Нюрнберг. Сказки старого города

Когда на декабрьском горизонте замаячила Прага, планы заехать в Нюрнберг обрели реальность и я билась насмерть, отстаивая однодневную поездку в этот город. Мое упрямство сломить не удалось, на шантаж и посулы я не купилась и теперь, когда путешествие стало прошлым, могу с уверенностью сказать — в Нюрнберг влюбляются все!

Город, где проходил нюрнбергский процесс, самый любимый город Гитлера, разрушенный авиацией почти полностью и восставший буквально из пепла — это все, что я знала о Нюрнберге. Мне показалось, что это маловато и я с удовольствием погрузилась в историю города, рассказывать которую подробно здесь не буду — кому очень интересно, найдет все на просторах интернета (я не про Википедию, есть источники достовернее).

Построить маршрут оказалось достаточно просто, несмотря на то, что информации нашлось не особо много. Сам Нюрнберг позаботился о приезжающих к нему в гости туристах, создав так называемую «Историческую милю», начинающуюся от вокзала и захватывающую все самые интересные достопримечательности города. Этой мили вполне хватает на один полный день, если вы не приехали под Рождество, когда все ваши планы нарушают соблазны ярмарки, расположенной на Хаупмаркт, главной площади Старого города…

Поэтому, прикинув все, что так хотелось увидеть и заминусовав время, которое отберет ярмарка, мы составили маршрут по Нюрнбергу, почти вписавшийся в историческую милю, но исключавший подробный осмотр церквей и музеев (что очень огорчало, но расписание автобусов не оставляло нам выбора).

Из Праги мы выехали очень ранним утром, от Центрального автовокзала, прихватив с собой завтрак, аккуратно упакованный в ланч-боксы нашим отелем. Билеты на автобус мы покупали по интернету, очень заранее, опасаясь, что непосредственно в день поездки нам может просто не хватить места (места были, но поди угадай это заранее).

Дорога от Праги до Нюрнберга занимает четыре часа, во время которых мы успели и полюбоваться пейзажами, несколько лаконичными в декабре, и отлично выспаться. Автобус комфортабельный, с WI-FI, туалетом, чайником и прочими удовольствиями — рекомендую от души. Прибывает он на Центральный автовокзал Нюрнберга, расположенный напротив железнодорожного вокзала, откуда и начинается исторический маршрут по городу.

С погодой в этот день нам невероятно повезло. Сайты погоды обещали дожди, переходящие в ливни, и увидеть яркое солнце было неожиданно приятно. Солнце сопровождало нас весь день, согревая и освещая ярко-голубые небеса, по которым изредка скользили ленивые облака. Нюрнберг остался в моей памяти теплым, солнечным и очень приветливым городом, словно сошедшим со страниц старой доброй сказки, где никогда не случается ничего страшного или плохого…

Знакомство с Нюрнбергом мы начали с башни Фрауэнтор, толстой и осанистой. Трудно поверить, что в молодости башня была стройной красавицей, да еще и квадратной. Не знаю, как жителям Нюрнберга, но мне башня понравилась именно такой, надежной, непробиваемой, солидной. Кто поверит, что после войны город восстанавливали по крупицам, возвращая ему прежний облик и сохраняя исторические здания в первоначальном виде!

Улица Кенигштрассе вывела нас к пешеходной зоне, украшенной по случаю Рождества и заставленной палатками со снедью, украшениями, шоколадом, пряниками, колбасками и прочей радостью. Соблазн махнуть рукой на все наши планы и окунуться в мир рождественских сувениров был очень велик. Устояли мы только потому, что вспомнили, что обратная дорога пройдет здесь же, хотя проявить такую стойкость было непросто. Ну нравится мне бродить среди всех этих соблазнов, люблю я настроение и многоголосый шум ярмарок, а уж сколько идей здесь можно найти для новогоднего украшения своего дома, устанешь воплощать в жизнь все, что так понравилось и приглянулось…

Звон колокола на башне собора Святого Лаврентия, отбивающий полдень, привел всех в чувство и заставил повертеть головой: огромное здание зернового склада Мутхале (16 век), построенное некогда на месте старого городского рва, ничем уже не напоминает те времена, когда здесь хранилось зерно и другой провиант, хотя допускаю, что я не сильно разбираюсь в зернохранилищах. А вот к Арсеналу подойти поближе не удалось, время поторапливало. Посмотрели издали и посетовали, что зимний день слишком короток, всего не успеешь.

