Вот и пролетела незаметно наша первая неделя на мальдивском островке Маалос (Maalhos), который входит в состав атолла Баа. Таких кольцевидных атоллов в архипелаге Мальдив насчитывается 26. Каждый такой атолл состоит из разного количества коралловых островков, общее число которых доходит до 1192. Больше половины островов — необитаемые. Мальдивы находятся почти на экваторе на 4–5 градусах Северной широты, а по долготе сравнимы с российским Омском — 73 градуса Восточной долготы. Площадь всей этой тысячи островов — около трехсот квадратных километров — что можно сравнить с небольшим российским областным центром типа Липецка…
После завтрака рассчитались за наше пребывание на островке Маалос с Фираком — хозяином 5-комнатного отельчика Malcura Residence. Всего за 7 ночей вместе с шестью ужинами (первый был на двоих $25, последующие по $15) этот постой обошёлся в $579 долларов. Решил уплатить карточкой с ещё +3,5% ихней банковской комиссии. Уже введя пин-код, заметил, что сумма не та — перепутаны местами цифры — вместо 579, стояло 759. Банк тут же снял эту сумму, а Фирак, извинившись, отдал наличкой разницу вместе с процентами. Случайно было это или нет, я так и не понял…
Вторая неделя в этом месте была бы наполнена таким же однообразием и вызвала бы тоску. Поэтому мы решили сменить обстановку и переместиться на другой островок этого же атолла Баа. После долгих интернетных поисков выбрали небольшой атольчик Goidhoo, входящий в систему Баа, в составе которого есть большой остров Goidhoo с аэропортиком и причалом, с которого отправляются паромы до столицы Мальдив — города Мале. Рядом с ним есть два небольших островка — Fulhadhoo и Fehendhoo, которые по данным сайта http://www.beach-on-map.ru/baa-atoll.html, считаются лучшими для пляжного отдыха на атолле Баа.
Атолл Baa на карте Google Maps
Два острова - Fulhadhoo и Fehendhoo в атолле Baa
Для этого трансфера (2x$60) наш Фирак договорился с капитаном хорошего скоростного катера, который за час переправил нас прямо с Маалоса на Фехенду (Fehendhoo). Только в середине пути, когда появились волны побольше, Тамара заметила, что нам не дали спасжилеты…
Можно было бы недорого ($3–5/чел) добраться и общественными паромами (Ferry), но на это ушел бы целый световой день — нужно было бы делать две пересадки — с нашего островка Маальхоа на Ейдхафуши, потом оттуда вторым паромом с заходом на три острова до острова Goidhoo и уже с него каким-то катером — до нашего Fehendhoo.
А так, через час на причале Фехенду нас встретил Naeen — хозяин отельчика Fehendhoo Stay ($379/5 n), забронированного ещё в ноябре через Букинг. Поначалу мы планировали отель на соседнем острове Fulhadhdoo, но потом нам сообщили, что его хозяин будет баллотироваться в депутаты страны, отель работать не будет и посоветовали другой — на острове Fehendhoo.
Встретивший нас Наин показал две свободные комнаты и попросил выбрать одну из них. Мы взяли самую большую с выходом в сад. Ну, это громко сказано — Сад! Это было небольшое пространство между сплошным забором и домом. Но окна других комнат вообще выходили в коридор отельчика. Всего в нем было пять комнат. Кстати, прочитав о таком расположении комнат в Tripadviser, я заранее попросил дать нам с окнами в сад, представляя себе такой же вид на сад как у меня дома. Увы — сад был далеко не таким. Но дворик был приятным, тихим, уютным и даже с небольшим фонтанчиком…
Нашими соседями были несколько итальянских друзей-рыбаков и одна мрачная русская парочка, которая ни с кем не здоровалась и не общалась. Итальянцы каждый день выходили на рыбалку с очень с крутыми удочками и к вечеру в нашем ресторане всегда была на столе свежая рыба с их улова.
Оставив вещи, прогулялся вместе с Наином до местечка острова, на котором располагался бикини-пляж. Согласно моему шагомеру, до него оказалось около 600 метров. Красивая и тихая лагуна, в тени джунглей находилось пара лежаков с мягкими матрасами под тентом. Это место было помечено номером нашей комнаты.
