Королевской дорогой. Карельский перешеек

Быстро собравшись и рассевшись на места в автобусе, наша группа отправилась в путь.

Королевская дорога, по которой нам предстояло проехать, в свое время была одной из важнейших магистралей средневекового Шведского государства. Она проходила насквозь через Финляндию, Карельский перешеек, Ингрию и Эстляндию. Основная особенность этой дороги в том, что она протянулась по побережью Балтийского моря, огибая Финский залив. Дорога в этих местах начала строиться, вероятно, во второй половине XIV, или в начале XV века, когда были приняты шведские законы о прокладке сети дорог из Финляндии на юг, в Карелию. Впоследствии Королевская дорога стала шведской «федеральной трассой», так как её ремонт и благоустройство финансировались напрямую из государственной казны.
Вот по этой древней дороге мы и совершили свою двухдневную экспедицию.

Первой остановкой нашего путешествия был городок Зеленогорск, а во времена, когда эти земли были собственностью Финландии, город Териоки, что происходит вероятно от финского Tervajoki — смоляная река. И действительно, через Зеленогорск протекает речка с современным названием Жемчужная, несущая в своих водах смолу. Отсюда цвет её воды буроватый.

В Зеленогорске надолго мы не останавливались. Проехали мимо кирхи Преображения господня, где сегодня распологается музей с небольшой экспозицией, посвящённой истории города

и вышли у церкви Казанской божьей матери, построенной в 1914 году в московско-ярославском стиле.

Храмам, построенным в этом архитектурном стиле, берущем своё начало в старинном ярославском зодчестве, свойственна ассиметрия в плане и подчинённые объёмы приделов, притворов и галерей, расположенных вокруг основного четверика. С одной стороны, они визуально усложняют конструкцию, с другой — придают ей живописности, особенно если осматривать храм со всех сторон. Позже образцы такой архитектуры послужили одним из основных источников знаменитого псевдорусского стиля конца ХIХ века. Храм отличается от характерных образцов того времени отсутствием пёстрой окраски: вся церковь снаружи оштукатурена и окрашена в белый цвет.

Войти в Казанский храм можно через парадное крыльцо, оформленное в виде небольшой часовни со своей главкой, а также через боковые входы.

Здание храма являет собой многоглавую церковь с высокой колокольней (её высота 49 метров вместе с крестом). Изначально главы были покрыты алюминевым порошком, отчего имели серебристый цвет, подчёркивающий белизну всего здания. Маленькая луковка на узком барабане придела так же красива, как и большой купол, однако миниатюрному варианту часто не хватает высоты. Архитектор решил эту проблему при помощи дуг-кокошников, которые располагаются друг над другом в два слоя, «лесенкой». Такой элемент визуально увеличивает верхушку, красиво завершая дуговую композицию.

Познакомившись с этим красивым храмом, двинулись дальше, в посёлок Ушково, где погуляли в парке «Каменная гора».

Территория парка практически не тронута рукой человека. Парк стал настоящим природным памятником, благодаря выходу гранитного кристаллического щита на земную поверхность. Здесь обычно бывает мало людей, но некоторые любители природы приезжают сюда даже во время свадьбы. Приехав сюда в начале мая, мы смогли пообщаться с пробуждающейся к весне природе, вдохнуть чистый свежий воздух, напоенный ароматом мягкой земли, свежей хвои растущих здесь сосен и листвы молоденьких деревьев.

Парк стал настоящим природным памятником, благодаря выходу гранитного кристаллического щита на земную поверхность.

Территория парка взята под охрану для сохранения природных ландшафтов со старинными штольнями и каменоломнями. Кроме того, здесь растут редчайшие растения, среди них дикая орхидея — Венерин башмачок, занесенная в Красную книгу.

Отдохнув и надышавшись свежим майским воздухом парка, мы сделали бросок до города Приозерска.

Город известен с 1294 года под названием Корела — соответственно названию проживавшего тут финно-угорского племени. Древняя крепость Корела служила форпостом Новгородской Руси на Карельском перешейке и на Ладоге. Нынешняя крепость, являющаяся, безусловно, главной достопримечательностью города, построена шведами во второй половине XVI века. Крепость расположена на острове в русле Вуоксы (эта река представляет собой скорее систему озёр и проток).

