Будучи с женой в Вене в начале января 2018-го (https://sergvos.tourister.ru/photoalbum/39027 ), решили один день посвятить Зальцбургу. Купили через интернет билеты на автобусную экскурсию. Потом поняли, что это был не лучший вариант: девять часов в дороге и только три в самом Зальцбурге, из которых полтора часа ушло на экскурсию с местным гидом. Если бы мы воспользовались поездом, то получилось бы дешевле, а времени на сам Зальцбург — больше на 3–4 часа. Правда, вопрос местного гида при этом пришлось бы решать самостоятельно. Или — основательно подготовиться с помощью интернета и путеводителей, чтобы самим сориентироваться, куда и зачем сходить, что посмотреть. Ещё лучше — ехать на два-три дня, тогда всё можно осилить без спешки, не на «последнем издыхании», и что немаловажно — можно полюбоваться городом не только днём, но и на закате (если повезёт), и при вечернем освещении. Но как получилось — так и получилось, что успели увидеть — о том и расскажу.
Как известно, у каждого плюса есть свой минус и наоборот. Благодаря неспешному автобусному трафику мы хоть чуточку увидели Австрию вне больших городов.
На пути от Вены до Зальцбурга увидели хорошие дороги, благоустроенные посёлки — всё заточено под поток туристов.
Вот и это придорожное кафе…
Народ прибывает порционно, большими автобусами. Поэтому здесь всё устроено по-немецки основательно и рационально, в расчёте на быстрое обслуживание больших партий посетителей.
Кроме съестного, здесь торгуют ещё всякой всячиной — игрушки, сувениры, дорожные аксессуары… словом, этакое австрийское сельпо.
Восточная часть Австрии — это преимущественно придунайская равнина. Но где-то посередине между Веной и Зальцбургом начинаются предгорья Альп с холмистыми возвышенностями.
Несмотря на январь, по всей трассе мы видели снег только на склонах горных вершин, а так было просто пасмурно и временами моросил дождь. А тучи, изорванные в клочья горами, просто волочились за нами…
Гид в автобусе много рассказывал о красивейшем озёрном крае Зальцкаммергут в окрестностях Зальцбурга, но из окна автобуса мы ничего практически не увидели. Разве что только так…
Была одна «пейзажная» остановка со смотровой площадкой, но довольно далеко от озера. Если не ошибаюсь, это краешек озера Вольфгангзее, а перед ним — городок Санкт-Гильген.
1
Для себя взяли на заметку: здесь надо побывать снова, только летом и не спеша.
Но вот мы и в Зальцбурге. После встречи с местным гидом двинулись на пешую экскурсию. Первый пункт на нашем пути — дворцово-парковый комплекс Мирабель. Честно говоря, впечатления никакого. Пусто, неуютно, скульптуры все какие-то грязные, как будто сто лет не мытые… Летом здесь, должно быть, покраше, да и с историей дворцов интересно было бы познакомиться, но… формат нашей экскурсии предполагал только внешний осмотр всех достопримечательностей, не более.
Немного о самом городе. Зальцбург расположен в 250 км западнее Вены (300 км по трассе) и в 145 км восточнее Мюнхена, на берегах реки Зальцах. Средняя высота над уровнем моря 424 м. Город небольшой (150 тысяч жителей), расположен в живописных предгорьях Альп и тем привлекателен для туристов. Из города хорошо видны ближайшие альпийские пики. На месте города было поселение ещё во времена неолита, а в 45 г. н. э. здесь была основана римская колония Ювавум, разрушенная в 477 г. варварами. Около 700 года епископ Руперт (впоследствии причисленный к лику святых) основал здесь два монастыря, сохранившиеся до наших дней и положившие начало современному городу: мужское бенедиктинское аббатство Св. Петра и женский монастырь Ноннберг.
Кстати: первое письменное упоминание о Вене обнаружено в старых Зальцбургских анналах и относится к 889 году. То есть Зальцбург как средневековое городское поселение старше Вены почти на два века.
В конце VIII века при епископах Виргилии и Арно город стал центром миссионерской активности христианской церкви в альпийском регионе, а церковный статус зальцбургского епископата был повышен до архиепископов. С этих же времён город носит имя Зальцбург («Соляная крепость») благодаря многочисленным месторождениям соли, которые на протяжении веков были основным источником его доходов. В 1077 году на горе Фестунгсберг над городом была построена крепость Хоэнзальцбург («высокий», или «верхний» Зальцбург), которую впоследствии многократно перестраивали. (Крепость видна почти отовсюду, в т. ч. и на предыдущем фото из Мирабеля). В своей многовековой истории крепость неоднократно осаждалась, но ни разу не была взята.