Нашли самый старый дом Нюрнберга — Нассауерхауз (конец 13 века). Настоящая крепость, надежная и не лишенная изящества, построенная внутри крепостной стены. Смотрела я и не верила, что дом тоже не избежал бомбардировок, выглядит он, словно пережил века без малейших потерь и всегда был именно таким, с башенками, шпилями, солнечными часами и многочисленными окошками.

В собор Святого Лаврентия (13 век) мы не заходили. Решение было принято еще дома, но как же я пожалела, что время не позволяло нам завернуть туда хотя бы на полчасика! Дивной красоты Лоренцкирхе, в ней и пару часов можно провести, восхищаясь и забывая дышать от увиденного. Правда, фотографировать запрещено, но в интернете полно фотографий внутреннего убранства собора. Если я еще раз попаду в Нюрнберг, на Лоренцкирхе я выделю несколько часов для неспешного созерцания, честное слово…

Река Пегниц делит Старый город на две части, южный берег называется стороной Лоренция, а северный — сторона Себальда, куда мы и отправились, надолго зависнув на мосту Музеумсбрюкке.

Самый открыточный, самый отфотографированный, самый известный и, пожалуй, самый красивый вид Нюрнберга открывается именно с этого моста. Декабрь скуден на яркие краски, но солнце постаралось добавить цветов и оттенков самому знаменитому виду города, собрав на мосту так много туристов, что пришлось дожидаться своей очереди, чтобы сделать фото из серии «я тут был».

Больница Святого Духа (14 век), где сейчас расположен дом престарелых, любуется своим отражением в водах реки Пегниц, а арки выглядят огромными очками подслеповатой старушки. Вокруг моста чайки носятся, разрезая воздух и оживляя застывший пейзаж, деревья грустят, протягивая к небу облетевшие ветви — пастораль и умиротворение в чистом виде. Летом здесь должно быть дивно красиво!

С другой стороны моста пейзаж поскромнее, но рождественская елочка очень неплохо вписалась, оживив мост и собрав вокруг себя толпу туристов. Уходить не хотелось и нам, даже несмотря на близость ярмарки и скоротечность времени…

Дальше была самая сложная часть маршрута — надо было взять себя в руки и пройти мимо соблазнов ярмарки Крискинделмаркт на Хаупмаркт. Проскочить площадь быстро у нас не получилось. Сначала мы обстоятельно посмотрели памятник «Корабль дураков» прочно оккупированный детишками всех возрастов. Переждать нашествие детворы мне не удалось, пришлось фотографировать то, что показывали. На обратной дороге все те же дети ползали по памятнику, словно никуда и не уходили, а я-то надеялась, что голод и усталость их разгонят по домам…

Потом притормозили у огромного Щелкунчика, возле которого клубилась толпа желающих сделать фото. Ну и мы туда же, пройти мимо Щелкунчика я не могу, у меня их целая коллекция, ни одного одинакового!

Дальше я планировала полюбоваться Фрауэнкирхе (14 век) и ее знаменитыми часами. Понятно, что на представление с движущимися фигурками (ровно в полдень) мы опоздали. Но думаю, что и те, кто пришли вовремя, мало что услышали и еще меньше что увидели — саму церковь и то было рассмотреть проблематично из-за нарядных елок и веселящейся от души ярмарки. А уж сфотографировать ее нормально было вообще невозможно из-за ярмарочных палаток и вереницы нескончаемых спин.

На площади Хаупмаркт проходит знаменитая рождественская ярмарка Нюрнберга и толпы туристов со всего света спешат оставить здесь свои деньги в обмен на еду, питье и милые мелочи, украшающие дома в сказочные новогодние дни. Не знаю, есть ли здесь карманники и прочие нечестные на руку люди, про них я совершенно забыла, проявив несвойственную мне беспечность. Ярмарка затягивала, никак не хотела отпускать, увлекала соблазнами и тихонечко нашептывала: «Оставайся, ты же ради этого приехала!»…