Шведы строили уже крепость бастионного типа. До России в тот момент данные фортификационные нанотехнологии ещё не дошли. Почти сразу после постройки крепости, во время следующей русско-шведской войны, которую в Финляндии именуют «Долгая вражда» (Pitkä viha), Корела, переименованная шведами в Кексгольм (от Kexholm — «пряничный остров»)

Эти земли, первоначально освоенные русскими людьми, в ходе войн постоянно переходили из рук в руки. Несколько раз они переходили в собственность шведской короны, но в 1710 году русские войска штурмом взяли Кексгольм в результате двухмесячной осады. На этом злоключения Корелы вроде бы должны закончиться, но в 1811 году Выборгская губерния, куда входил Кексгольм, была присоединена к Великому княжеству Финляндскому. По-фински город стал называться Кякисалми (Käkisalmi — «кукушкин пролив»). Ну и после революции город оставался финским, а в результате финской войны оказался на территории Советского Союза. И только в 1948 году Кексгольм был переименован в Приозерск.

Крепость со второй половины XVIII века стала использоваться как политическая тюрьма. В частности здесь, в Круглой башне, была заточена семья Емельяна Пугачёва.

А вот эти ворота в цитадели по приказу Петра I были обиты шведскими кирасами, добытыми в боях.

Неподалёку от храма рождества Пресвятой Богородицы установлен памятник Петру Первому. Это уже второй памятник. Первый же был создан по проекту Врубеля и установлен в 1910 году в честь 200-летия взятия крепости Корела русскими войсками. Однако он был снесен в 1918 году, когда Кексгольм отошёл Финляндии. Бронзовый бюст был сброшен с постамента и, по легенде, был утоплен в реке Вуокса.

Свидетельства финской войны.

После осмотра крепости мы прогулялись на берег Ладоги.

Хотя Приозерск в целом производит впечатление ухоженного, некоторые окрестные населённые пункты выглядят печально.

Ладога уже освободилась ото льда, но с озера ощутимо задувал довольно холодный ветер. Поэтому долго находиться на берегу было холодно.

Местные рыбаки гребли на глубину ловить рыбу.

Погуляв по ладожскому берегу и насытившись вольным воздухом этого большого озера, поехали осматривать ещё одну церковь — Всесвятскую, при которой расположено Подворье Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Андреевский храм, как по-другому называется церковь, находится на территории старинного православного кладбища в Приозерске, наиболее ранние захоронения которого относятся к 60-м годам XVIII столетия. Храм освятили в 1894 году согласно существующим православным обрядам.

Новый храм выстраивался одноглавым и имеющим шатровую колокольню. Кроме того, строительство этого церковного здания стало важным событием для жителей западных территории Российской Империи. Но так считали далеко не все, ведь архитектор разработал проект церкви в традиционном «неорусском» стиле, что явно выражено в нетрадиционных для русских каменных церквей элементах деревянного зодчества, представленных живописными резными карнизами во внутреннем и наружном убранстве. В храме Всех Святых также отражены элементы пяти разнообразных по стилистике стилей: романского, древнерусского, классицизма, барокко и готики. Присущее разделение форм по вертикальной составляющей отчетливо отражается в классицизме; полуколонны, которые не несут в себе какой-либо функциональной составляющей и необходимые только для декоративного оформления, относятся к стилю барокко. Скорей всего, такого рода архитектурные особенности, включающие столь обширное сочетание стилей, делают церковь Всех Святых в городе Приозерск не просто оригинальной, а буквально единственным и неповторимым творением того времени.

Из Приозерска мы выехали по дороге, огибающей озеро Вуокса. Здесь мы встретили ещё одну кирху.

Это была кирха в Мельниково, построенная здесь в 1912 году по проекту Йозефа Стенбека на месте сгоревшей. Она была третьей, а первая ктрха появилась в 1635. Мы застали церковь недействовавшей. Сейчас, по вседениям из Интернета, кирха используется как Дом культуры, магазин и склад.

Но на этом наши свидания с церквями не закончились. Следующим было знакомство с церковью Андрея Первозванного на реке Вуоксе.

В сам храм мы не попали — не на чем было переплыть водную преграду. Да и погода пролилась противным мелким дождичком. Жаль, не удалось этот храм осмотреть изнутри!

Среди водной глади Вуоксы, стоит храм Андрея Первозванного. Храм занесён в книгу рекордов Гиннеса, как единственная в мире церковь, построенная на крошечном острове, фундаментом которой служит монолитная скала, выступающая из воды.

Построил его в 2000 году, Ротинов Андрей Николаевич, по образованию архитектор (ныне покойный уже к сожалению). Там не проводится помпезных христианских церемоний, нет массового паломничества прихожан и прочего подобного. Это место скорее для уединения с Природой, для осмысления событий Вашей жизни, раздумий и тихой беседы с Богом в непринуждённой обстановке. Вокруг живописные берега Вуоксы, выступающие из воды скалы, пение птиц… Можно сказать — идиллия или умиротворение.

Хотя в мире существуют и другие «храмы-на-воде», среди которых церкви в Волгограде, Кондопоге, Церковь Успения в Словении, именно островок на Вуоксе привлекает посетителей своим живописным местоположением.

