Африка. Далекая, таинственная, недоступная, но такая желанная. Странно, но об Африке мы слышим чуть ли не с самого рождения. Конечно, это все Чуковский: «Не ходите дети в Африку гулять», «Айболит» и «Краденое солнце». Позже Хемингуэй: «Зеленые холмы Африки» и «Снега Килиманджаро». Опять же Нельсон Мандела со своей борьбой. А, Джа? Рас Тафари I, Селассие I Ай-н-Ай…
Африка. Далекая, таинственная, недоступная. Мой путь туда был долгим и странным. Все началось с гор. Впервые я услышал об альпинистской программе «7 вершин» в далеком 95-ом году. Идея заключалась в том, чтобы
подняться на высочайшие вершины всех семи континентов и частей света. Весьма амбициозная и притягательная, надо сказать, идея. В тот год как раз группа восходителей из Екатеринбурга и Перми отправлялась в Африку на Килиманджаро — высочайшую гору (вулкан) Черного континента. Тогда я не мог себе позволить такого путешествия, но мечта зажглась в душе маленькой искоркой и стала тлеть, дожидаясь своего часа.
Спустя несколько лет появилась финансовая возможность. Я позвонил самому известному и единственному на тот момент в Екатеринбурге организатору экспедиций и спросил про Африку. «На Килиманджаро нет людей. Поехали лучше на Аляску, пойдем на Мак Кинли (6194 м) — высочайшую гору Северной Америки». «Но, там же
холодно, наверное…». «Так ты оденься потеплее». И я вместо жаркой Африки поехал в снега Аляски. Еще спустя пару лет: «В Африку есть кто-нибудь?», «Нет, но есть группа в Южную Америку на Аконкагуа (6962 м) — высочайшую вершину». «Еду». Еще спустя пару лет уже мне звонок: «В Австралию едем на высочайшую гору — Коусцюшко (2224 м). И еще в Новую Зеландию заскочим». Там хотя бы тепло — «Еду». Потом еще была высочайшая гора Европы — вулкан Эльбрус (5642 м) и только 2006-ом, спустя ровно 10 лет искорка мечты смогла наконец разгореться в пламя Путешествия.
Итак, мы отправились в Африку. В программу мероприятия входило восхождение на Килиманджаро (5895 м), сафари по Национальным паркам и несколько дней на Занзибаре. Все это происходило на Новый год с 2005-ого на 2006-ой. По итогам этой экспедиции у меня даже была персональная выставка в Фотографическом музее Метенкова.
Сейчас, собираясь в те края еще раз, я все чаще погружаюсь в воспоминания и фотографии того путешествия. А, чтобы все не пропало даром попробую поделиться этим.
Что путь — что дорога. Видимо так просто мне в Африку все же не попасть. Едем уже который день. Екатеринбург — Москва — Дубай — Найроби. Новый 2006-ой год мы встретили в Арабских Эмиратах где-то между самолетом и аэропортом. Короткая новогодняя ночь в отеле и снова на регистрацию. Какое сегодня число? Все еще 1-ое января? Не может быть: мы едем уже целую вечность. С Новым годом!
«Merry Christmas! Happy new year!» — кричат нам чернокожие ребятишки, когда мы проезжаем на микроавтобусе через убогие селения. Кто-то поздравляет, кто-то показывает фак… С Новым годом! Мы едем из Найроби — столицы Кении в Моши — городок у подножия Килиманджаро.
Если честно, то первых впечатлений от Африки попросту нет. Разве что необычно ощущать себя белым среди чернокожего населения. Путь из Найроби в Моши неблизкий. Дорога идет среди выжженной солнцем саванны. Пейзаж унылый.
Дорога вполне приличная. Кто-то увидел зебру. Все прильнули к окнам, но уже проехали. Ближе к вечеру приехали на границу Кении и Танзании. Деревянный сарай, 50 долларов, штамп в паспорт.
Танзания сразу поразила дорогой. Трасса европейского класса! Высочайшего качества дорожное полотно, бордюры, указатели, разметка. Специальные керамические плитки в асфальте вызывают в шинах шум и предупреждают водителя, что он приблизился к обочине, к повороту или пешеходному переходу. Удивительно! Таких дорог в России и сейчас немного, а тогда… Сопровождающий нас гид пояснил, что это немцы
построили здесь дорогу в качестве компенсации за колониальный период.
Вот так-то.
Ближе к полуночи наконец приехали на место. Автобус въехал в какие-то ворота и остановился. Гостиница — несколько двухэтажных домиков среди деревьев. Освещения мало. В темноте прошли на ресепшн. Распределились по номерам. Служители гостиницы похватали рюкзаки и понесли по комнатам. Мой рюкзак остался. Я вскинул его на плечо и побрел во тьму вслед за ушедшими вперед. С освещением у них явная экономия. Пробираюсь во тьме среди кустов, как вдруг передо мной возник мужик; чернокожий в плащ-палатке и с автоматом Калашникова наперевес! Сердце ёкнуло. «Опа!» — думаю, «Попал!». Мужик взял из моей руки ключ и поманил за собой.
«Тьфу, ты, блин. Охранник видимо». Так и есть. Привел к домику и скрылся во тьме. Сил больше не осталось и все завалились спать.