И мало кто знает, что в конце тридцатых годов площадь переименовали в площадь Гитлера, украшали ее развешанные по периметру флаги со свастикой и портрет фюрера, считавшего Нюрнберг самым красивым городом (с художественным вкусом Гитлера не поспоришь, может, поступи он в Венскую академию искусств, мир получил бы талантливого художника, а не самый большой кошмар нашей цивилизации). После войны было еще одно переименование, а потом площади вернули историческое название, тихо и без помпы, постаравшись стереть из памяти не самое лучшее прошлое города. Все мы ошибаемся, но не все признаем свои ошибки…

Только мы разбежались двигаться дальше, как увидели Прекрасный фонтан (14 век), который и правда настолько красив, что проскочить мимо не получится. Опять же, ярмарка сильно мешала этим фонтаном полюбоваться и тем более его сфотографировать, но с этим мы ничего не могли поделать.

На юго-западной стороне решетки, установленной вокруг фонтана, есть бронзовое кольцо, мимо которого не проходит ни один добропорядочный турист. Местные легенды уверяют, что желания, загаданные под вращение этого кольца должны непременно сбыться, причем в самом скором времени. Пришлось к кольцу отправлять племянника, заканчивающего в этом году школу — пусть вращает, оно лишним не будет при сдаче экзаменов.

С кольцом не все так просто, без легенды не обошлось: у мастера Куна была красавица-дочь, в которую влюбился бедный подмастерье. Понятно, что мастеру очень не хотелось отдавать свое дитятко за нищего, и он строил всяческие препятствия влюбленному. И тогда, чтобы доказать строптивому отцу свое мастерство, а значит и перспективное богатство, подмастерье сковал за ночь кольцо из бронзы, разрезал его, продел сквозь решетку, а потом запаял и зашлифовал шов столь искусно, что мастер, потратив немало часов, так и не нашел место спайки. Тут папенька готов был радостно согласиться и даже самому отвести дочурку под венец, но оскорбленный в лучших чувствах жених уже покинул Нюрнберг…

Мне кажется, что в этой легенде много непонятного и сильнее всего хочется узнать, отчего жених смотался от своей невесты, когда согласие на брак было практически в кармане? Но легенда молчит, не желая вдаваться в подробности.

Есть у фонтана и еще один секрет. Блестящее золотом кольцо на самом деле заманиха для туристов и сколько его не крути, ничегошеньки ты не получишь. Сами нюрнбергцы знают, что то самое, волшебное кольцо, расположено на другой стороне, имеет черный цвет и сделано из железа. Вот оно-то и исполняет желания и особенно хорошо у него получается помогать бездетным фрау, мечтающим завести ребеночка. Сколько раз повращала — столько детишек и будет бегать по дому!

Бронзовое кольцо, про которое знает всяк и каждый, воровали несколько раз, перепиливая под покровом ночной тьмы (говорят, уже раз пять его возвращали на место). А вот железное кольцо, окутанной тайной, не воровали ни разу. Сразу понятно, какое из колец наделено волшебной силой! Покрутить черное кольцо мы не смогли из-за ярмарки, палатки стояли так плотно, что подойти было невозможно…

Но и без всей этой кутерьмы с кольцами фонтан настолько красив, что обойти его надо обязательно, любуясь красотой и изяществом, рассматривая детали и фотографируя его во всех ракурсах. Прелесть, а не фонтан!

Тут нам опять грозно показали на часы, намекнув, что в Прагу придется возвращаться пешком. Правда, к этому времени число желающих уехать из Нюрнберга резко сократилось, а ведь я уговаривала прокатиться по Баварии, да кто ж слушает!

И мы ушли с ярмарки, даже ни разу не оглянувшись (а чего оглядываться, если часа через два, край три, вернемся и вольемся)…

Дальше дорога забирала потихоньку в гору, но неровность рельефа придала совершенно особенную прелесть фахверковым домам, щедро украшенным к предстоящему Рождеству. Домики тоже хотелось разглядывать и фотографировать, фотографировать и разглядывать — и так до бесконечности. Все время подгоняющий нас мой муж давно махнул рукой на нашу недисциплинированность, пообещав в конце дня пробежку к автовокзалу бодрой рысью, невзирая на усталость и пакеты с подарками и сувенирами. Это нас ускорило, но не надолго, ибо дошли мы до церкви Святого Себальда (Себальдускирхе, 13 век), старейшей в Нюрнберге. Зайди мы внутрь (вход 1 евро), чтобы полюбоваться сохранившимися витражами, автором которых был Дюрер, в Прагу пришлось бы точно топать пешком, потому как фотографировать здесь не запрещено.