В 1278 году архиепископство было признано суверенным княжеством Священной Римской империи. Его отличительной особенностью стало слияние светской и церковной властей, государство возглавлялось князем-архиепископом. «Золотой век» княжества пришёлся на конец XVI — начало XVII века. В это время территория княжества была больше нынешней федеральной земли Зальцбург, а сам город интенсивно застраивался с участием приглашенных итальянских архитекторов. Так что знаменитый старый город Зальцбурга на левом берегу реки Зальцах — в значительной мере итальянский город XVI–XVII веков. Бросим на него беглый взгляд со стороны «нового» города, с правого берега реки Зальцах.
Заметно, что на «нашем» правом берегу застройка явно более современная, чем на левом. На втором снимке видна доминанта старого города — крепость Хоэнзальцбург.
Крутой левый берег ниже по течению реки Зальцах — это обрывистый край горы Мёнхсберг («гора монахов»), получившей своё название благодаря тому, что первыми в раннем средневековье её осваивали монахи аббатства Святого Петра. На дальнем плане — католическая церковь Вознесения Марии, Святого Августина и Святого Алексия Римского.
Суверенное княжество-архиепископство просуществовало более пяти веков, до 1803 года, когда церковная и светская власти были разделены, а государство утратило независимость. Решением конгрессов, деливших Европу после Наполеона, Зальцбург поочередно включался в состав различных приграничных государств, пока в 1816 году не был окончательно передан Австрии.
Ну что же, вооружившись историческими познаниями, переходим по мосту через Зальцах в старый город. И первое, что видим — следы недавних рождественских праздников.
Выходим на главную торговую улицу Зальцбурга — Гетрайдегассе. Если посмотреть вдоль неё в западном направлении, то взгляд упирается в обрывистый бок горы Мёнхсберг с сохранившимися средневековыми укреплениями наверху.
Улица Гетрайдегассе проходит вдоль набережной старого города и местами соединяется с ней небольшими площадями — двориками.
На улице Гетрайдегассе, 9 расположен дом, в котором родился (27.01.1756) и провёл детские годы Вольфганг Амадей Моцарт. Семья Моцартов проживала здесь в квартире на 3-м этаже в 1747 — 1773 гг. Сейчас здесь музей Моцарта.
От дома Моцарта сворачиваем с Гетрайдегассе на юг и выходим на Университетскую площадь. Сюда выходит фасад университетской церкви Коллегиен-Кирхе. Фото, признаюсь, никакое, но в нём есть загадка. Кто заметит — молодец.
На одной стороне площади Университетсплац расположено здание университета (на снимке — слева), на другой — здания различного возраста и назначения. На одном из них даты 1360 и 1999, предположительно — годы строительства и реконструкции. А на дальнем плане — снова крутой обнаженный бок горы Мёнхсберг
От Университетской площади движемся дальше на восток, к Кафедральному собору. По пути пересекаем улицу Зигмунд-Хаффнер-Гассе, с которой хорошо видна башня старой городской ратуши. Эта башня расположена на пересечении нескольких улиц: на запад от неё уходит Гетрайдегассе, на восток — Кранцльмаркт (фактически продолжение Гетрайдегассе), на юг — Зигмунд-Хаффнер-Гассе. Поэтому башня видна с разных направлений, но с этой позиции, пожалуй — лучше всего.
Заходим на небольшую площадь рядом с Францисканской церковью. Видим эту странную скульптуру. Вероятно, она здесь недавно, т. к. никакой информации о ней пока не нашёл.
В южном конце улицы Зигмунд-Хаффнер-Гассе — вход во Францисканскую церковь. Мы не заходим — не укладываемся по времени.
Вид на башню Францисканской церкви с западной стороны, с площади Макс-Рейнхардт-Плац.
А это — сама площадь Макс-Рейнхардт-Плац.
С площади Макс-Рейнхардт-Плац попадаем в какой-то тупичок, упирающийся в отвесную скалу. А в скале — тоннель. Предполагаю, что это подход к лифту на гору Мёнхсберг — читал, что всё это сооружение полностью вырублено в скале.