Отели острова
Помимо Fehendhoo Stay, в котором мы остановились, на острове была еще парочка отелей — совершенно новенький Fehendhoo White Lagoon, который был на одной улочке с нашим. В нем было тоже всего несколько комнат, двери и окна которых выходили в небольшой сад, огражденный, по-мусульмански, высоким сплошным забором.
Третий — Tropical Village, был на острове самым фешенебельным — он имел хорошую открытую ресторанную площадку, выходящую на южную сторону лагуны к длинной линии бикини-пляжа с установленными на ней в тени пальм десятком лежаков. Но людей там практически не было и этот пляж пустовал.
Деревенская жизнь на острове
Наши люди, когда смотрят красочные фотографии мальдивских островов — говорят «Рай»! Для нас на недельку-другую, может быть и так. И то — если на разных островочках для смены обстановки. Долго — надоедает…
А для местных жителей? Тоже Рай? Для мужчин, работы, кроме отельного сервиса, никакой нет. Ассортимент одного магазинчика, в котором не провернуться и трём человекам, крайне беден. Продуктов и фруктов практически нет — все привозное. Рыбу добывают несколько мужчин и снабжают ею весь островок. Женщины заняты своим домашним хозяйством и детьми.
О женщинах, вообще, отдельный разговор — одеты в сплошную одежду с ног до головы. Многие — в черное. Жара круглый год около +30. Пресной воды мало. Раньше пользовались только дождевой от осадков, которые бывают месяца три в году и она была хоть и грязной, но дефицитной. Сейчас построены скважины, которые снабжают весь остров пресной водой.
Все женщины, которых можно было встретить на улицах, соблюдали мусульманские традиции в одежде — никаких оголенных ног, плеч и головы.
И даже в лагуне они купались в этой же одежде. Как потом идти в ней по улицам со стекающей с нее водой?
Население Фехенду невелико — на острове проживает всего 284 человека. Тем не менее там есть школа со спортивной площадкой и строится здание небольшой больницы. Вся жилые постройки находятся на восточном краю острова и занимают примерно 15% его площади.
Прогуливаясь по деревне, вышли к спортивной школьной площадке. Там взрослые девчонки играли мячом в какую-то смесь волейбола с баскетболом. Многие были в полном одеянии со штанами и в чёрных платках и, думаю, им было жарковато.
После игры тренер заставил всех сделать несколько кругов пробежки по стадиону и выполнить хорошие физические упражнения. На улице было +30…
На грунтовых песчаных улицах женщины, собравшись в небольшие бригады, занимались их уборкой от опавших листьев. Мусора нигде на дорожках не было видно. Он был аккуратно свезен в один из уголков острова, отсортирован и, по-видимому, ждал своей отправки на главный мусорный остров, который есть на Мальдивах. Часть мусора сжигалась на отведенном для этого месте.
На этом острове, в отличие от предыдущего Маалоса, на котором строились даже небольшие морские суда, никакого производства не было. Чем занимались их жители — непонятно, так как в отельном бизнесе было занято всего десятка два-три людей.
Некоторые дворики домов были открыты нашему взору — там можно было видеть цветы, которые росли в горшках (настоящей-то почвы на острове нет!), техника для передвижения — велосипеды и мотоциклы и скамеечки для отдыха. Как правило, это были небольшие гамачки.
Отдыхаем на берегу лагуны
Многие мужчины своими кучерявыми головами были похожи на папуасов Новой Гвинеи.
За очень редким исключением, все мужчины были малорослыми. Встретился даже вот такой «старичок с ноготок», который был по грудь моей относительно невысокой супруги.
Дома местных жителей разные по своему устройству. Есть много бедных с хаотичными двориками. Особо разглядеть внутри дворов мало что удаётся, потому что все дома обнесены сплошными каменными заборами. Есть мечеть и пять раз в день через динамики вещает мулла. Но особо такие службы не напрягают.