Утром, наконец удалось оглядеться. Отель вполне приличный. С садом и бассейнами. Вдали виднеется наша цель — Килиманджаро:
Позавтракали, перепаковались, оставили ненужные вещи в камере хранения и ближе к полудню поехали ко входу в Национальный парк Килиманджаро. На Кили есть несколько маршрутов. Наш был самый простой — Марангу. Прошли КПП, зарегистрировались. Вокруг предстартовая суета: упаковывается какой-то скарб, носильщики разбирают грузы, что-то взвешивается-перевешивается-перекладывается. Стоим в сторонке. Носильщики водружают баулы себе на головы и уходят вперед. Следом отправляемся и мы.
Первый день пути совсем недолгий. Идем по дороге сквозь тропический лес. В лесу прохладно. С нами два гида-проводника. Один впереди, другой замыкает. Первый идет нарочито медленно и ни кого вперед не пускает: «Полеполе», — говорит он нам: «Тише, не спеши». Это правильно. Акклиматизации почти ни у кого нет, плюс много тех, ктовообще первый раз в горах. Идем медленно-медленно. «Джамбо!» — приветствуют нас на суахили те, кто спускается, «Джамбо!» — говорим им в ответ. Через час привал. Еще через час пришли на поляну с несколькими хижинами. Это лагерь Мандара (2700 м). Кругом все культурно и обихожено. Туалеты, умывальники, большая столовая. Похоже на пионерский лагерь, только киоск с пивом немного не вписывается в знакомую картину.
Быстро стемнело. Мы почти на экваторе, но в Южном полушарии. Показал людям Южный Крест. Повар приготовил ужин: супчик, омлет, лепешки, какие-то фрукты, чай. После ужина — анекдоты, виски, преферанс; вечер пролетел незаметно. Спали на втором этаже, вернее сказать на чердаке, столовой на полу вповалку.
Утром завтрак и снова в путь. «Полеполе». «Джамбо!» — «Джамбо!». Лес редеет и мы входим в зону альпийских лугов:
Широкая дорога ведет нас вдаль. Вскоре стали попадаться странные растения:
Ни трава, ни дерево. Гид называет их Синиция. Говорят это эндемичные растения — растут только на склонах Кили. Позже вычитал название: Дендрокрестовник или Дендросиниция. Растут группами:
или поодиночке:
В общем шли мы, шли и часа за 4 пришли в следующий лагерь — Хоромбо (3700 м). Нас поселили в треугольные домики:
Далее ужин, анекдоты, виски преферанс. Такая уже сложилась традиция. На следующий день у нас намечен акклиматизационный выход к Зебра Рокс — полосатым скалам. Час туда, час обратно. Скалы занятные:
Действительно напоминают рисунок полосок зебры:
Прогулка вполне приятная и полезная, т. к. поднялись выше 4000 метров. Необходимая акклиматизация перед восхождением. Вернулись в лагерь. Обед, виски, преферанс, ужин, виски, преферанс. Анекдоты закончились.
Утром завтрак и переход в следующий лагерь. Погода непонятная: натянуло облаков и не ясно: будет дождь или нет. Хотелось-то бы конечно по хорошей погоде сходить на гору. Дорога ведет нас в туманную даль через заросли Синиций:
Ближе к обеду облака поднялись и мы увидели Килиманджаро:
Постепенно растительность закончилась и мы вошли в зону высокогорной пустыни. Переход из лагеря Хоромбо в лагерь Кибо (4700 м) достаточно трудный и утомительный. Ощущается, все же, что акклиматизация недостаточная. Тем не менее идем вперед. Вниз провозят несколько пострадавших от горной болезни. Местные приспособили к носилкам колесо и амортизаторы — получилось что-то вроде тачки, в которую укладывают горе-восходителя и бегом вниз, чтобы не умер.
Вообще, восхождение на Килиманджаро, при кажущейся простоте маршрута — дело вполне экстремальное. К нему нужно готовиться. Тренироваться, бегать кроссы, ходить в походы. Плюс высота. 5895 метров — это не шутки. Здоровье должно быть отличное. Сердце, легкие, желудок, почки, опорно-двигательный аппарат. А, тут идут какие-то бабушки, дедушки немецкие, толстяки американские… Их то и увозят вниз на тележках. Движение механических транспортных средств в Парке запрещено. Хоть умри.
Но, у нас вроде бы коллектив собрался боевой и все дошли до хижины Кибо. Каменный дом со множеством комнат и двухъярусными кроватями. Заселились. Я посоветовал тем, кто в горах впервые, прогуляться вверх, и завалился спать, т. к. выход предстоял в ночь. Народ сходил, вернулся. Ходили не все. Кое-кого подкосила таки горняшка. Лежат без сил и эмоций. Наверх, похоже, пойдут не все… Ужин, капелька виски, спать.
Резкий свет, шум, гам, стук посуды… Кажется, что только-только заснул, а уже вставать; до чего же не хочется… Тем не менее встаем, одеваемся. Нас покормили каким-то супчиком, рюкзаки собраны еще с вечера. С вечера? Так и сейчас еще вечер! Время 23–00. Выходим на штурм.
Налобный фонарик выхватывает из темноты желтый круг под ногами. Идем по тропе вверх. Шаг за шагом. Лыжные палки — стук-стук. Шаг за шагом в кромешной тьме куда-то вверх. Черное небо все в алмазах звезд. Незнакомые созвездия покрывают небесную сферу Южного полушария. Южный Крест указывает, где Юг. Проходим камень на котором краской написаны цифры: 5000. Метров над уровнем моря, надо полагать.