Церковь носит имя одного из двенадцати учеников Иисуса Христа. Андрей Первозванный является покровителем всех моряков, поэтому на каждом корабле обязательно есть Андреевский флаг, и, возможно, окружающая церковь со всех сторон вода стала отсылом к этому факту.

Сейчас я подумал: как же много мы успели посмотреть в тот день! Вечером 9 мая мы прибыли в Выборг. Успели заселиться в отель и посмотреть праздничный салют в честь Дня Победы.

А на следующий день мы знакомились с Выборгом.

Построен город был шведами, затем принадлежал Финляндии, поэтому Выборг отличается от других городов России колоритными домами, булыжными мостовыми и средневековой крепостью. В городе часто устраивают рыцарские фестивали и другие исторические театрализованные программы. К сожалению, город давно не реставрировали, поэтому он выглядит не так парадно, как в былые времена. Но все равно Выборг притягивает к себе романтичностью своих улочек и очарованием природы.

Главным достоинством города, на мой взгляд, является неповторимая атмосфера развитого европейского центра 1920–1930х, которую с такой точностью удалось сохранить, за которой и следует сюда приезжать. Широкие, но пустые улицы, старые дома, навесы ресторанов, близость друг к другу вокзала, центра, порта и их маленький размер — всё это делает Выборг копией развитого промышленного города второй четверти прошлого века. Для ценителей шарма того времени это станет настоящей находкой — чтобы получить немалое духовное удовлетворение, вам достаточно будет лишь бродить по выборгским улицам и смотреть по сторонам.

Раньше, до изобретения метро, автобуса и других видов общественного транспорта, все городские достопримечательности, площади, рынки находились в шаговой доступности друг от друга. В Выборге это очень хорошо прослеживается. Тут целых две главных площади — от вокзала до одной из них от силы минут пять пешком, от первой до второй — минут десять. Ещё пять минут — и ты оказываешься на предпортовой возвышенности, откуда открывается впечатляющий вид на море и целую сеть островов севера Финского залива.

В Выборге проходит свой кинофестиваль «Окно в Европу». А какой кинофестиваль без Аллеи Звёзд? Вот вам пожалуйста, плита Василия Шукшина с отпечатком его руки!

В наследство от Финляндии, в парке стоит скульптура лося.

Крепость в Выборге была построена ещё шведами в Средние Века, и столетиями позволяла выдерживать городу нападения новгородцев, карел и даже какое-то время армию Петра I. Кроме того, шведы использовали её как мощную базу для распространения своего влияния на восток, защиты государственных границ.

Крепостные сооружения увенчала высокая обзорная башня, доступ в которую, несмотря на бесконечную реставрацию открыт для туристов.

С маленькой, узенькой площадки сверху открывается замечательный вид на старый Выборг, Финский залив и северные окраины, где находится ещё одна значимая достопримечательность города — парк Монрепо — о ней сейчас и пойдёт речь.

Монрепо — настоящая жемчужина садово-паркового искусства, её история берёт начало ещё с рубежа XVIII и ХIX веков. Владельцы имения — семья Николаи — приложили массу усилий к тому, чтобы это место стало особенным и неповторимым. Они умело использовали и без того великолепную красоту местной природы, чтобы создать нечто удивительное.

Вид на Остров Мертвых. Он отделен от остального парка узким проливом — таким образом, на него можно добраться лишь на лодке (кстати, этим промышляют предприимчивые местные). На острове разместилось фамильное кладбище семьи Николаи (до наших дней почти не сохранившееся — оно практически полностью уничтожено вандалами и временем).

К сожалению, за годы советской власти очень многое было утеряно, парк приведён в ужасное состояние, здания обветшали и начали разрушаться. Сейчас руководство музея, в который был превращён Монрепо, старается изо всех сил вернуть парку его бывший лоск. Жаль, что это совсем не простая задача, учитывая нанесенный ущерб.

В Монрепо мы провели немало времени — наверное, несколько часов. Красота природы, тишина и спокойствие умиротворяют, расслабляют, заставляют забыть о течении времени.

Познакомившись с Выборгом, мы пустились в обратный путь. И обратно мы не просто ехали — много чего посмотрели. Почему-то не сохранились фото царских батарей, построенных в Первую Мировую для охраны морских подходов к Санкт-Петербургу. Была ещё одна кирха, церковь.

В общем, программа была насыщена до предела. Учитывая, что тогда ещё не существовало скоростной дороги до Выборга, она строилась и поэтому ехали мы до Питера по пробкам медленно.

Наконец, мы добрались до исходной точки нашего путешествия. Пообедав в одном из ресторанов на Невском в ожидании московского поезда, мы отправились домой!

Теги: Автобусные туры