Повстречавшиеся нам то ли трубочисты, то ли фонарщики (языковый барьер между нами и немецкоговорящими людьми совершенно непреодолим, если рядом нет нашей дочери) позволили сфотографировать их на память и выдали труднопереводимую, но интуитивно понимаемую фразу про счастливое Рождество.

Здесь же, напротив Себальдускирхе, есть еще одно очень старое здание Нюрнберга (15 век), опознать которое можно по солнечным часам и фигуре святого на углу дома.

Дальше снова были фахверковые домики, выглядевшие прянично-игрушечными под голубым небом декабря и памятник Дюреру.

От него дорога вывела к знаменитой площади Тиргэртнерторплатц (фух, еле выговорила!), где расположен дом Дюрера, дом Пилата (с золотой статуей Святого Георгия на углу), самый старый фахверковый дом Нюрнберга (13век) и знаменитый заяц. Площадь эта примечательна еще тем, что все эти старые здания уцелели после бомбежек, поэтому видим мы их практически в первозданном виде.

Заяц, конечно, могуч. Но мне кажется, мало кто задумывается над смыслом сей скульптуры и уж точно никто не ищет, где из-под лапы виднеется человеческая нога. А ведь мы и правда варварски относимся к природе, эдак, глядишь, всем нам наступит такой вот финал под разбушевавшимся монстрозайцем. Впечатлительным можно успокоить нервы, полюбовавшись на молодого зайчишку, расположенного рядом, а то приснится потом ужастик…

Идти или не идти в музей Дюрера — дело хозяйское, отзывы всякие слышала, от «ах» до «фи».

Альбрехт Дюрер для Нюрнберга не просто имя. Это фишка, брэнд, если хотите. Много чего носит его имя, копии картин висят в домах (или раньше висели, не проверяла), даже аэропорт удостоен чести быть назван в честь Дюрера. Хочешь — не хочешь, а проникнешься величием. Это почти как Моцарт в Зальцбурге!

На площади мы опять притормозили: пережили знакомство со знаменитым зайцем, весьма и весьма им впечатлившись, полюбовались домами, обошли вокруг колодца, сняли сюжетец для сторис в инстаграм, подслушали, что рассказывает гид группе туристов (лишних знаний не бывает!) и поторговавшись, приняли единогласное решение, подниматься к замку не по лестнице, а повернув вправо, чтобы чуть больше увидеть Нюрнберга, ну и не топать по ступенькам, экономя силы.

Замок-крепость Кайзенбург — резиденция немецких королей. Все они хотя бы единожды, а некоторые и много раз за свое правление, бывали здесь, и история все это бережно сохранила до наших времен. Читать о Кайзенбурге оказалось занятием увлекательным и я открыла для себя совершенно неизвестные страницы истории, передать которые в сжатом виде мне показалось неправильным, а если рассказывать подробно, то получится слишком уж длинный рассказ. Поэтому могу только посоветовать найти информацию на просторах интернета, если вам это, конечно, интересно.

Со смотровой площадки крепости, украшенной по случаю приближающегося Рождества елкой, открывается весьма симпатичный вид на Старый город и шпили соборов. Яркое солнце сослужило нам плохую службу, снимать пришлось против света, но любоваться видами это совершенно не мешало. Хорошо бы было забраться еще повыше, но мы решили не привередничать и совершенно искренне восторгались картиной черепичных крыш, над которыми клубились печные дымы, и позеленевшими шпилями и куполами, видневшимися то тут, то там.

Те, у кого в запасе было много времени, отправлялись к башне Синвельтурм, чтобы увидеть Нюрнберг с высоты птичьего полета, но нам пришлось ограничиться осмотром самой башни и только.

Так сразу уходить из крепости очень не хотелось, посмотреть здесь есть что, а если время позволяет, то можно купить билеты в музей плюс дворец (5,50 евро) и в Глубокий колодец (3 евро) и обойти на территории все, что открыто для туристов. Надо будет вернуться в Нюрнберг и досмотреть недосмотренное, это мне стало окончательно понятно в крепости…

Попрощавшись с крепостью и спустившись вниз, мы еще раз полюбовались высокими стенами и башнями замка и отправились наконец-то на ярмарку.

