Недалеко от здешней деревушки на берегу моря есть кемпинг,

где мы пообедали.

Ещё совсем недавно селение стояло ближе к морю, о чём говорит обустроенный у берега колодец. Он впечатляет своей бездонностью.

Однако, увы, море подступило, и вода в нём стала солоноватой.

Слегка передохнув, после обеда собираемся в дорогу. Аеф просит местных пацанов отнести в деревню котелок, который он там брал. Однако маленькая шпана колотить ноги категорически не желает.

Возвращаемся на машине в деревню, и застаём такую картину. Встреченного нами на горе француза взяла в плен уже взрослая шпана. Что-то похожее можно видеть, когда туземцы всей деревней тянут сеть с большой рыбой. Наверно именно так лилипуты поймали Гулливера.

Гид, который навязался парня сопровождать, заломил за свои услуги неимоверную цену. Наш Эднан по-хозяйски разруливает ситуацию.

В итоге переговоров кошелёк француза худеет на 20 долларов, которые тот с радостью отдаёт. О какой цифре речь шла в начале, боюсь даже предположить.

Возвращаемся назад в сторону Хадибо. Через 5 минут езды я увидел у дороги нечто похожее на музей. Мы остановились, и я забежал посмотреть. Помещение совсем небольшое и интересных экспонатов в музее нет. Здесь представлены: предметы быта, шкуры, старинная одежда и фотографии.

В памяти островитян сохранились времена, когда вот так вдруг на Сокотре наступал голод, от которого вымирало огромное количество людей.

Наблюдая за сокотрийцами, мы заметили такую деталь. Водитель готовил еду для всех, но нам подавал на отдельных тарелках. Сами ребята брали пищу руками с большого блюда. Причём к их трапезе в любой момент мог кто-то присоединиться, также начав брать с блюда. Т

радиция совместной трапезы имеет давние корни. Нечто подобное мы наблюдали и в Хабидо.

Сокотрийский язык отличается от арабского, но сокотрийский не имеет письменности. Специалисты отмечают, что в языке островитян есть такие обозначения времени:

Год, когда люди сгибались от голода

Год, когда ели сердцевину пальмового ствола

Год, когда из еды ничего не осталось кроме козлятины

Год, когда умерла половина людей

Год, когда стервятники склевали умерших

Сокотра долгое время была отделена от остального мира. Ещё 20–30 лет назад попасть на остров было проблематично. Внутриплеменная солидарность и взаимовыручка племён не раз помогали сокотрийцам выжить.

Не будем осуждать этих людей за пленение француза.

Следующая часть — Сокотра пляжная. Едем в Калансию

Теги: Экстремальный отдых, Культурно-познавательный туризм