Но мы туда не идём (о, время…), а будем сейчас тихонько пробираться под самой скалой к бенедиктинскому аббатству Святого Петра. Заглянули в попавшийся на пути дворик — оказалось, там в доме с религиозной символикой на стене располагается отель «Дом святого Бенедикта», видимо, он тоже принадлежит аббатству.
Следующий «дворик» — внутренний двор самого аббатства. Вход в собор остался за кадром, справа. Видимые в кадре башни (колокольни) принадлежат Кафедральному собору.
Самое примечательное в этом дворе — вот эта вывеска, свидетельствующая, что здесь находится самый старый в Европе ресторан (803 год!).
В окне — соответствующий антураж, напоминающий о недавнем Рождестве, рядом — афиша о выступлении ансамбля с музыкой Моцарта.
Через арку выходим из внутреннего двора аббатства и оказываемся между собором и скалой, а впереди, высоко — крепость Хоэнзальцбург.
Пройдя чуть вперёд, обнаружили старинное монастырское кладбище, некоторые захоронения датируются IX веком. Компактность и удивительная сохранность захоронений объясняются просто: здесь упокоены только самые-самые…
С монастырского кладбища переулками выходим на Капительплац — довольно просторную площадь, примыкающую к южному боковому фасаду Зальцбургского кафедрального собора. И видим там этакое чудо — маленького человечка на большом золотом шаре. Оказывается, это сейчас знаковая скульптура Зальцбурга, изображающая кондитера Пауля Фюрста с его знаменитой конфетой «Моцарткугель».
Конфеты с таким названием можно встретить повсюду, и в Россию они залетают. Но настоящие Моцарткугель по оригинальному рецепту делают только в Зальцбурге и продают чуть ли не в единственной кондитерской где-то около Гетрайдегассе. Мы туда заходили, конфеты купили, потом дарили их детям и внукам, ну и сами полакомились. Подтверждаю: конфеты — изумительные, с оригинальным нежным вкусом, причем хранятся не более двух недель, т. к. они без консервантов и прочей бяки. Но этот памятник, на мой вкус, «не айс», переборщили с «консервантами».
С Капительплац через аркаду проходим на Домплац — площадь перед входом в Зальцбургский кафедральный собор святых Руперта и Виргилия. Во входных порталах хорошо видны три даты — это годы основания и последующих капитальных реконструкций собора.
Зашли внутрь собора, но как-то совсем ненадолго (меньше 10 минут), всё бегом, так что в памяти ничего не осталось, разве что эта бронзовая купель, в которой 262 года назад крестили младенца Вольфганга Амадея…
С площади Домплац переходим на Резиденцплац — площадь, примыкающую к северному боковому фасаду Кафедрального собора. Здесь находятся сразу два дворца, принадлежавшие князьям-архиепископам. С запада расположена Старая резиденция, на востоке — Новая резиденция с башней Глокеншпиль со старинными часами (она на следующем фото). Названия Старая и Новая — достаточно условны, на самом деле они создавались одновременно, в начале XVII века. Новый дворец для гостей начали строить в 1602 г. Персональную резиденцию князя-архиепископа, ныне называемую Старой, закончили в 1619 г. В это же время рядом был построен первый в Австрии кафедральный собор в стиле барокко. С севера площадь замыкают средневековые бюргерские особняки, построенные за сотню лет до архиепископских дворцов.
Сейчас в Старой резиденции работает Зальцбургская художественная галерея, в Новой резиденции — Зальцбургский музей. Украшением Резиденцплац является фонтан Резиденцбруннен, сооруженный в 1661 году. Увы, в январе мы могли полюбоваться только его аккуратным зимним укрытием.
На дальнем плане фото Резиденцплац — гора Капуциненберг, самая высокая возвышенность Зальцбурга, расположенная на правом (северном) берегу реки Зальцах.
1
У Старой Резиденции — как встарь, готовый конный выезд. Каждый может ощутить себя на несколько минут каким-нибудь «фон…" при наличии желания и не слишком тощего кошелька.
После Резиденцплац естественно переходим на соседнюю Моцартплац. Название и памятник в центре площади ясно говорят, кому она посвящена. Памятник установлен в 1842 году. Выглядит зимой не слишком презентабельно, возможно, летом получше, почище…
Здесь, на Моцартплац, наша организованная пешеходная экскурсия закончилась. И здесь, у памятника гению, не могу не сказать несколько слов о судьбе Моцарта. Как мало на самом деле мы о нём знаем, как часто мифы затмевают реальную историю и скрывают реального живого человека… Вот два портрета Вольфганга Амадея (из интернета, разумеется), запечатлевшие его в последние годы жизни.
