Старый город

Сана находится на западе Йемена в горной местности Джебель на высоте примерно 2200 м. над уровнем моря, на западном склоне горы Нукум в окружении вершин-трёхтысячников: Эн-Наби-Шаиб (ок. 3700 м.), Джебельяль (ок. 3500 м.) и Каин (ок. 3200 м.).

Удалённость города от Красного моря составляет 150 км. Воздух здесь слегка разряжен. Температура кипения воды 95 градусов. Средняя температура января — +14, июня — +21. В 1986 ЮНЕСКО году включило Старый город Саны в Список всемирного наследия.

Считается, что здесь около 14 тысяч старинных домов-башен в 6–9 этажей. Все они разукрашены гипсовой глазурью, что делает их похожими на тульские пряники.

Некоторые учёные утверждают — дома-башни Саны точная копия строений древнего Вавилона, хотя лично я в этом сомневаюсь. Дом принадлежит только одной семье, никто здесь никаких коммуналок не делал. Назначение конкретных комнат меняется от времени года. Зимой, когда в горах бывает очень холодно, семьи перебираются в самые тёплые комнаты.

Отель Арабия Феликс, где мы жили, был построен в национальном стиле. Внутри зданий очень большое пространство занимала лестница, и всевозможные непонятные пустые пространства. Увидев подобное, какой-нибудь европейский дизайнер наверно рвал бы на себе волосы. Но здесь в очередной раз понимаешь, насколько различна культура Запада и Востока!

При всей кажущейся хаотичности Старого города, некая логика строительства здесь всё же присутствует. Так, например мы видели два дома, соединённых вместе закрытым балконом. В своё время у одного богатого йеменца было две жены, для каждой из которых он построил свой дом, сам он при этом жил то у одной, то у другой, перемещаясь туда-сюда по балкону.

Каждый йеменский дом, что в Сане, что где-то в провинции, устремлён ввысь, чем напоминает маленький замок или форт. Обычно в арабских странах дома окружают уединенные внутренние дворики, куда и выходят окна. В Йемене окна наоборот выходят на улицу — продиктовано это принципом обороны.

Можно легко представить, как хозяева забаррикадируют дверь, и из маленьких окон-бойниц будут отстреливаться от нападающих.

Смертельный выстрел может быть произведён из секретного вентиляционного отверстия. Они расположены в самых неприметных местах. Мой дом — моя крепость! Для Йемена это вполне актуально.

Если в средние века возведение дома в несколько этажей диктовалось мотивом обороны, то позже, когда земля в городе стала дорогой, горожане предпочли сохранить прежний вектор строительства. Величина и высота йеменского дома — зеркало мощи и богатства его хозяина.

Гуляя по улицам Старого города можно увидеть, что фундамент зданий состоит из самых больших порой даже огромных блоков, далее идут блоки поменьше. Самые верхние этажи, дабы облегчить нагрузку, выложены из обожжённых глиняных кирпичей. Архитектурной изюминкой йеменского дома являются окна.

Они, как правило, состоят из двух частей; нижняя для обзора и вентиляции, верхняя декоративная, она собирается из разноцветных стеклянных и алебастровых вставок и служит для красоты. На нижней части окна иногда можно видеть небольшой выступ, он сооружается на теневой стороне дома. Такой прохладный балкончик предназначен для хранения продуктов или кувшинов с водой.

В наши дни водопровод проведён практически во все дома-башни. Однако вода отпускается по счётчику. Бедные семьи предпочитают набирать её в канистры и возить домой воду из бесплатных городских резервуаров, за чистотой и наполняемостью которых следят городские власти. Любопытно, что на краны там наварены специальные кронштейны.

Сделано это для того, чтобы их не скрутили подсаженные на кат наркоманы.

В Сане самый большой Старый город во всём арабском мире. Старая часть города в арабских странах называется Медина, но в случае с Санной правило не действует, и Мединой в Сане Старый город никто не называет.

Не смотря на то, что многим строениям более 5–6 веков в каждом доме по-прежнему живут, причём жизнь в Старом городе реально кипит. Здесь расположились не только рынки, но и банки, мечети, бани, парикмахерские, хлебопекарни — всё это устроено на первом этаже здания, он, как правило, не жилой. Кто-то из столичных жителей держит его под склад, кто-то загоняет на ночь туда мелкий скот.