Вроде бы и не холодно, но организму как-то зябко. Пытаюсь пойти быстрее, чтобы согреться — «Полеполе». Группа растянулась. Впереди вверху и позади внизу маячат светлячки налобных фонариков. Иду своим темпом — не быстро, но уверенно. Холодает. Мерзнут пальцы на руках и ногах. Смотрю — среди камней ручеек. Значит температура выше ноля; почему же так холодно? А потому, что акклиматизация слабая; организму не хватает кислорода, он вырабатывает больше красных кровяных
телец для доставки к органам О2, кровь густеет и не проходит в капилляры от чего организм испытывает кислородное голодание и вырабатывает еще больше гемоглобина… Недостаточная акклиматизация. Но, что поделаешь! Вон уже виден в вышине край кратера. Ух ты, значит светает! Действительно, в кромешной тьме стали прорисовываться очертания склонов.
Высота 5500 метров. Справа из-за склона появилась часть Ковша Большой Медведицы! Вот это да! С такой высоты можно заглянуть за экватор! Северной Полярной звезды не видно, а вот Ковш — почти весь. И Крест, и Ковш. Такого я еще не видел.
Шаг за шагом. Лыжные палки — стук-стук. Холод собачий. Поморозться, конечно не получится при плюсовой температуре, но идти не чувствуя пальцев рук и ног не очень приятно. Небо сереет. Кто-то уже добрался до края кратера и светит вниз фонариком. Шаг за шагом. Лыжные палки — стук-стук. В предрассветной мгле поднимаюсь на кромку кратера вулкана Килиманджаро. Гилманс поинт (5685 м).
Гид протягивает чашку горячего чая. Очень кстати! И рюмку коньяка. А, вот это — просто замечательно! Коньяк мгновенно разошелся горячей волной по телу. Окоченевшие пальцы согрелись, щеки запылали румянцем. Отлично! Можно идти дальше!
Я было стал одевать рюкзак, как замер пораженный красотой — над Африкой всходило Солнце:
Облака широкой рекой текли в долину отделяющую Килиманджаро от Мавензи (5334 м) — второй по высоте вершине Африки.
Пока любовались восходом, окончательно рассвело и стало возможным оглядеться.
Внутри кратера, на Южной стороне обнаружился небольшой ледник:
Вот они — легендарные сгега Килиманджаро:
Вдоволь налюбовавшись открывшимися видами мы отправились дальше, к Ухуру пику — высшей точке вулкана Килиманджаро. Тропа вела налево. Мы шли среди лавовых скал и россыпей щебня. Камни под ногами были покрыты инеем:
Это дыхание вулкана. Он спит, но сквозь трещины из недр земли поднимается пар и замерзает инеем снаружи.
Кто-то уже спускался с вершины, которая виднелась впереди:
Еще немного, и вот она — вершина!
Высочайшая точка Африки — пик Ухуру 5895 метров над уровнем моря! Мечта сбылась! Ухуру — означает Свобода.
Сложно описать словами то, что испытываешь, когда достигаешь вершины. Для этого, пожалуй, просто нет слов.
Путь от Гилманс поинт до вершины занял 45 минут. Я попытался позвонить домой. Связь вроде бы была, но звонок не шел. Бог с ним. Камень с вершины в рюкзак. Традиционное фото на память:
И вниз.
Спуск с конуса вулкана по осыпным склонам. Это несложно, если умеешь бегать по сыпухам. Чуть больше часа и я внизу. Спустя некоторое время народ стал подтягиваться. Пришел один из гидов. Он сказал, что мы можем немного поспать в хижине; до 12–13 часов. Я глянул на часы — было 9–00 утра. А, по ощущениям казалось, что уже вечер.
Нас покормили супчиком и я с удовольствием и чувством выполненного долга уснул.
Ближе к полудню нас разбудили, покормили и мы пошли вниз. По пути уточнил, кто не взошел. Оказалось, что не все достигли вершины. Кто-то не вышел вообще, кто-то повернул с 5000, а кто-то дошел только до Гилманс поинт. Но в целом результат хороший — порядка 80%. Даже очень хороший, если учесть что участников с опытом высотных восхождений всего три человека, а остальные в горах впервые.
Вниз — не вверх. Идем под гору уверенным шагом и приходим в Хоромбо за 2 часа. В лагере обнаружилась еще одна русская группа из Кемерово под руководством двух легендарных альпинистов. Они поздравляют нас с Рождеством. А ведь и правда уже 7-ое января!
За ужином сибиряки выставили нам 5-ти литровую бутылку виски на специальной подставке-качельке. С Горой и Рождеством. Мужики! Уважаю! С таким презантом уже не до преферанса. «Эх мороз, мороз…», «Черный ворон…». Бутыль какая-то бездонная. Далеко за полночь покачиваясь разошлись по домикам.
Утром немного не по себе, после вчерашнего. Но все равно придется идти. Завтракаем и вниз. Организм помаленьку приходит в норму. Часа за три свалили аж до входа в Национальный парк — Марангу гейт. Вот он весь наш маршрут (и я):
Подходят участники и носильщики. Повар сварил обалденный гуляш с мясом, картошкой и бананами. Недопитую бутылку кто-то догадался спустить вниз. Очень хорошо! Поели, выпили, раздали чаевые гидам и носильщикам, попрощались с ними.
