Гренландия: среди полуночных айсбергов

Дело происходит в фьорде Илулиссат, на западной стороне Гренландии, примерно в 200 км к северу от Полярного круга. 40-километровый фьорд заполнен айсбергами, сползающими с ледника Сермек-Куджаллек, и является самым продуктивным в Северном полушарии. В 2004 году он был внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Даже в устье фьорда, примерно в 70 км от самого ледника, мы должны осторожно проходить вдоль айсбергов — с них постоянно отваливаются куски льда, бывает, что размером больше самого корабля.

Наш «Катак» — бывшее научно-исследовательское судно 1960-х годов, переоборудованное для экскурсий, принадлежит местному туроператору. Через эту контору удобно заказывать различные экскурсии в Гренландии, от вертолетных туров до поездок на собачьих упряжках.

По поводу посещения Гренландии во время Исландского путешествия мы много думали, взвешивая плюсы-минусы. В результате решили, что надо ехать, потому как если не сейчас, то возможно никогда.

В истории наших путешествий уже был подобный эпизод — поездка на остров Пасхи. Мы также долго сомневались, стоит ли лететь туда из Чили всего на пару дней. В результате, абсолютно не пожалели, хотя рапануйцы оказались весьма специфическими людьми.

И вот Гренландия. Попасть туда не так просто, более-менее регулярные рейсы (далеко не каждый день) есть только из Рейкьявика и Копенгагена. Поэтому, путешествуя по Исландии, мы со скрипом выделили два дня на Гренландию.

Билеты до города Ilulissat (на западном побережье Гренландии) обошлись по $800 каждый, ребенок чуть дешевле. Авиакомпания Air Greenland.
Летели на крошечном винтовом самолете Dash 7 в количестве двадцати человек: 6 рядов по 2, сзади пять кресел рядом, стюардесса, и два пилота.

Гренландия — самый крупный остров на Земле, который, несмотря на близкое расположение к Северной Америке, принадлежит Дании. Население составляет около 60 тыс. человек. Более 90% из них — это гренландские эскимосы, остальные — датчане и другие европейцы. Основные языки Гренландии — гренландский, датский и английский.

В Гренландии мы хотели устроить фотоохоту на айсберги. Но не просто так, а непременно… ночью. Скажете, что же можно увидеть в темноте? А дело в том, что на широте Илулиссата с 21 мая по 24 июля каждого года наблюдается такое явление как «midnight sun» («полярный день»), т. е. солнце остается видимым в местную полночь. Говорят, что полуночное солнце наделяет айсберги такой игрой света, что, раз увидев этот феномен, люди возвращаются снова и снова ради фантастического и необычного опыта. Ну как было устоять?

Еще из дома мы заказали билеты на сайте местного экскурсионного бюро на ночной круиз, по 650 датских крон на человека ($98), дети за 50%. Дорого, конечно, но в Гренландии всё так. И потом, кто знает, когда еще мы сподобимся увидеть нечто похожее.

Сбор группы назначили в 21:45 в центре поселка. В инструкции было сказано одеться как можно теплее, включая шарфы, шапки, варежки. Несмотря на лето, ночная морская прогулка обещала быть… освежающей. Особо мерзлявые могли заказать полный традиционный наряд из меха котика. Желающие нашлись.

Наряд эскимосов представляет собой два меховых костюма, надеваемых один поверх другого. Шкуры верхнего костюма обращены мехом наружу, а нижнего — мехом внутрь. Каждый костюм состоит из парки с капюшоном, штанов, перчаток и сапог. Таким образом, двойная прослойка меха прекрасно защищает от холода все тело целиком.

Вот как описывает типичный полярный костюм 30-х годов исследователь Арктики Николай Урванцев:

«Я оделся достаточно тепло и вместе с тем легко (!). На мне было простое трикотажное и шерстяное белье, шерстяной свитер, меховая рубашка из пыжика мехом внутрь; меховые штаны с корсажем, куда заправлялась рубашка; на ногах — простые и шерстяные носки, длинные, до пояса, мехом внутрь чулки и, наконец, меховые, тоже до пояса, сапоги-„бакари“ (сапоги из оленьей шкуры). В сапогах лежала толстая войлочная стелька. Для защиты от ветра поверх всего была надета „ветровая“ рубашка с капюшоном и штаны из плотного парашютного шелка. Кухлянку (верхняя меховая рубаха народов Севера) я надевал только при особо сильной пурге».

На небольшом автобусе мы доехали до гавани, где уже поджидал «Katak». Кроме нас, в путешествие отправилась еще одна пара с двумя детьми, индусские молодожены (вот они соблазнились на наряд полярников), и пожилая пара из Дании.

Плавать предстояло три часа, аж до часу ночи. Айсберги не заставили себя долго ждать. Несколько дней назад в Исландии мы их видели в знаменитой Ледяной лагуне Йёкюльсаурлоун, но те, конечно, ни в какое сравнение не шли со здешними, гренландскими. Они были как будто нарисованы талантливым художником, величественно выделяясь на ярком (ночном!) небе.

Гид сказал, что эти, ближайшие к Илулиссату айсберги, «grounded», т. е. сидят на мели. Здесь больше всего «айсберговых банок» (от нем. Bank или нидерл. bank) из продуктов ледникового сноса на континентальном шельфе, где они образуют крупные отмели, вследствие чего айсберги садятся на мель. И вот они сидят и тают, годами, а то и десятилетиями.

Нередко доводилось замечать, как по «лицу» айсберга проходят своеобразные «морщины» — водяные стоки.

Иногда на такие, севшие на мель айсберги, забираются люди. Дело это чрезвычайно опасное, ведь никогда не знаешь, где и когда отломится очередной кусок.