Первый (недописанный) создан Йозефом Ланге, мужем сестры жены Вольфганга Констанции (проще говоря — свояком Моцарта). Констанция больше всего любила именно это изображение мужа, считая его наиболее близким к реальному образу. Судя по дате написания, Моцарту здесь 33 года. По внешнему облику — хорошо за сорок.
Второй портрет принадлежит кисти немецкого художника Йохана Георга Эдлингера. До недавнего времени он назывался «Портрет неизвестного», и только в 2005 благодаря проведенным научным исследованиям был переквалифицирован как последний прижизненный портрет Моцарта, написанный в Мюнхене в 1790 году. Здесь Моцарту 34 года, но на нас смотрит много переживший и очень уставший человек, которому уже за 50.
Музыка Моцарта светла и обращена к лучшему в человеке, но это не значит, что жизнь его была беспечальна. В его неполные 36 лет вместилось столько, что хватило бы на несколько долгих жизней людей не то что обыкновенных, а талантливых, но он был — Гений, поэтому и сгорел так быстро. Вся жизнь его — драма с трагическим финалом.
При работе над этим рассказом мне не давало покоя несоответствие между расхожим слоганом «Зальцбург — город Моцарта» и мимоходом оброненной фразой нашего зальцбургского гида о том, что Моцарт ненавидел этот город и мечтал вырваться отсюда. Попытался разобраться и постепенно пришёл к пониманию, что это Моцарт — человек Зальцбурга на все времена, а вот Зальцбург едва ли был городом Моцарта.
По сути, с 5 до 17 лет он жил в Зальцбурге наездами, в перерывах между длительными вояжами по Европе. Его отец, известный музыкант Леопольд Моцарт, рано оценил невероятную одарённость сына и делал всё, чтобы не только развить его дар (педагог он был поистине выдающийся), но и решить перспективную задачу — заблаговременно подыскать место будущей службы, где, ценя таланты сына, ему и платили бы соответственно.
Действительно, юному Вольфгангу оказывали знаки внимания не только знатоки музыки, но и монархи, а из рук римского папы он получил орден «Золотой шпоры», открывающий свободный доступ в папский дворец. Но знаки и внимание — это очень разные вещи. Об истинном отношении сильных мира сего говорит вот такое обращение австрийской императрицы к неаполитанскому эрцгерцогу относительно 14-летнего Вольфганга:
«Вы просите у меня в услужение молодого зальцбуржца. Не знаю, для чего это, так как не думаю, чтобы вы нуждались в композиторах… Если это все же доставит вам удовольствие, не хочу вас удерживать. Говорю это затем, чтобы вы не обременяли себя людьми бесполезными и никогда не давали такого сорта людям звания вашего служащего. Служба обесценивается, когда люди разъезжают по свету, как нищие…». https://works.doklad.ru/view/MhX03-sRAdQ.html
Вот так. Гений на службе? — слишком хлопотно, да и как будет смотреться на его фоне сам наниматель? По сути, императрица ещё в отроческие годы Моцарта вынесла ему приговор: венскому двору он «не ко двору».
Понятно, почему уже не ребёнок, но юноша Моцарт оказался нигде не востребован и вынужден был пойти на службу к деспотичному князю-архиепископу Зальцбурга Иерониму фон Колоредо. Концертмейстер придворного оркестра, он обязан был сочинять духовную музыку и танцевальные дивертисменты для придворных балов. При этом не имел права куда-либо выезжать без личного разрешения архиепископа, который имел привычку отказывать не просто грубо, но в самой оскорбительной форме. Для Моцарта это крепостное рабство было невыносимо, отсюда его неприятие Зальцбурга периода 1773–1781 годов.
В 1781, находясь в Вене вместе с архиепископом и тяготясь скорым возвращением в Зальцбург, Моцарт написал заявление об уходе со службы, на что не получил никакого ответа. Придя во второй раз, он был вышвырнут оберкамергером архиепископа графом Арко «пинком ноги» https://biography.wikireading.ru/148801. Так Моцарт стал первым в истории профессиональным композитором (т. е. зарабатывающим на жизнь сочинением музыки и концертной деятельностью, не состоя на официальной службе).
Примечательно, что архиепископ Иероним фон Колоредо в результате наполеоновской реформации лишился светской власти и в 1803 бежал в Вену. Оставаясь формально архиепископом Зальцбурга, он больше не управлял городом. Вполне возможно, что тогда и он познал вкус унижения, которому так любил подвергать тех, кто ему служил — такова ирония судьбы.