Грузимся в микроавтобус и едем в отель. Разошлись по номерам. Нужно немного простираться после Горы. Вечером праздничный ужин. Представитель принимающей компании выдает всем сертификаты подтверждающие, что был на вершине (тем, кто не дошел — max высота). Развеселые посиделки после ужина. Мы были на вершине — имеем право!
Утром едем на сафари. Несколько участников уезжают домой. Москвичи. Дела. Мы завозим их в аэропорт Килиманджаро и едем на сафари. Вместо микроавтобуса у нас джипы. Ленд Крузеры и Ленд Роверы со съемной крышей. В программе сафари посещение трех Национальных парков: «Озеро Маньяра», «Долина Серенгетти» и «Кратер Нгоронгоро».
Супердорога вскоре закончилась и джипы запылили по грунтовке. Стали попадаться дикие животные:
Нам выходить из джипов категорически запрещено. А, вот коренные жители — масаи, разгуливают по саванне совершенно бесстрашно:
Выглядят они крайне колоритно: яркие одежды, мочки ушей оттянуты до плеч, бусы-серьги браслеты. Мужчины ходят обязательно с палкой или с копьем. Впрочем ходят они редко. В основном сидят под деревьями:
Если есть дерево, то под ним обязательно сидит масай:
Наверное от того, что полдень и очень-очень жарко. Солнце просто плющит. Вот они и прячутся в чахлой тени:
По дороге решили заехать в масайскую деревню — посмотреть на местных поближе. Деревня — это забор из колючих веток акации с единственным входом в периметр. Внутри вдоль забора домики из веток и соломы, оштукатуренные глиной и навозом. В центре эдакий майдан, где масаи держат коров. Деревня не совсем аутентичная. Построена возле дороги чтобы заманивать туристов и стричь доллары. Пусть так, но масаи-то настоящие! С нас взяли по 10 $ и мы вошли во внутрь деревни.
Оказалось, что за 10 $ нам еще покажут представление. Пока масаи готовились к выступлению я тихонько ушел в сторону и сделал несколько фотографий.
Детишки:
Семья:
Но, был отловлен дядькой, который утверждал, что он вождь:
И препровожден на место представления. Там было уже все готово. Сперва женщины спели хором масайскую народную песню. Потом мужики собрались полукругом и стали притопывать и ритмично выговаривать: «Ых-Ых-Ых-Ых…». Вдруг в центр выскочил один из них и начал подпрыгивать:
Высоко подпрыгивать. Очень высоко! Создавалось даже ощущение, что он зависает в воздухе на мгновение. Потрясающее зрелище! Вдоволь напрыгавшись мужики разошлись по домам, а женщины развернули импровизированный рынок. Нам были предложены браслеты, бусы, серьги, масайские палки, посуда и даже традиционные копья с широким лезвием. Занятно: раньше белые люди приходили сюда и выменивали у масаев за бусы их земли, теперь же масаи выменивают за бисер доллары белых людей. Вот такой круговорот.
Народ погрузился в торг, а я в фотографию. Масаи жизнерадостно фотографировались, если у них что-нибудь купишь и отворачиваются, если нет. Я покупал разные безделушки (1 $-2 $) и делал фото:
Под конец нас еще привели в хижину на отшибе:
Сказали, что это школа и попросили сделать пожертвования на образование масайских детишек. Все это было наивно и комично так что пары долларов ни кто не пожалел.
Масаи-мужчины вышли нас проводить:
Мы попрощались с ними, продезинфицировались антибактериальными салфетками и поехали дальше — к озеру Маньяра.
В Национальный парк «Озеро Маньяра» мы прибыли к вечеру. Говорят, что звери проявляют активность только утром и вечером, а остальное время или прячутся от солнца или спят.
Озеро Маньяра — понятие условное. Как такового озера и нет вовсе; какая-то местами заболоченная равнина и лес по краям.
Видимо озеро бывает озером только в сезон дождей. Сейчас же сухой сезон. Это немного напрягает. «Начальник, а звери будут?», волнуюсь я и спрашиваю руководителя, — «Будут, будут — не переживай». Водители сняли крыши с джипов и мы поехали в лес. Зверья поначалу видно не было; лишь огромные кучи навоза говорили о том, что где-то здесь водятся слоны. Мы еще немного проехали в глубь и вдруг, неожиданно прямо перед нашей машиной из зарослей вышел слон:
Водитель тут же остановился. Слон перешел дорогу и скрылся в зарослях. Это было классно! Сафари началось! Джипы ехали дальше. Зверей становилось все больше. Слоны мирно паслись у обочины:
В кустах бродили жирафы:
Зебры паслись на полянке:
В грязных лужах лежали бегемоты:
Виды кругом просто потрясающие:
Зверей вроде бы не много, но они есть. Живут себе, пасутся; мы едем, я их фотографирую. Очень интересно, на самом деле. Мне просто искренне все понравилось. Впрочем сафари было не очень долгим. Вскоре стало темнеть и мы уехали из Нац. парка в соседний поселок на ночлег. Нас поселили в каком-то отеле в палатки на полянке на берегу бассейна. Повар приготовил ужин. Мы отметили первый день сафари и разошлись по палаткам.
