Санта-Клара – город революционного перелома

Санта-Клара была основана в 1689 г., когда сюда переселились жители Ремьедос, спасаясь от инквизиции. Сегодня это промышленный и университетский город с населением 210 тыс. человек, административный центр провинции Вилья-Клара, расположенный в центре Кубы.

Судя по карте недалеко должен быть железнодорожный вокзал, а так как я ни разу не только не воспользовалась услугами кубинского ж.д. транспорта, но и никогда не была на ж.д. вокзале. Зато читала много негатива о кубинской железной дороге. Идя по бульвару Maseo на север, на перекрестке c calle Berenguer, я заметила табачную фабрику Constantino Perez Carrodegua на которой, производятся известные на весь мир сигары марок Romeo y Julieta, Partagas, Montecristos и магазин табачной продукции La Veguita напротив. Оговорюсь заранее, было уже поздно, и фабрика была закрыта, на следующий день был выходной, а в понедельник фабрика открылась (часы работы 9:00—11:00, 13:00—15:00). Но оказалось, что билеты на экскурсию нужно покупать где-то на центральной площади. Времени до автобуса оставалось уже мало и на фабрику я так и не попала. А сигары купила в магазине напротив. Вроде неплохие. Двигаясь дальше по Масео я вышла к очень уютной и зеленой привокзальной площади, можно сказать небольшой сквер — Parque los Martires, со скамеечками и стелой посередине. Здесь есть Wi Fi. Здание вокзала небольшое, но аккуратное, очень чистое, в ремонте не нуждается. Внутри тоже все хорошо, чисто, стоят скамеечки, висит расписание, все чин-чинарем. Недалеко от вокзала стоянка маршрутных «лошадо» такси. Свернув на юго-запад и пройдя два квартала я вышла на Plaza del Carmen с одноименной церковью Nuestra Senora del Carmen построенная в 1748 году. Недалеко от церкви есть небольшой и простенький в своем исполнении мемориал посвященный основателям города — Monumento Fundacional de la Ciudad. Здесь же неподалеку есть скромный памятник в виде барельефной плиты герою революции — Роберто Родригесу по прозвищу ковбой. В декабре 1958 года бронепоезд посланный Батистой для пополнения запасов оружия, боеприпасов и снаряжения, проехал вдоль подножия холма Капиро на северо-востоке города и был развернут в командный пункт. Для взятия холма Капиро с использованием ручных гранат Че Гевара отправил «команду смертников» под командованием двадцатитрёхлетнего Роберто Родригеса известного как «El Vaquerito» (ковбой). Защитники холма быстро отступили, бронепоезд с офицерами и солдатами был отведен к центру города. Родригес погиб.

Далее двигаясь на юг, я дошла до центральной площади города — Parque Vidal. Уже смеркалось, начали зажигать фонари и в их свете площадь мне показалась очень уютной и одновременно романтически красивой. Площадь, укрытая тенью цезальпиний и деревьев гуасима, окружена неоклассическими зданиями, в числе которых (на восточной стороне) Palasio Provincial украшенное большим темпаном и ионическими колоннами — бывшее здание муниципалетета, ныне библиотека. В северо-западном углу стоит театр «La Caridad», построенный в 1885 г. в неоклассическом стиле по просьбе бедняков Санта-Клары на средства местной аристократки-филантропки Марты Абре де Эстевес (1845—1904 гг.), сегодня ее памятник находится также на площади. В изумительном особняке 18 века по соседству находится музей декоративного искусства. На юго-западе находится высотная постройка зеленого цвета и совершенно невыразительного архитектурного стиля — отель «Santa-Clara libre», который интересен тем, что на этом месте состоялись бои с отрядами Батисты. Следы от пуль видны на стенах отеля и поныне. На площади есть еще пара отелей и несколько ресторанов. Здесь было много местных отдыхающих, а вот туристов очень мало. Играет музыка, народ танцует и поет. Есть Wi Fi. Словом это место очень хорошее для вечернего отдыха. Вообще Санта-Клара мне показалась очень уютным провинциальным городком, одним из тех, где хочется немного пожить и отдохнуть от суеты. Кстати в тот день в кварталах, где я ходила, я не заметила никакой революционной атрибутики и пропаганды кроме памятника Роберто Родригесу и следов от пуль на стенах отеля. Вечером плотно поужинав на казе за 8 CUC и пообщавшись с хозяевами на тему местной жизни, я залегла спать.

На следующий день, я первым делом пошла на автовокзал покупать билет доКамагуэя, города, который у меня был следующим по плану. С автовокзала я пошла к самому известному памятнику в Санта-Кларе — Monumento Ernesto Che Guevara посвященному одному из самых известных (если не самому известному) Кубинскому революционеру. Перед взором появляется огромная площадь — площадь Революции, на которой находится 22 метровый бронзовый памятник Че Гевары с автоматом в правой руке, левая загипсована, Че повредил её при падении со стены во время боёв в Кайбарьене. На бетонных барельефах изображены сцены из военной и мирной жизни Гевары, а высечены его изречения На постаменте справа от памятника опубликовано последнее письмо Эрнесто Че Гевары Фиделю Кастро. Монумент скульптора Хосе Деллара был установлен здесь в 1987 году, к 20-ти летней годовщине гибели Че. С какого ракурса не посмотри Эрнесто Гевара Линч-де ла Серна личность неоднозначная и очень интересная. Врач, путешественник, революционер, команданте, политик, министр финансов и промышленности, глава Национального банка, и это все за 39 лет жизни. Кроме того, человек который сыграл ключевую роль в переломе Кубинской революции. С задней стороны монумента находится небольшой музей и мавзолей, где похоронен Че Гевара и тридцать восемь его соратников погибших в Боливии. Вход в музей 1 CUC. В музее представлены личные вещи Гевары соответствующие разным периода его жизни от рождения до смерти, а также документы, фотографии и оружие. Здесь же представлены личные вещи его соратников. В музее посетителей не было, я была одна и могла спокойно все рассмотреть. После осмотра музея плавно переходишь в мавзолей. Здесь все скромно: таблички на стене в тех местах, где замурованы урны с прахом, на них написаны имена или псевдонимы погребенных. Горит вечный огонь, зажженный Фиделем Кастро 17 октября 1997 года (останки Че и его соратников были найдены и захоронены только лишь через 30 лет после гибели). Фотографировать категорически нельзя.