Есть в судьбе Моцарта и другие загадки, касающиеся его семейной жизни, смерти и погребения. К сожалению, в интернете на эту тему преобладают публикации легковесные, падкие на эффектные «детали», которых в действительности не было.
Из всего просмотренного я бы отметил детальное исследование этой темы в Википедии, в статье «Смерть Вольфганга Амадея Моцарта», а также процитированные выше жизнеописания Моцарта и интересное эссе Льва Залесского «Вольфганг Амадей Моцарт» (журнал «Искусство», 2009, № 16) http://art.1september.ru/article.php? ID=200901604
Корнелия Моцарт (по второму мужу Ниссен) последние 18 лет жизни провела в Зальцбурге, хотя она не была его уроженкой и не жила здесь с Моцартом. В Зальцбурге она работала над биографией Моцарта вместе со вторым мужем Георгом Николаусом Ниссеном, страстным почитателем его творчества. Версию Корнелии, изданную уже после смерти Ниссена, потом сильно критиковали, но она, тем не менее, была самой первой опубликованной биографией Моцарта.
Когда встретил в интернете упоминание о прижизненном фото Констанции, поначалу впал в ступор: как так, Моцарт, XVIII век… и фото? Но — вот оно, реальное фото Констанции (из интернета), сделанное в Зальцбурге через год после изобретения фотографии.
Констанция в Зальцбурге жила в доме, куда семья Моцартов переехала в 1773 году, на площади Макартплац в Новом городе. Вероятно, она могла наблюдать за возведением памятника своему первому мужу на площади его имени в Старом городе. В 1842 году памятник был открыт, в том же году вдова в возрасте 80 лет скончалась.
Надо сказать, Википедия тоже не всегда точна. В статье, посвященной Корнелии Моцарт, говорится: «Констанция была похоронена в фамильном склепе Моцартов в Зальцбурге». Вот фото этого захоронения (из интернета) на кладбище церкви святого Себастьяна у горы Капуцинерберг. Как-то не очень похоже на «фамильный склеп Моцартов».
После завершения экскурсии нам дали 1,5 часа свободного времени: «берите и ни в чём себе не отказывайте». Мы с дражайшей супругой, как самые умные, решили пренебречь фуникулером и начали пеший штурм крепости Хоэнзальцбург — забыли, что никому ещё не удалось её взять. В результате (это я сейчас понимаю), поднимаясь по какой-то дорожке и думая, что обходим крепость, на самом деле обошли холм, на котором расположен женский монастырь — Ноннбергское аббатство, да и то зависли где-то на середине подъема. По пути я сделал несколько кадров, после чего мы скромно ретировались, благо время поджимало.
Предлагаю взглянуть на панораму Зальцбурга с достигнутого нами не самого высокого уровня.
На первом снимке (слева направо): башня со шпилем и шатёр Францисканской церкви, Зальцбургский кафедральный собор, башня Глокеншпиль Новой резиденции. Вдалеке, на склоне горы Капуцинерберг — монастырь капуцинов (Kapuzinerkloster).
На ближнем плане следующего фото, на фоне горы Капуцинерберг — купол церкви святого Каэтана (Kajetanerkirche, 1697)
1
Затем видим комплекс современных зданий на Йозеф-Прайс-аллее. Слева — здание Бундесгимназиум (средняя школа), справа — публичная библиотека.
Обходя холм далее по часовой стрелке, видим римско-католическую церковь святого Эрхарда (Erchardkirche, XV век), покровителя больных и бедных. Когда-то она была госпитальной церковью, принадлежавшей Ноннбергскому аббатству. На дальнем плане — ближайшие к Зальцбургу альпийские горные пики, обступающие город с юга.
1
Ну вот, а теперь видим обратную (по отношению к Старому городу) сторону крепости. М-да, далековато… Не пойдём, пожалуй, а то на автобус опоздаем…
Возвращаясь с монастырского холма, подошли по переулку Пфайфергассе к Моцартплац. Возможно, из всех виденных в Старом городе этот переулок более других сохранил свой средневековый облик.
На прощание Зальцбург нас скупо поприветствовал голубеющим небом. На последнем снимке справа — Старый город, слева — Новый на фоне горы Капуцинерберг с монастырем капуцинов на её склоне.
1
Вот и всё, не познанный пока и потому загадочный город. Надеемся на новую встречу, и потому — до свидания!