На следующий день мы встали не очень рано. Искупались в бассейне, позавтракали и поехали в Национальный парк «Долина Серенгетти». Путь надо сказать туда не близкий. По ощущениям, километров 300. И все по грунтовке. Жара, пылища, миражи на горизонте… Поразили масаи. Нет-нет, да встретится кто-нибудь из них. Идут куда-то себе. Кругом ни населенных пунктов, ни деревень ихних, а они идут. Копье на плечи, руки на копье и идут. Воды нет, сушь кругом, зверье дикое, а они идут…
Во второй половине дня наконец приехали в Серенгетти:
Я так понял, что Серенгетти от остальной саванны отличается наличием там зонтичных акаций:
Как известно, долины Масаи Мара и Серенгетти простираются на два полушария — Северное и Южное и на два государства — Кению и Танзанию, соответственно. Звери, которые живут там мигрируют с Севера на Юг и обратно по два раза в год, следуя за сезонами дождей и соответственно за водой, травой и мясом в зависимости от того, кто что ест. В январе в Серенгетти сухой сезон и те стада антилоп, которые показывают по Animal Planet, пасутся в Масаи Мара. Но и в Серенгетти зверей предостаточно. Больше всего Антилоп Импала:
Много зебр:
И слонов:
Мы ездим по специально проложенным дорогам, все смотрим и фотографируем.
Вернее сказать фотографируем мы только втроем. Адепты пленки; у остальных цифровые аппараты и батареи давно истощились, а подзарядить — негде. Мы же ездим и все фотографируем:
Встречаются машины с группами из других стран. На самом деле — полный интернационал. Во время вынужденных остановок:
Переговариваемся с коллегами-туристами, делимся впечатлениями. Водители тоже выясняют друг у друга, кто, где и кого видел и везут «своих» туристов в интересные места. Из большой пятерки мы видели пока только слонов и жирафов. Водитель выясняет, что где-то замечен леопард. Это достаточно редкий зверь. Едем куда-то. Скопление машин, немцы с метровыми объективами на самых современных камерах, пятнистая шкура в кустах. Стоят и ждут. Туристы — когда высунется, леопард — когда уедут туристы.
Я сфотографировал павиана в сухой траве:
И мы поехали дальше. Не смотря на сухой сезон, зверей много. Наверное это все-таки правильно ездить в Африку в сухой сезон. Для восхождения на Кили — уж однозначно! Зверей достаточно много, а вот малярийных комаров и мух це-це — нет совсем. Да и сухая жара легче переносится, чем влажная. Тем временем водитель показал нам прайд львов:
Царь зверей развалился возле туши буйвола, а львицы мирно лежали в сторонке:
Красавцы, конечно! Далее мы приехали к какой-то луже:
Это был водопой. Туда периодически подходили разные звери и пили воду. Разные антилопы, зебры, слоны. Видели даже гиену, но уже вечерело и фотографировать было темно. Возле водопоя расположился и прайд львов. В кустах молодая львица урча терзала тушу зебры. Отвратительное зрелище. Даже не буду публиковать фото…
Вечерело. Подъехали другие наши джипы. Водитель спросил: «Finish?», мы кивнули и он повез нас в лагерь. Два-три поворота и мы остановились на небольшой поляне. «Finish».
Э-эээ! Какой финиш! Мы что будем здесь ночевать??? «Yes-Yes…». Э-эээ! А забор??? Сетка, решетка, клетка??? Кругом же зверье дикое… Грузовичок с кухней и палатками уже здесь. Гид и водители посмеиваясь над нашей растерянностью, начинают ставить палатки. «Надо», говорю, — «в центре палатки занимать! Крайних ночью точно сожрут…».
Солнце садится. На акации на ночь уселись аисты Марабу:
Закат в долине Серенгетти. Красиво и торжественно.
Мы прошлись по поляне. Кемпинг, несколько беседок — столовых, большой бак с водой, чуть в стороне туалеты. Вода теплая, почти горячая. Смыли с себя пыль, поливая друг-друга из ковшика.
Почти в темноте подъехали остальные наши джипы. Из них вывалил ошалелый народ и принялся наперебой рассказывать, как у них на глазах львица убила зебру. Зрелище, видимо произвело на ребят сильное впечатление. Они махали руками, кричали, перебивали друг-друга. Пришлось их срочно «продезинфецировать», после чего народ немного успокоился и был назначен рассказчик, который поведал, что после того, как наш джип уехал, на водопой пришло стадо зебр. Львица, которая сидела в кустах и поедала уже зебру, оставила добычу, подкралась между джипов к стаду и задрала еще одну полосатую лошадку. А, еще говорят, что хищник убивает только если голоден! Ни кто ни чего не снимал, т. к. батареи фото- и видео- камер окончательно разрядились, но кровавая сцена шокировала всех до глубины души. На самом деле люди крайне редко становятся свидетелями подобной охоты. Выходит, что нашим сильно повезло. Но глядя на то, какое впечатление произвела сцена охоты на ребят, я даже не знаю, хотел бы я оказаться там, на их месте, и все это увидеть…
Тем временем окончательно стемнело. На поляну приехало еще несколько групп. Все поселились в палатках разошлись по беседкам-столовым. Повара приготовили ужин. Выяснилось, что лагерь все-таки охраняется: по периметру прогуливались рейнджеры с винтовками. После ужина мы еще долго сидели под каким-то деревом, в свете фонарей (разжигать костер запрещено), потягивали виски, на 25-ый раз слушали рассказ об охоте львицы, делились своими впечатлениями. Далеко за полночь к нам пришли две заспанные, опухшие и лохматые француженки, и попросили проводить их до туалета, а то им очень-очень-очень страшно. Нам тоже было страшно, но путем жеребьевки были назначены добровольцы для этого благородного дела.