В двух городских строениях нам даже довелось увидеть, что первый этаж здания был основательно углублён, и в этом полуподвальном помещении перемещая тяжёлые жернова, по кругу ходит верблюд. Ну, где ещё в наше время вы увидите такой способ добычи масла? Думаю, что кроме Йемена нигде!

Однако принюхавшись, понимаешь — прав был Никита Сергеевич Хрущёв, запретивший в городах СССР ведение подсобного хозяйства…

Из арабских источников мы знаем, что основателем Саны считается сабейский царь Шар Автар. Во втором веке н. э. Автар построил вокруг города крепостную стену, а также возвёл знаменитый дворец Гумдам. Как уверяют йеменцы, остатки дворцового комплекса сохранились до сих пор. Впрочем, увидеть руины, или узнать где они находятся, при всём моём стремлении мне так и не удалось, и я вообще не уверен, что они сохранились.

В любом случае, думаю, что этот Автар автором Саны не является. Первое упоминание о городе относится к 1 веку н. э., и это вовсе не значит, что на этом месте ранее никто не жил. По легенде город основал Сим, сын библейского Ноя. Старое название Азал происходит от Узал — так звали сына Сима, соответственно внука Ноя. По другой версии название происходит от южно-арабского слова, означающего «хорошо укрепленный».

На протяжении веков Сана была важнейшим торговым центром всего региона. Много интересного можно найти в истории Саны и Йемена. Так, например, из исторических материалов мы знаем следующее: Христианство здесь было официально признано приблизительно в 340 г. н. э., когда Римский император Константин II отправил своего посланца с целью укрепить химьяритский союз против персов и поддержать строительство церквей.

В 537 г. н. э. абиссинский наместник Абраха, аксумский предводитель, начинает в Сане строить огромный собор. Город стал местом паломничества, так как люди верили, что здесь молился Иисус. Абраху помогал Византийский император Юстиниан I, который предоставил для строительства необходимые материалы и мастеров. Собор Калис, согласно летописи, был высотою около 80 метров и шириною 25 метров с потолком из тикового дерева, кафедрой из черного дерева и белой слоновой кости и ступеньками из золота и серебра. Для его украшения использовались мрамор, мозаика, цветное стекло и алебастр.

В 6 веке за Йемен боролись Абиссиния и Персия, но, ни огнепоклонники, ни христиане здесь не закрепились. В 628 году на территории современного Йемена был принят ислам. По легенде пророк отправил в Сану письмо, где приветствовал постройку первой мечети. Соответственно, в 11–12 веку о христианстве здесь уже ничего не напоминало.

Первым европейцем, посетившим Сану, был датчанин Карстен Нибур. В XVIII веке его экспедиция была организована по поручению датского короля Фридриха V. Карстена Нубира можно также назвать первым археологом Аравии.

Впрочем, датчанин ничего и не копал, он лишь структурировал записи о всевозможных старинных постройках, доставив также в Европу множество артефактов.

В конце 19 века Йемен и в частности Сана вновь попали под управление Османской империи. Турки существенным образом видоизменило город. Если верить моему гиду, именно во второе пришествие турок с горы Нокум сюда протянули водопровод. К началу XX века в Сане имелась крепость со сторожевыми башнями, 50 мечетей, караван-сараи, общественные бани, сады и виноградники. Население Саны составляло около 30 тысяч жителей.

А вот моя фотография которую я сделал примерно с этой же точки.

Символом Старого города, как впрочем, и всего Йемена, являются ворота Баб эль-Йаман (Врата Йемена).

Они служат главным входом в Старый город.

После Революции 1967 г. значительная часть городской стены была снесена, и Сана вышла за её пределы. Остатки древней крепостной стены можно увидеть лишь на одном маленьком участке, в других местах её давным-давно разобрали.

Люди — мужчины и женщины

Во время нашей первой экскурсии по Сане гид повёл нас в Старый город через Бурум-квартал. Дома-башни здесь слегка расступились, образовав пространство, которое используется под огороды. Капусту и помидоры на данном пятачке выращивали во все времена, причём грядки расположены намного ниже уровня улиц.

По словам гида, городская застройка этого места никогда не коснётся, ибо участок земли принадлежит не какому-то конкретному человеку, а целой мечети. Кстати, здешняя земля вулканического происхождения, и при хорошем поливе весьма плодородна.

Пока мы что-то рассматривали и фотографировали, нас заприметил один местный житель. Вступив с нашим гидом в диалог, и узнав, что мы из России, он пригласил нас к себе в дом. 7 лет назад мне уже приходилось бывать в Сане, проходил я и через Буррум-квартал. Самое интересное, я даже помню этот дом, правда, тогда меня в гости не пригласили.