От монумента Че Гевары мой маршрут лежал к следующему музею связанному с его именем — Museum/Monument a la Toma del Tren Blindad, который посвящен сражениям за освобождение города от войск Фульхерио Батисты. Бронепоезд был послан Батистой для пополнения запасов оружия, боеприпасов и снаряжения. Гевара, считавший главной задачей захват бронепоезда, успешно использовал тракторы сельскохозяйственного факультета местного университета, чтобы разрушить железнодорожные рельсы. Благодаря этому, бронепоезд, вывозивший войска с холма Капиро, сошел с рельсов, а находившиеся в нем 350 солдат и офицеров взяты в плен. Захват бронепоезда и последующее освещение этого события в СМИ как правительством, так и повстанцами, стало переломным моментом Кубинской революции. Вскоре появились сообщения, что лидеры повстанцев беспрепятственно направляются в Гавау, чтобы взять власть. 1 января 1959 года Батиста покидает Кубу, а 2 января повстанцы вступают в Гавану. Революция победила. Несколько вагонов с того самого бронепоезда находятся на том месте, где он был захвачен повстанцами и поныне. Теперь здесь музей. Вход 1 CUC для иностранцев и 1CUP для кубинцев. В вагонах представлено оружие тех лет, фотографии, полевое медицинское оборудование. Здесь же находится и бульдозер марки caterpillar, один из тех, что использовали для разрушения рельсов.

Немного пройдя на северо-восток от Tren Blindad по Av. De Liberacion, можно увидеть необычную статую Эрнесто Гевары с ребенком на руках. Статуя небольшая, примерно в человеческий рост, интересна мелкими деталями на одежде, которые возможно символизируют определенные моменты из его жизни. Памятник был создан скульптором Касто Солано Марройо и установлен в 1998 году в честь 40-летия взятия города революционными войсками у входа в местный комитет коммунистической партии, где когда-то размещалась комендатура, откуда Че Гевара руководил военными действиями в последние дни 1958 года в битве за Санта-Клару.

В той части города, где расположен Monument a la Toma del Tren Blindad и статуя Че, в отличие от исторической части города, революционная символика не редкость. Здесь встречаются всевозможные плакаты, прокламации, портреты лидеров революции очень часто.

От статуи Че я вышла к центру города на площадь Parque Vidal. На круг каза — автовокзал — Monumento Ernesto Che Guevara — Museum/Monument a la Toma del Tren Blindad — статуя Че Гевары — площадь Parque Vidal у меня ушло три часа. Передвигалась я исключительно пешком. Времени у меня оставалось достаточно и, пообедав в одном из ресторанов недалеко от площади, я решила осмотреть южную часть города. Из интересного здесь можно отметить кафедральный собор Santa Clara de Asis, который был построен в 1923 году на месте старинной церкви, которая отбыла свой век. Собор построен в стиле неоготической архитектуры, что выделяет его на фоне других зданий города, построенных в традиционном для Кубы, колониальном стиле. Фасад собора украшают две колокольни, расположенные по обе стороны от входа. Еще одну небольшую католическую церковь, более простого архитектурного решения (действующая), и на самом юге города Iglesia Santisima Madre del Buen Pastor (закрытая и явно нуждается в реставрации) c прилегающим к ней небольшим сквером, в котором находится памятник из белого мрамора — Мигуэлю Джеронимо Гутиэрэсу — Кубинскому поэту, журналисту, генерал-майору Кубинской освободительной армии против испанских колоний, вице-президенту палаты представителей в Ассамблее Гуаймаро. И уже на южной окраине города есть Дворец Юстиции архитектора Фернандо Мартинеса, который во время Кубинской революции был одной из ключевых стратегических точек в боях за Санта-Клару. 28 декабря 1958 года здесь разгорелись ожесточенные бои, во дворце засела группировка правительственных войск, вход защищали два танка. Но повстанцы закидали танки бутылками с горючей смесью и вынудили экипажи сдаться. И в заключение своей экскурсии по города, я решила посетить музей Абеля Сантамара (Abel Santamara Museum), который расположен на северной окраине города. Для этого мне предстояло пройти практически через весь город. Но Санта-Клара город небольшой и компактный, дойти можно быстро, а заодно и прогуляться по уютным улочкам города. Здесь на улицах тоже встречаются раритетные машины, иногда в очень хорошем состоянии, а иногда и очень необычные и интересные скульптурки. Сам музей стоит на холме, с которого открывается неплохой вид на город, а вот вплотную к нему примыкает квартал, население которого преимущественно темнокожие, который смотрят на туриста с крайним удивлением, словно хотят задать вопрос — «Каким ветром вас сюда занесло?». Дома здесь в основном с отвалившийся штукатуркой, на улицах мусор и вообще создается впечатление нищего квартала по сравнению с остальным городом. А вот музей оказался закрытым и сторож сказал, что уже давно.

В целом Санто-Клара оказала на меня очень приятное впечатление интеллигентного, уютного и зеленого города, который стоит посетить, а возможно и пару дней пожить.

На следующий день я уезжала в Камагуэй.

Теги: Самостоятельные путешествия