Дорога шла все время вниз, по Бургштрассе (ориентир — между Себальдускирхе и Донджоном, ярмарка будет заманивать ароматными дымками, заметными очень издалека).

Чего только нет на нюрнбергской ярмарке! Глаза разбегаются, душу сводит от соблазнов, кошелек бьется в припадке жадности, но с деньгами безоговорочно расстается, а ноги сами ведут тебя от прилавка к прилавку, не давая никакой возможности смотаться из этого мира соблазнов.

Нюрнбергская ярмарка — это нюрнбергские колбаски и нюрнбергские же пряники. Не отведал, прошел мимо — кто тебе поверит, что ты был в рождественском Нюрнберге! И пробуешь, а куда деваться?

Колбаски появились на свет в далеком 14 веке, в самом его начале. Bratwurst — это брэнд, причем запатентованный и настоящие можно отведать только в Нюрнберге, причем в любое время года, ярмарку ждать необязательно.
Говорят, что добавка в фарш майорана делает их вкус таким особенным и незабываемым, но думаю, одной этой травкой не обошлось и секрет настоящих колбасок в раз и навсегда утвержденной технологии, которую никому в голову не приходит менять ради повышения прибыли и уменьшения затрат на производство. Совесть колбасника — вот главный ингредиент нюрнбергских колбасок!

Размер тоже утвержден, запатентован и неизменен: 7 — 9 см при весе 20 — 25 грамм. И тут не обошлось без легенды, причем далеко не одной.

Размер колбасок соответствовал размеру замочных скважин в стародавние времена. Добрые немцы угощали этими колбасками тех, кто не мог купить себе еду — чумных больных, осужденных и прочих, с которых никто не брал деньги. Сердобольные жители просовывали колбаски в замочные скважины, утоляя свой разбушевавшийся альтруизм, а насытившиеся несчастные молились за благодетелей.

Правда, есть легенда, утверждающая, что такой размер колбасок позволял торговать ими после закрытия лавок. Их просовывали все в те же замочные скважины, получая за это деньги, но придираться к легендам я не буду, главное в них то, что размер колбасок продиктован размером скважины замка…

Самый популярный вариант колбасок на ярмарке — «Три в булке», когда остается только залить их горчицей и с удовольствием полакомиться. Чуть менее популярный — с капустой, да и то, только потому, что на ходу есть не очень удобно. Есть еще «метровая колбаска», заточить которую в одиночку мало кому удается. Цену я не запомнила, к сожалению, но глядя, с каким аппетитом вся ярмарка уплетает эти колбаски, невольно вспомнила немецкую поговорку: «Лучшее, что может случится с мясом, это стать колбасой!».

И мы тоже примкнули к тем, что считают, что «колбаски в моем животе — прекрасные незабудки Нюрнберга». Ну, а как иначе? На то она и ярмарка!

Нюрнбергский пряник Lebkuchen — еще одна фишка, причем тоже круглогодичная, не только под Рождество. Вариантов оформления этих пряников великое множество: он может быть в сахарной глазури, в темном, белом или молочном шоколаде, посыпан, полит, украшен чем угодно, но рецепт его остается неизменным уже много лет. И как всякий уважающий себя символ города, пряник имеет свою легенду.

Одна маленькая девочка заболела, причем так сильно, что не могла ничего есть, все время лежала и тихо таяла на глазах безутешной матери. Доктора разводили руками, советуя готовится к худшему, молитвы тоже помогали плохо, и бедная мать пыталась хоть как-то накормить слабеющее день за днем дитя. Бедная Лиззи ничего не хотела есть. И тогда мать решила испечь что-нибудь нежное, легкое, сладкое, ароматное, тающее во вру и придающее сил. Всю ночь она возилась у очага, гремя посудой, замешивая тесто, растирая в пыль специи и пряности, кроша цукаты и меля миндаль. Утром восхитительно нежные и ароматные пряники стояли у постели больной дочери. И Лиззи попросила отломить ей маленький кусочек выпечки. А потом еще один. И еще. И еще. Пряники настолько понравились девочке, что она пошла на поправку, а потом и вовсе выздоровела, словно и не было никакой болезни…