Открываем массивную деревянную дверь, заходим в дом.

На первом этаже, как и ожидалось, устроен склад. Здесь хранятся какие-то продукты и инструменты. Однако дом богатый, поэтому всевозможных коз и баранов хозяева не держат. Внутри в центре здания большой массивный столб, который огибает ведущая на этажи лестница. С помощью этого столба, к стенам деревянные крепятся конструкции, разбивающие дом на этажи. Снимаем обувь, поднимаемся вверх, вслед за хозяином.

Проходя 4 и 5 этаж, слышим какие-то детские и женские возгласы. Безумно интересно, но нас туда не приглашают — женская половина табу.

Хозяин приводит нас на самый верх. Здесь устроена закрытая стеклянная терраса, предназначенная для приёма гостей. Плюхаемся на диваны, и уже через пару минут дочка хозяина приносит нам сладкий чай.

Начинается неспешный восточный разговор, из которого выясняется, что йеменец захотел показать нам иностранцам свой дом, точнее похвастать своим богатством и социальным статусом. Причём туристов из США, или, просто большую группу, он к себе в дом приглашать бы не стал. Закрытая стеклянная терраса, где нам довелось побывать, называется диван, заходить сюда могут только мужчины (для моей жены хозяин сделал исключение).

Рядом открытая терраса манзара, откуда принято любоваться пейзажем. Диван Джамала после обеда, как правило, всегда наполняется друзьями. Гости приносят с собой Кат и жуют его вместе с хозяином, обсуждая различные дела и проблемы. Хозяина дома зовут Джамал Йоннис. Он занимается поставкой запчастей к всевозможной сельскохозяйственной технике. Дом был построен не самим Джемалом, а его отцом.

Спрашивать о количестве жён вот так в лоб неприлично, однако мне это было безумно интересно, поэтому пришлось идти обходными путями. Любопытство своё я удовлетворил, выяснив, что у Джамала две жены, и брать третью он уже не хочет сам. В Йемене, как и в России, хватает своих проблем, связанных с воспитанием детей и с их образованием.

Джамал принадлежит к городской общине шиитов-зейдов, родом он из Шахары. Это местечко известно далеко за пределами Йемена своим удивительным каменным мостом, который нависает над пропастью. Местные шииты построили его во времена второго турецкого правления. По легенде разбить мост можно одним ударом — нужно только знать, куда ударить.

Впрочем, добраться в те края иностранцу в настоящее время тяжело, ибо в районе Шахары по словам Джамала неспокойно. Как и в любом йеменском доме у Джамала также имеется автоматическое оружие. Какое и сколько, хозяин не ответил, сказав, правда, что когда у него родился последний сын, он сразу купил для него Калаш, отстреляв на радостях в небо два магазина патронов.

Отмечу для справки — население Йемена 20 млн. человек, и по статистике на одного жителя этой страны приходится 4 ствола. Дом Джамала расположен возле знаменитой улицы ас-Саиля (текущая) которая проложена в городе по руслу вади. После хорошего дождя здесь можно увидеть, как мощный поток несёт в себе прямо по улице автомобили. Рядом с домом свободное пространство, где Джамал планирует построить небольшое кафе.

Всевозможной бумажной волокиты в Йемене наверно ничуть не меньше чем в Москве, и чем закончится его хождение по кабинетам, предположить трудно. Одним словом, мы очень душевно посидели и пообщались, что дало нам возможность посмотреть как устроен обычный йеменский дом, а также заглянуть внутрь йеменской семьи — ячейки йеменского общества.

Уже на улице гид Мунир показал нам встроенный в дом Джамала рог — сделано это от сглаза.

Возможно, именно поэтому хозяин не боится приглашать к себе гостей. Позже приглядевшись, мы стали примечать подобные амулеты и на некоторых других зданиях, расположенных порой даже возле мечетей. Ислам более терпим к суевериям, нежели христианство.

Вообще, люди Востока и люди Запада очень и очень разные. Попадающий к арабам европеец часто видит на улицах мусор — однако это вовсе не означает, что в домах местных жителей также грязно. Восточные люди исторически не считают улицу своей территорией, именно поэтому они там и мусорят.