Пройдя все деревушку до конца, вышли снова на линию бикини-пляжа для туристов и дождались здесь заката солнца. Видно, что наступил отлив. Вода опустилась по глубине сантиметров на 70–80. Все! Знакомство с островом закончено — с завтрашнего дня начинается «работа» — релакс на острове Фехенду…
Релакс на острове Фехенду
День начинался с завтрака, который подавал Наеен и его сотрудники. Из неприятных моментов можно отметить бесцеремонность хозяина, который, подав завтрак, усаживался рядом с нами и, уставившись прямо нам в рот, так и сидел все время, пока мы наспех его глотали. Может быть в этом заключалось его уважение к нам, как ровесникам его рано умершим родителям и оставившим его сиротой в 7 лет? Сейчас ему 48 — совсем как нашему старшему сыну. Его воспитывала старшая сестра, рано вышедшая замуж. Всю свою жизнь он трудился не покладая рук на любых работах. И в основном — строительных и вот сейчас является компаньоном владельца одного из отелей этого острова.
После завтрака нужно было идти «на работу» — на свое пляжное место для бикинистов, которое показал вчера Наин. До него метров 600 — сначала по деревенской улочке, а потом по песчаной дорожке среди джунглей. Она приводила нас к уединенному идиллическому местечку на берегу лагуны, на котором стоял навес с двумя матрасами под ним и двумя пляжными полотенцами. Чуть поодаль под мангровым деревом лежала байдарка с веслом — можно будет и походить на ней.
Чистая и тихая вода, чуть заметный прибой. Хорошая и комфортная глубина лагуны для плавания. Взяв фотоаппарат, прогулялся ещё дальше от деревни по берегу. Где-то нужно было идти по колено в воде по песчаному дну, а где-то дно было с острыми рифами и приходилось выходить на берег. В одном месте остров сужался метров до десяти и с тропы были хорошо видны его оба берега.
После полудня солнце занимало место почти в зените. И без того спокойная пляжная жизнь совсем затихала на несколько часов. Все немногочисленные туристы расходились по своим кондиционированным комнатам…
Ближе к вечеру, когда спадала полуденная жара, на пляже вновь появлялись единичные туристы и, неспешно купаясь, дожидались заката солнца. И такая «тоска» — каждый день…
Прогулки по острову
На второй день после завтрака решил в одиночку прогуляться до конца западной и совершенно незаселенной части острова (на снимке фотографии острова — влево). Сначала можно было идти по воде пляжной линии с Южной — лагунной стороны острова, а потом по грунтовой дорожке.
Вскоре она вывела к огороженной территории, на которой были вырублены все деревья. Двое рабочих с очень плохим английским, сказали, что здесь будет строиться отель. На земле валялись сотни кокосовых орехов, упавших со срубленных пальм и никому до них не было дела.
Природа делала свое дело — жизненная сила ростков пробивала с трудом разрубаемую хорошим мачете твердую скорлупу и стремилась к продолжению Жизни. Эти орехи с проросшими сквозь скорлупу корнями и ростками были похожи на каких-то фантастических громадных жуков…
Несколько раз выходил к воде то справа, то слева и в одном месте, не доходя метров двести до конца острова, вышел на хороший пустынный пляж и решил искупаться. Поплавав, вышел и уже вдоль берега по пляжной линии пошел к его оконечности.
Там оказалась парочка, которая занималась в этом месте снорклингом.
С северной стороны берег оказался рифовым и был непригодным для купания. Вдали, прямо по курсу, как бы продолжая линию нашего острова, был второй, на который я наметил поехать завтра. Это — Фуладу (Fulhadhoo).
Итого, в один конец от отеля до западной оконечности острова, расстояние было 2,2 км. Приятная дистанция для ежедневных прогулок. Сам мыс был завален упавшими в воду деревьями.
Интересен был также трек и на противоположный — восточный конец острова. Говорили, что он заканчивается песчаной косой. Так оно и оказалось — громадная плоская песчаная дюна уходила далеко в море и следующим на горизонте был остров Goidhoo. Он выглядел большим и более промышленным — над ним возвышались две громадные теле-радиовышки.