Ночь в саванне… Это классно!
Ночь прошла без потерь. Рано утром подъем, завтрак и еще немного сафари. Антилопы, зебры, слоны, жирафы, павианы. Львов не встретили. Ближе к полудню отправились в обратный путь. Пара сотен километров по пыльной дороге выжженой солнцем саванны и мы прибыли в Национальный парк «Кратер Нгоронгоро»:
Кратер действительно огромный. Трудно доже представить силы, которые привели к образованию такого громадного кратера. Пока ждали остальные джипы я сторговал у подошедших к нам масаев (см. фото выше) копье за 20 $. Вон оно; стоит в углу у батареи, глаз радует…
Наконец все машины в сборе и мы катимся вниз по серпантину. Нам на встречу масаи гонят стадо коров. Ждем, пока коровы пройдут и едем дальше. Коровы в Африке какие-то мелкие; как наши телята, только со взрослыми рогами и большим горбом. Масаи преспокойно пасут их в Национальном парке:
Тут же рядом пасутся Антилопы Гну:
И отдыхают львы:
Мы поехали куда-то через весь кратер. По пути останавливались и смотрели разных зверей и птиц. Нам попались:
Страусы:
Кабан бородавочник:
Буйволы:
Гепард:
Вскоре мы приехали на берег озера и остановились там на обед. В озере плавали бегемоты:
В небе кружили орлы:
Мы подбрасывали в верх куски хлеба из сухпайка, а орлы хватали их на лету. Красота! Но жизнь в Африке не такая уж и безоблачная:
После обеда мы поехали к так называемым «Хиппопо пул» смотреть бегемотиков:
Конечно это нужно было лучше сделать до обеда — вонь там стоит несусветная! Но бегемотики уморительные:
Еще вот птички:
Когда дышать этими «ароматами» стало больше невозможно, мы поехали на выезд из кратера. На самом краю в лесу увидели слона с огромными бивнями:
Видимо это был очень-очень старый слон.
Мы поднялись на джипах на край кратера и проехали на полянку для лагеря. Палатки уже установлены. Столовая под открытым небом. Большая бочка с водой и душевые кабинки — весьма кстати! Пока рассортировывались по палаткам и стояли в очереди в душ из леса вышел слон и принялся пить из большой бочки воду:
Напился и ушел. А в Россию ушли СМС-ки, что у нас по лагерю ходит слон. Пока все пялились на слона, сзади к палаткам подкрались аисты Марабу и стали рыться в наших вещах. Но их, в отличие от слона, гиды прогнали палками.
Спустя некоторое время, нас покормили ужином. Быстро, как это водится в приэкваториальной зоне, стемнело. И стало как-то неожиданно холодно. Альтиметр показывал 2400 м. Полезли в баулы за куртками и кофтами, которые были уже засунуты на самое дно после восхождения. У нас-то одежда по крайней мере была, а вот у тех европейских туристов, кто прибыл только на сафари, кроме шорт и маек — ни чего. В центре поляны было костровище и гиды развели большой пионерский костер. Пол ночи мы сидели вокруг костра и горланили песни на всю саванну.
Утром проснулись от шума криков и нечеловеческого визга! Гиды гоняли по лагерю кобанов бородавочников, которые пришли поживиться нашими объедками. Мы посмеялись над обстановкой, потом умылись, позавтракали и поехали обратно в Моши.
По пути нас завезли в магазин торгующий поделками из черного дерева. Там все было как-то дорого. Мы же высмотрели по дороге «туда», дикий рынок и, вдоволь наторговавышсь, закупились безделушками из черного дерева и прочими масайскими изделиями.
К вечеру мы вернулись в Моши. На завтра у нас было намечено отбытие на о. Занзибар.
Еще одни ночные посиделки окончательно сдружившейся компанией. Меня всегда поражало, как не знакомые люди с самыми разными интересами, взглядами на жизнь, положением в обществе, становятся добрыми друзьями за время совместных восхождений.
После завтрака едем в аэропорт Килиманджаро. Он рядом — 30–40 минут. В нашей команде еще — 2 (минус два). Едут домой. Москвичи. Дела. Аэропорт маленький, но аккуратный. На входе рамка металлоискателя. Масайские украшения, которыми мы увешались, как аборигены звенят. Расчехляемся. Прошли, снова одеваю бесчисленные браслеты. Сразу идем на посадку. Там еще одна рамка; снова расчехляюсь по дружный смех друзей.
Лететь меньше часа, тем не менее приносят обед: хот-дог и банку пива. Вскоре внизу показался край африканского материка и линия прибоя Индийского океана. Берег неуютный: скалистые обрывистые берега, высокие волны, белая пена прибоя. Летим над океаном. Вскоре цвет воды внизу изменился: вместо мутно-молочного, океан стал иссиня-бирюзовым; появились изумрудные отмели. Самолет заходит на посадку. Береговая линия, нереального цвета вода, на волнах покачиваются длинные долбленые лодки с белыми треугольниками парусов, белоснежный песок пляжа, кокосовые пальмы на берегу. Потрясающая картина!