В Йемене власти стараются вести разъяснительную работу, но получается это у них, прямо скажем не важно. Впрочем, везде и во всём есть не только минусы, но и плюсы. Гуляя в Сане по улицам Старого города пользуешься повышенным вниманием со стороны местных жителей. Вначале это слегка напрягает, но после к подобному привыкаешь, и невольно чувствуешь себя кинозвездой.

Все хотят узнать, откуда ты приехал? Нравится ли тебе Йемен? Как и чем люди живут в твоей стране?

Таким образом, перемещаясь по городу, едва успеваешь закончить один уличный диалог, как возникает новый. Люди просто так от души угощали нас свежевыпеченным хлебом и апельсинами. Мужчины и дети при этом охотно фотогровались.

Узкие улочки наполнены переходами и поворотами, местные жители выныривают буквально из ниоткуда.

Не зная дороги заблудиться в Старом городе легко и просто, но если не паниковать, то любая дорога выведет на городской базар, от которого легче всего сориентироваться, а если кого-то спросить, любой житель Старого города с радостью объяснит и покажет нужное направление.

Через два дня в своём квартале возле отеля «Арабия Феликс» мы уже узнали самую активную часть детворы. Из взрослых запомнился невысокий старичок. Разговорившись, мы выяснили, что в прошлом он чемпион Йемена по настольному теннису — соответственно тот факт, что у мужчины 4 сына и 4 дочери был вполне понятен. В теннис в Йемене теперь уже не играют, ибо спортивная ассоциация развалилась. Видимо, поэтому дети чемпиона родили своих детей с перехлёстом то в одну, то в другую сторону.

При всей кажущейся монотонности строений, каждый квартал имеет свои особенности, отчего дети с одной улицы играть на другую не пойдут. Люди на Востоке во все времена стараются держаться друг друга по родственному или по религиозному принципу. Сана носит титул хиджры, что делает невозможность вражды на её территории. Впрочем, всё это в прошлом — не все мусульмане данную заповедь соблюдают.

Шииты-зейды, сунниты, исмаилиты, а также пришлые выходцы из Сомали, индусы и пакистанцы — все стараются образовать общину и поселиться как можно ближе друг к другу. Племенная организация арабов и в частности йеменских сложилась ещё во времена древней античности.

Вспомним такой случай. В 622 году над проживавшим в Мекке Мухаммедом (да будет доволен им Аллах) из-за его проповеднической деятельности стали сгущаться тучи. Многобожники курайшиты решили убить Мухаммеда (мир ему). Дабы не навлечь ответную месть со стороны родствеников Мухаммеда, курайшиты выбрали по одному человеку из каждого своего рода, которые должны были расправиться с пророком. Делалось это с тем расчётом, что род Мухаммеда (мир ему) всему племени курайшитов мстить не будет.

Пророк предупреждённый Аллахом успел скрыться, а в его доме, в его постели курайшиты нашли Али, который подменил собой своего двоюродного брата. Здесь мы видим чёткое деление и взаимодействие по родовому признаку свой — чужой.

С тех пор в Аравии мало что поменялось. Конечно, на нравы жителей Южной Аравии серьёзнейшим образом повлиял ислам, однако Йемен по большому счёту избежал постоянного нашествия чужеземных армий и пришлых народов, отчего древние племена, такие как Бакиль, Хашид, Синхан существуют и поныне.

Далее мне вновь хочется затронуть тему взаимоотношения мужчины и женщины. Нужно ли объяснять, что в Йемене жених и невеста до свадьбы друг друга чаще всего не видят — за них всё решают их родственники. В 90-х годах прошлого в Йемен вернулся ислам, причём в ещё более строгой форме.

Гид Мунир рассказал нам, что до этого был некий период оттепели, и Йемен в чём-то старался даже походить на Европу. Так, например Мунир со своей будущей женой до свадьбы встречался. Во время прогулки по Старому городу Мунир показал нам дом и окно, куда он, в эпоху отсутствия мобильников, камушек своей невесте бросал. Делалось это дабы вызвать девчонку на свидание. А вообще, на мой взгляд, положение женщины в Йемене незавидное.

Враги ислама утверждают, что женщины мусульманки в рай не попадают, так как якобы где-то там написано, что у женщины нет души. Учёные мужи ислама им противоречат — дескать, женщина в рай попадает, так как её туда приводит мужчина (муж, брат, дядя или отец).

Пусть богословы спорят про рай между собой. Я же отмечу, что женщина в Йемене в обычной земной жизни достичь каких-либо реальных высот не сможет.