Однако, это не остановило британскую рок-группу «The Defiled», чтобы устроить 30-минутный концерт на айсберге в Гренландском море, недалеко от поселка Кулусук в октябре 2014 года. Транспортировать оборудование группы на айсберг помогли местные жители. Они же стали и зрителями. Публика располагалась на рыболовецких судах.

Айсберги всегда мешали и угрожали мореплаванию в приполярных широтах. Говорят, что именно здесь народилась та снежинка, ставшая через 10 тысяч лет айсбергом, который потопил «Титаник».

На земле принято выделять три крупнейших района их образования: Гренландия (поставляет 10–15 тысяч плавающих льдин ежегодно), острова Канадского Арктического архипелага и шельфовые ледники Антарктиды.

Айсберги, дрейфующие в Гренландии, обычно довольно высокие, тогда как в Антарктике — плоские. Надводная высота гренландских айсбергов колеблется в районе 100–110 метров. Это высота 30-этажного дома. Но гораздо внушительнее айсберг выглядит под водой. Поскольку плотность льда составляет 920 кг/м3, а плотность морской воды — около 1025 кг/м3, то 90% объёма айсберга скрыто от глаз. И если бы мы могли видеть одновременно в двух средах, то картина была бы такой:

Процесс образования айсбергов длится десятки и сотни лет. Материковый лед под действием собственной тяжести постепенно сползает в воду. Огромные куски — даже поля — льда откалываются и, подхваченные морскими течениями, уносятся в океан (известны случаи встречи с гренландскими айсбергами на 36° северной широты). Ледяная гора, погубившая «Титаник», была полной неожиданностью в этом районе Атлантического океана.

В 1914 году (после гибели «Титаника») на западном побережье Гренландии был основан крупный международный центр по изучению зарождения и движения плавучих ледяных гор. Эта организация ныне носит название «Ледовый патруль» (International Ice Patrol). Он обслуживается береговой охраной США, но финансируется 13 странами, заинтересованными в трансатлантической навигации.

«…К айсбергу, который оказался в районе оживленных морских трасс, подходит корабль патрульной службы. На палубе появляется лучник, натягивает тетиву. В небо взвивается стрела и падает на ослепительно белую поверхность льдины. Наконечник стрелы представляет собой цилиндр, в котором под высоким давлением содержится яркая краска.

Ударяясь о твердую поверхность льдины, цилиндрик лопается, по белой поверхности растекается большое цветное пятно. Теперь айсберг хорошо виден с воздуха. Белый цвет создает выгодный фон для ярких красок, которыми пользуются моряки. „Ледовый патруль“ красит айсберги, словно деревенская хозяйка своих куриц. За окрашенными льдинами следят с самолетов и вертолетов, по цвету пятен четко их различая. Данные поступают в центр, который каждый день составляет карту ледовой обстановки.»

Но не только сумасшедшие люди забираются на айсберги. Их еще любят белые медведи. Конечно, в основном предпочитают льдины, но и на ледяной горе медведь не прочь прокатиться и охотиться на свою основную добычу — кольчатую нерпу.

«Путешествуя» таким образом, медведь за лето добирается даже до Баффиновой Земли (северная Канада). Зимует зверь на берегу, устраивая между скалами берлоги в снегу. Самка забирается в берлогу поздней осенью, а к Новому году у неё появляется 1–2 медвежонка, которых мать выкармливает молоком до апреля. Затем все покидают берлогу и уходят на лед, где к этому времени появляется масса бельков — детенышей тюленя, не умеющих плавать. С наступлением лета медведь охотится не только на нерпу, но и на водоплавающую птицу, ныряя и хватая ее из-под воды.

Медведей увидеть не довелось, а птиц было много, в основном чаек. Некоторые летали над корабликом, другие важно покачивались на льдинах.

Все дети уже давно спали, заботливо укутанные в теплые одеяла. А взрослые пили горячий чай и какао, и наблюдали, как вода превращается в жидкое золото. Гигантские глыбы постепенно окрашивались в нежные пастельные тона, от жемчужно-голубого до розового и золотого.

Действительно, не наврал рекламный буклет: айсберги при полуночном солнце — одно из самых необычных зрелищ, что мы видели за все свои путешествия.

Кстати, наученные негативным опытом в китовом круизе в Хусавике, мы заранее приняли анти-тошнотные таблеточки. И помогло! Даже ни разу не вспомнили о симптомах, хотя постоянно сканировали пространство в окошко видоискателя камеры на предмет удачных кадров. А на качающейся лодке это, как известно, прямая дорога к состоянию «гальюн и я».

Для фотографов советы простые: снимать с рук, опираясь на борт или стенку рубки, ISO повыше, вечер всё-таки, диафрагма 5.6 и выше, если условия позволяют, и выдержку как можно быстрее, лучше в районе 1/500–1/1000s. Фокусное расстояние — на ваше усмотрение. Айсберги прекрасно смотрятся и на дальнем плане, и вблизи, особенно если в кадре есть контрастирующая лодка.

Приближался к концу третий час плавания. Мы уже изрядно подмерзли, и от усталости в том числе. Так тяжело было оторваться от айсбергов! Они уже были не золотые, а постепенно приобретали какие-то сливовые оттенки. Но капитан твердой рукой развернул «Katak» на Илулиссат, и вскоре мы уже рассаживались в теплом салоне автобуса.

Всех туристов развезли до дверей отелей, что заняло еще с полчаса. Спать хотелось неимоверно, а ведь на следующее утро нам надо было вставать в половине седьмого. Зачем? Ради еще одного круиза.
Но об этом — в другом рассказе.

Место съемки: Илулиссат, Гренландия.

Теги: Круиз