Goidhoo довольно густонаселенный — в нем проживает 780 человек. На нем была взлетно-посадочная полоса для небольших самолетов и гидропланов, а также причал для паромов Spead Ferry. Ну, а сама песчаная коса так и заиграла в лучах заходящего солнца!
Мальдивское приключение
Ещё с вечера договорился с Наином съездить утром на соседний остров Fulhadhoo — посмотреть — что там и как. Остров знаменит своей длинной песчаной косой, уходящей в океан с его западной стороны. Потом к нам присоединились к экскурсии «посмотреть на черепах» ещё два новых парня (из Львова и Минска). Наин усадил нас в свою лодку, в задней части которой на дне плескалась вода сантиметров 10–15. Он пытался, было, ее вычерпать, но потом, бросив это занятие, завёл мотор и мы вышли по светло-голубому коридору за линию рифов.
Отойдя в открытое море, Наин свернул метров на сто влево и показал, что можно прыгать в воду. Нырнув, поплавали минут десять в поисках какой- то живности и вдруг услышали, что наш капитан зовёт нас обратно на борт. Оказывается, он попытался завести мотор, но у него ничего не получилось.
Лодку стало сносить на рифы и он приказал всем выскочить за борт и толкать ее вдоль рифа к голубому проходу, ведущему к причалу острова. Работа была нелегкая — лодку сносило в море, дно было в острых рифах, вода по пояс и выше. В конечном счёте, мы дотолкали ее до голубого канала, по которому заходили на причал все лодки и ветер уже стал нам помогать, подгоняя ее прямо к берегу. На это приключение ушло полтора часа. Хуже всего было то, что в лодку почему-то постоянно поступала вода и мы не успевалии ее вычерпывать…
Так что бывают и такие страсти на теплых и ласковых Мальдивах. С тревогой сейчас думаю — а что бы было, если бы ветер дул в обратную сторону, от берега?
Больше никаких подвижек в сторону активити не делали и спокойно провели оставшийся день на берегу лагуны. Была очень тихая и безветренная погода. Народу кругом — никого…
Но на вечернем купании уже не было такой идиллии — на первый большой пляж метрах в ста от нас, пришла большая компания шумных итальянских туристов, только что прилетевших в эти края. Хорошо, что завтра мы уезжаем домой! Правда, приехав в заснеженный город, немного пожалели об этом…
Обратная дорога к дому
Обратная дорога к дому заняла полтора дня. После завтрака Наин отвез нас уже на другой лодке на о. Goidhoo, с которого мы ушли Спидботом на Мале. На этот путь по времени ушло 1:40. Катер все время шёл быстро и ровно. Качки никакой не было.
Выгрузив вещи, взяли до аэропорта такси ($10 или 100 руфий). Правда, соотношение в банке 1:15. Руфий у нас не было, пришлось заплатить долларами. Проехав через город, поняли, что делать в нем нечего — улочки тесные и с двух сторон забиты легковыми машинами и мотоциклами. Попадались даже крутые тачки типа лендроверов. Но куда ездить на них по острову? Да и что делать нам в городе в полуденную жару?
Переехав мост, соединяющий город с аэропортом, попали на другой остров, на котором разместился сам аэропорт. Было видно, что там постоянно ведутся работы по его расширению — кругом были горы песка и бетонных блоков.
У кого есть много времени, можно провести его не входя в зону регистрации билетов. На этом пространстве есть несколько кафе, магазинчиков и полно мест для ожидания. Но, даже зайдя к стойкам регистрации после проверки багажа, можно свободно выйти обратно. Пароль от вай-фая, который дают в кафе, работал ровно полчаса. Сдав вещи, прошли без проблем в зал ожидания на первый этаж через второй этаж, наполненный дорогущим алкоголем (бутылка вина стоила 90 долларов!). Дешевле не было. Там вай-фай был свободным. Правда, вход был через адрес своего фейсбучного аккаунта. Здесь же были и стойки подзарядки гаджетов.
Все! Почти месячные зимние скитания по Западной Индии (Раджастан), Гоа и Мальдивам закончены! Авиакомпания GoAir за пять часов переносит нас в Дели, а там уже было рукой подать и до дома с его заваленными снегом улицами…