Рецепт вкусных пряников сохранился в веках и, как я подозреваю, сильно видоизменился в современном варианте. Но то, что нюрнбергский пряник настоящая вершина кулинарного мастерства, никто даже не спорит. Мы купили такой пряник, дабы проникнуться, дегустируя. Потом еще один. И дальше мы очень напоминали девочку Лиззи, просившую повторить. А потом я подумала, ну чем я хуже неведомой мне мамы Лиззи или простой нюрнбергской фрау, регулярно балующей своих домочадцев пряниками? Только тем, что не знаю рецепта. И я пошла в народ, выпытывая, из чего сделаны эти божественно вкусные пряники. Театр жестов и пантомимы помог пробиться через непробиваемый барьер лингвистической ограниченности (кроме миндаля и сахара я по-немецки больше ничего не знаю). В который раз я убедилась, что хозяйка хозяйку поймет на интуитивном уровне, и наспех накорябанный на обертке очередного сувенира рецепт я уносила с видом победителя. Вечером, чтобы убедиться, что я все поняла правильно, я попытала интернет и среди миллиона вариантов нюрнбергских пряников нашла-таки тот, что услышала из уст продавщицы вкусностей.

Нюрнбергская ярмарка — это все-таки не только еда и глинтвейн, продающийся в очень симпатичных кружечках, которые мы увезли в качестве приятного сувенира. Соблазны ярмарки так разнообразны и настолько не повторяются от палатки к палатке, что обойдя ее всю, мы неожиданно для себя осознали, как много пакетов на нас навешано и как все это мешает фотографировать. И убрали фотоаппараты в рюкзак, чтобы они не мешали нам и не занимали руки…

Не скажу, что я видела очень много рождественских ярмарок, но кое-где побывала. Венские, особенно ярмарка на Ратушной площади, до этого дня были самыми любимыми и находились на недосягаемой высоте в моем личном рейтинге. Но то, что я увидела в Нюрнберге, пошатнуло все рейтинги — это была самая настоящая, самая рождественская, самая ярмарочная ярмарка!

Здесь можно бродить ничего не покупая и даже удержаться от соблазнов перепробовать все вкусное и аппетитное, удовольствие вы все равно получите и потом долго будете вспоминать шум, гам, смех, запахи, позвякивание колокольчиков, звучащие со всех сторон рождественские гимны, сияющие на солнце елочные шары, разнообразие ангелов, мерцание огоньков в подсвечниках, пузатых снеговиков, знаменитые нюрнбергские игрушки, миниатюрные фахверковые домики и прочее, прочее, прочее.

Все, чем так богата рождественская ярмарка, останется с вами — в душе, в памяти, во множестве отснятых кадров и в редких сувенирах, без которых вы не сможете уйти. А уйдя, пообещаете себе вернутся…

На обратный автобус мы все-таки успели. И как оказалось, не так уж много мы всего накупили, отсняли гораздо больше, а еще больше останется в памяти, которая пока еще не подводит. Но уезжать не хотелось. Нюрнберг оказался очень гостеприимным городом и был готов потерпеть нашу шумную компанию не один день.

Теперь я мечтаю вернуться в Баварию и лелею в душе список городов и городков, которые нужно непременно посмотреть, обстоятельно и неспешно, и не обязательно перед Рождеством. Я согласна на любое время года! Сбылось бы…

И в конце немножко полезной информации:

1. Автобус из Праги отправляется в 7.40, в Нюрнберг прибывает через 4 часа. Обратно — отправляется в 16.50, в Праге в 20.25. Цена вопроса — 14,90 евро на человека в одну сторону.
2. Рождественская ярмарка Нюрнберга (Крискинделмаркт) открыта с 25 ноября по 24 декабря, с 10.00 до 21.00. Открытие ярмарки варьируется год от года, поэтому дату лучше уточнять.
3. Замок-крепость в зимний период открыт с 10.00 до 16.00, ежедневно.
4. Одного дня вполне хватит, чтобы увидеть основные достопримечательности Нюрнберга.
5. Из Нюрнберга можно легко и не очень дорого попасть в другие баварские города, не менее симпатичные и привлекательные.
6. Жители Нюрнберга не любят, когда их называют баварцами и сами считают себя франконцами, чьими отличительными чертами являются стойкость и упрямство.

На этом я, пожалуй закончу свой рассказ о полюбившемся нам Нюрнберге. Жаль, что это был всего один день…

Теги: Самостоятельные путешествия