Самолет приземлился в аэропорту Стоун Тауна. Каменный город — столица Занзибара. Раньше это было самостоятельное государство и центр работорговли в колониальную эпоху. После обретения африканскими государствами независимости, Занзибар объеденился с Танганьикой и получилось государство Танзания (Тан- Зан- ия).
Нас встречают. Грузимся в автобус. Просим гида завести нас в какой-нибудь супермаркет за «дизенфецирующим», которое стало подходить к концу, однако выяснилось, что только что прошли выборы (с безумной предвыборной борьбой, со столкновениями, стрельбой и жертвами; эта борьба даже освещалась по ЦТ и чуть не заставила нас отказаться от Занзибара), «Добро» победило и теперь на Занзибаре праздник и все магазины закрыты. Что поделаешь, будем решать проблему на месте. Едем в отель. Дорога идет по окраине Стоун Тауна. Лачуги, белые домики, мастерские, лавки торгующие старьем. Все возможные поверхности заклеены портретами бывших кандидатов. Вскоре приметы города закончились и дорога запетляла по тропическому лесу. Спустя некоторое время мы выехали к Восточному побережью и покатили на Юг.
Ехали достаточно долго, среди кокосовых пальм и белого кораллового песка и наконец прибыли в некий поселок из белых домиков с соломенными крышами. Это оказался наш отель (хоть убей, не помню, как называется). Совсем не презентабельный на первый взгляд. Поселились по бунгало. Внутри обнаружились пара кроватей, душ-туалет, холодильничек. Ни электричества, ни воды в кранах.
Собрались во дворе: несколько кривых стационарных зонтиков, самодельные лежаки хотели уже предъявить претензии руководителю. Однако, бирюзовый океан, белоснежный песок, пальмы-кокосы вызывали в душе ощущение, что мы попали в Рай. Искупались в океане — точно Рай! Да и руководитель — наш старый добрый друг… Шеф выставил бутылку текилы. Кто-то видел по-дороге дерево лаймы, кто-то пошел в столовую за солью. Все достали, разлили, лизнули, посолили, выпили, закусили. Рааааай! «Пойдем, еще искупнемся…». «Опа! А, где море???». «Это не море, это океан…». «Да, пофиг! Где вода-то?». Воды не было:
Океан ушел. Отлив. Все повернулись к руководителю. Тот развел руками, мол тут он точно не при чем, и налил всем еще текилы. Надо же, как быстро все произошло. Вот вроде бы только искупались, а теперь перед нами белоснежная пустыня, правда с лужами и водорослями. Барьерный риф. Среди луж скакали детишки и собирали какие-то дары моря:
Территория нашего отельчика была огорожена хлипким заборчиком из кривых палок. Видимо, прослышав, что привезли туристов, к заборчику потянулся местный чернокожий люд. Вели себя они достаточно мирно и за заборчик не заходили. Кроме одного паренька; он сказал, что будет нашим помощником, всегда будет рядом и мы можем просить его хоть о чем. Хорошо. Мы попросили его прогнать зевак и он, не поверите, прогнал! Hakuna Matata — нет проблем. Одет, не смотря на жару, паренек был во все черное, плюс сам был абсолютно черным, за что тут же получил прозвище: Черный Маклер. Мы уточнили у него про море. Тот сказал, что море приходит и уходит по расписанию два раза в день и у нас есть пара часов до прилива. Hakuna Matata. Мы решили посвятить эти часы чревоугодию и пошли в нашу столовую:
Там заказали разнообразнейших блюд из морепродуктов. Да-ааа… Такого изобилия, лобстеров, крабов, креветок, кальмаров, осьминогов, каракатиц, малюсков, не говоря уже о рыбе, за столь смешные деньги я больше ни где не видел.
С наступлением темноты пришло море. Пришел и Черный Маклер. Он предложил покататься на джонке по морю и посмотреть белых акул, которых по его словам в море за рифом видимо-невидимо. Hakuna Matata. Мы в нерешительности спустились с ним к воде. Он попросил обождать, куда-то убежал и приплыл уже на долбленой лодке под дырявым треугольным парусом. На верхушке мачты висела керосиновая лампа освещая скудным светом хлипкую конструкцию океанского судна. Капитан, он же матрос улыбался нам белоснежными в ночи зубами и попыхивал огромной самокруткой, с до боли знакомым запахом. Мы переглянулись и расхохотались. Не выдержал и заржал вместе с нами капитан. «No-No-No!» Ни каких белых акул! На такой-то лодке! Это же дорога в один конц. Hakuna Matata. Мы дали капитан-матросу пару баксов за прогон и он уплыл куда-то во тьму покатываясь от хохота.
Вернулись в ресторанчик. Там новая порция лобстеров. Обед плавно перетек в ужин. Наш руководитель обсуждал с менеджером то ли отеля, то ли принимающей стороны, возможные экскурсии на острове. Нам было предложено несколько поездок: в Стоун Таун (его историческую часть), Черепаховый остров (заповедник черепах), Кизим-Кизи (местечко, где можно поплавать с дельфинами) и что-то еще. Лично я обо всем этом читал и определился еще дома, что поеду в Кизим-Кизи. Народ же частично решил поехать утром в Стоун Таун. В город? От моря? В январе? Привезете чего-нибудь дезинфецирующего. Hakuna Matata.
Мы вернулись в отель. Там было электричество и вода. Маленький холодильник попытался было остудить пиво с +40 хотя бы до +20, но не успел. Мы посидели еще немного на лежаках, слушая шум прибоя и разошлись по бунгало. Кое-кто так и остался спать на улице. Hakuna Matata.