А как жили люди в Аравии до прихода сюда ислама? Какова была роль женщины? Какие права были у мужчины?

Узнать в арабских странах что-либо об их доисламском прошлом крайне сложно. Арабские источники вспоминают об «эпохе невежества» только для того, чтобы её сурово осудить. До нас дошёл текст Страбона, который сам здесь не был. О Южной Аравии он донёс до нас следующее:

«Все мужчины одного семейства имеют женой одну и ту же женщину. Всякий, кто к ней входит ради полового сношения, оставляет перед дверью палку, так как каждый мужчина, согласно обычаю, должен ходить с палкой. Ночь она, однако, проводит только со старшим в семье. Все ее дети считаются между собой братьями и сестрами. Мальчики, достигнув половой зрелости, также совокупляются со своей матерью. Неверность мужчины, который предпочел женщину из другой семьи, карается смертью».

Можно ли в это верить? Даже не знаю… Известный археолог и учёный Жан Франсуа Бретон в своей книге Повседневная жизнь Аравии счастливой времён царицы Савской уже в наше время пишет следующее:

«В полукочевом племени Хумум, обосновавшемся на плато к югу от Тарима, женщина может иметь внебрачных детей, которые в таком случае носят имя матери или имя своего дяди по материнской линии, а ее внебрачные связи не влекут за собой кару за супружескую измену. Однако ее неверность осуждается, напротив, очень строго, когда ее муж „у очага“, то есть дома, не в отлучке.

Как бы то ни было, женщины из племени Хумум пользуются большой сексуальной свободой как до заключения, так и после заключения брака. А каковы обычаи в этой области у других йеменских племен? По сообщениям некоторых средневековых путешественников, женщина из племени Сару могла взять себе любовника, когда муж в длительном путешествии; по другим источникам, в ряде деревень было принято, в качестве гостеприимства, предлагать гостю на ночь женщину.

Все это, как кажется, указывает на то, что йеменская женщина не была стеснена слишком строгой моралью, что она могла становиться любовницей по собственному выбору и что ее дети оставались под опекой ее брата (как правило, старшего).»

Конечно, в каждом племени были свои традиции, но здесь текст мне кажется более реальным и правдивым нежели у Страбона.

Теперь хочу рассказать об одном уличном диалоге. К нам подошла поговорить девчушка-подросток. Из дальнейшего разговора выяснилось — девочка мечтает стать учительницей английского языка. Большего достигнуть в Йемене она просто не сможет, а об эмиграции даже не помышляет.

При всём при этом ей очень хотелось от нас узнать, как живут люди в далёкой России. Телевизор у неё в доме есть, но спутниковой тарелки нет, поэтому она, как и все, довольствуется двумя программами йеменского телевидения, которые также не всегда удаётся посмотреть по причине частых перебоев с электричеством.

С первого взгляда было видно, что девочка очень добрая и положительная. Она буквально светилась счастьем от того, что удалось пообщаться с иностранцами, правда сфотографировать себя не разрешила. В коротком диалоге мы с женой рассказали ей про Москву и про Россию. Точнее, говорила всё больше моя жена, а я, листая снимки на фотоаппарате, показал ей вот эту фотографию.

Трудно описать, какой восторг это вызвало! При нынешнем положении дел девчонка не сможет жить так, как она захочет — современное йеменское общество наставит её на путь истинный, где высшей точкой мечтаний и карьеры может быть максимум работа учителем английского языка.

Остаётся только задаться вопросом, как так получается, что одна из сур в Коране говорит: «В исламе нет принуждения», тогда как женщины стран, где на смену социализму-атеизму пришёл ислам, предпочли быстренько спрятаться в паранджу, словно черепахи в панцирь?

Но это одна сторона вопроса. Находясь в Йемене, я несколько раз слышал, что в Сане местные бизнесмены не хотят создавать большие продуктовые универмаги, так как женщины частенько воруют продукты, а обыскивать их никто не имеет права.

Спрячет дамочка что-то под паранджу и всё. Прикоснуться к ней продавец не может — иначе это будет считаться оскорблением не только женщины, но и её рода. Вот тебе и раз? Что называется, приехали!

Одним словом, везде и в любой стране не смотря на религиозные различия, люди примерно одинаковы, также в любом обществе существуют свои большие и малые тайны, проникнуть в которые человеку со стороны порой крайне сложно.

Теги: Самостоятельные путешествия