Утром после завтрака народ частично уехал. Несколько человек остались. Примерно в 10 утра начался отлив. К воде потянулись местные жители: мужчины голые до пояса, женщины закутанные с ног до головы в яркие платка (на острове главенствует Ислам), босоногие детишки. Взрослые грузились в долбленые лодки-джонки, поднимали паруса и отчаливали с отливной волной. Детишки их провожали и разбегались по
побережью. 15 минут оживленной суеты и тишина: ни океана, ни людей — отлив. Кто-то зашел в домик; ни воды, ни электричества. Действительно! А, зачем? Все ушли в море… Hakuna Matata.
Мы решили, пока не очень жарко, прогуляться по обнажившемуся берегу:
Шли-шли и вышли на странные плантации:
Колышки, на них натянуты веревки, на веревках растут водоросли:
Вид абсолютно ирреальный. Женщины ощупывают водоросли, перебирают их, промывают в лужах и складывают в мешки:
«Что это?» Женщины закрываются платком от взгляда неверных и молчат. Тем не менее пейзаж и виды вокруг просто не земные:
Вдали виднелся край барьерного рифа. Там маячили паруса джонок. Видимо мужчины рыбачили, а женщины ухаживали за морскими огородами.
Мы вернулись в наш отельчик и развалились в тени на лежаках. Hakuna Matata. Черный Маклер снабжал нас вкуснейшими фруктами. Легкий бриз приятно освежал. Запах моря. Вся окружающая обстановка вызывала в душе просто райские ощущения.
Hakuna Matata. Ближе к часу дня ветерок усилился. Со стороны рифа послышался шум. Прилив. Океан пришел прямо к ногам. Мощно и уверенно.
Вместе с океаном приплыли и лодки. Мужчины выгружали ящики с рыбой, лобстерами и огромными (до 2-х метров) кальмарами. Женщины — мешки с морской травой. Морепродукты быстро куда-то унесли, а водоросли вывалилина берегу прямо на мелкий коралловый песок сушиться. Странно: женщины очень тщательно промывали каждую веточку, а тут — в песок. Кто-то вспомнил, что есть такая штука под названием Агар-агар. Видимо это оно и есть.
Однако, можно и на обед. Поищем новое место? Пошли вдоль берега. Отельчики типа нашего, ресторанчики. Навес из пальмовых листьев, самодельная барная стойка, несколько колченогих столов и стульев. В углу сидит молодой человек в бермудах, майке и читает мятую газету. «Это ресторан? Покормишь?». «Да, да! Проходите пожалуйста, присаживайтесь! Вот меню…" Пока рассаживались человек изчез. Вот ведь, хоть бы пива дал… Заглянули за стойку — там холодильничек, в нем не горячее пиво. Открыли, потягиваем, релакс. Объявился наш бармен. В черных штанах, белой рубашке с бабочкой, правда босиком. Через руку белоснежное полотенце. Мы чуть со стульев не попадали от удивления. Листаем меню. Это есть, этого нет. Сделали заказ: «Несите все, что есть». Кивнул головой и убежал. Не было бармена долго. Мы выпили еще по паре пива, пока он вернулся. Вернулся с рыбой, лобстерами, кальмарами, курицей и куском мяса. Переоделся за полупрозрачной ширмой и принялся все это жарить-парить. Потом опять переоделся и поставил перед нами большие тарелки на которых из кетчупа и стрелок лука был выполнен замысловатый узор. Молодец мужик! Вот вообще неожиданно и очень экзотично! Вскоре подал блюда. Все было свежим и очень вкусным. Очень-очень вкусным. Счет — меньше 10 $ с человека.
Молодец мужик, порадовал! Оставили щедрые чаевые. Однако прообедали аж 3 часа. Говорим хозяину-бармену-официанту: «Дружок, ты нам ужин сготовь, а мы часов в восемь подойдем, чтоб не ждать…». «Извините», смущенно улыбается, «но вы сейчас съели всю еду вот в этой деревне. Больше ни чего нет. Приходите завтра, мы что-нибудь для вас раздобудем…" Вот так-то!
Утром следующего дня я сделал одну из лучших своих фотографий:
Называется «Мы фотографы». В 2007-ом году эта фотография заняла I-ое место на фотоконкурсе «Epson. Моя любимая фотография».
Потом еще была поездка в Кизим-Кизи и купание с дельфинами. Это очень интересно. Народ съездил еще на черепаший остров. Я — нет. Все больше сидел на берегу под пальмой и смотрел в даль. Безграничную даль моря-океана…
Три дня пролетели, как один. Занзибар — это рай, но нам пора домой. Рано утром нас отвезли в порт Стоун Тауна. Не без приключений погрузились на корабль. Доплыли до Дар Эс Салаама. Просидели до вечера в парке какого-то отеля. Переехали в аэропорт и улетели домой. В холодную и снежную Москву и далее, в просто ледяной Екатеринбург.
Мечта сбылась. Путешествие состоялось. Я был там, кажется, совсем не долго, но Африка осталась в моем сердце навсегда.
Огромное спасибо нашим руководителям: Сергею Кофанову и Людмиле Коробешко. Наилучшие пожелания всем нашим!
Александр Веревкин
Танзания-Екатеринбург
2006—2011 гг.
