В самом конце прошлого года мне подумалось, что-то давненько мы никуда не ездили по Чили. А это непорядок, значит надо срочно исправлять ситуацию. Ведь ещё столько красивых уголков здесь я не видела! Всё, решено, летим на юг в Пуэрто-Монт, освежаем уже видные когда-то вулканы и озёра этого региона Чили и едем оттуда на остров Чилоэ. Десять лет назад мы уже были в Пуэрто-Варасе и делали оттуда короткую вылазку на Чилоэ, но как водится за один день ничего там толком не увидели. Да и фотографий нормальных у меня в те времена не получалось. Так с тех пор и осталось у меня в душе чувство лёгкого неудовлетворения. В общем, захотелось посмотреть этот уголок Чили со вкусом, основательно, как полагается.
А тут и билеты почти задаром подвернулись. Надо сказать у нас тут местная авиакомпания Латам регулярно выбрасывает очень соблазнительные оферты за мили, балует своих пассажиров. Три тысячи миль и 15 долларов — ровно столько обошёлся нам билет Сантьяго-Пуэрто-Монт-Сантьяго. Просто грех было не воспользоваться таким предложением!
Полёт до Пуэрто-Монта занимает всего полтора часа, прямо из аэропорта нас ждёт большой переезд на остров Чилоэ. Первым делом нам надо добраться до Автобусного Терминала Пуэрто-Монтта/Terminal Municipal de Buses. Это совсем просто, из аэропорта туда ходят автобусы, 2500 песо и полчаса в пути и мы уже в терминале. Здесь сразу же покупаем билеты на автобус Queilen за 6500 песо и через 4 часа оказываемся в Кастро. Из серии дёшево и сердито, хотя автобусы вполне комфортные! Изюминка этого маршрута в том, что автобус загружается на паром и таким способом пересекает канал Чакао, который отделяет остров от материка.
И вот мы уже в Кастро, столице острова Чилоэ. Кастро выбрали в качестве базы на четыре дня за его центровое расположение.
Отсюда удобнее всего ездить в разные стороны по острову. Наш скромный гостевой дом Cabanas Plaza Castro Lodge представлял собой по сути мини-квартику с кухней и всем необходимым оборудованием в виде холодильника, микроволновки, посуды. Удобно, недорого, тихо и в самом центре. Если оплачиваешь наличными, получается существенная экономия, в этом случае 19% налог с тебя не берут. За 4 ночи отдали где-то 180 долларов, что по чилийским меркам очень недорого.
Сам Кастро — городок неказистый, и не скажешь, что столица.
Основу его составляют двухэтажные домики,
а центр всей жизни сосредоточен на главной площади Пласа-де-Армас.
Очень важно, что в городе имеется автобусный терминал, из которого можно уехать практически куда угодно по острову и на материк в Пуэрто-Монт и Пуэрто-Варас. В общем, всё, что нужно для простой жизни здесь имеется.
Прекрасно осознавая, что название Чилоэ ничего не говорит нашему туристу, позволю себе пролить немного света на этот остров. Тогда думаю, и станет понятно, зачем мы туда собственно отправились.
Это ведь у нас ничего про Чилоэ неизвестно, а в Чили он очень на слуху. Полное название звучит так — Большой остров Чилоэ /Isla Grande de Chiloe.
Это второй по величине остров страны после Огненной Земли, но главная его изюминка — в его обособленности от материка и как следствие в сохранении самобытности, уникальной культуры и мифологии. Чилоты, так называют себя жители острова Чилоэ, в силу своей географической обособленности ведут замкнутый образ жизни и сохраняют традиции своих предков. А это уже интересно и достойно внимания.
А ещё Чилоэ это родина картофеля. Да-да, остров издавна оспаривает это звание с Перу. Не знаю, правда это или преувеличение, но местные с гордостью говорят, что здесь насчитывается более 200 его сортов. Колыбель картофеля, родина второго хлеба — все эти эпитеты здесь очень в ходу.
Раз уж речь зашла о гастрономии, расскажу ещё про куранто.
Приехать на Чилоэ и не попробовать куранто это считается совершенно неприлично. Здесь это не только звёздное блюдо, но и целое гастрономическое представление. Посмотреть, как готовят куранто очень интересно и познавательно.
Ведь это древнее народное блюдо чилотов, тысячелетний метод приготовления пищи в яме на раскаленных камнях. Мясо, сосиски, картофель, лепёшки, морепродукты раскладывают слоями, закрывают листьями ревеня, а потом это все томится на камнях.
Получается очень красиво и вкусно. Во время нашей первой экскурсии по острову нас как-раз завезли в одно очаровательное местечко, где мы имели удовольствие посмотреть весь процесс приготовления куранто, а затем отведать это народное чилотское блюдо.
Полный восторг, а если ещё принять во внимание в каком красивом месте мы предавались греху чревоугодия (в познавательных целях, конечно же!), то комментарии становятся излишними.
Радости желудка это конечно хорошо, но всё же в первую очередь туристов привлекает на остров Чилоэ его архитектурное наследие в виде деревянных церквей. Этими деревянными церквями остров и славится в первую очередь.
Из шестидесяти чилотских церквей шестнадцать внесены в список наследия ЮНЕСКО, а это тоже о чём-то говорит. На острове существует даже отдельный туристический маршрут по церквям, но мы решили особо не убиваться по этому поводу и посмотреть церкви без фанатизма. Что успеем, то и успеем. А появились они здесь благодаря всё тем же иезуитам, которые в 18 веке стремились обратить местное население в католическую веру. В очередной раз убеждаюсь, как много добрых дел сделали иезуиты в Новом Свете, честь им и хвала!
Так вот, в целях обращения местного населения в свою веру иезуиты и начали строить на острове церкви, прибегая к услугам местных мастеров-лодочников. А те строили, как умели, в соответствии со своими традициями. Первые церкви строили вообще без использования гвоздей, более поздние этим уже не могут похвастаться. В результате получился этакий оригинальный сплав европейских архитектурных элементов и местной самобытной культуры. Эклектика в чистом виде, язычество и христианство в одном флаконе! Конечно, далеко не все церкви сохранились в своём первозданном виде, на острове ведь и землетрясения были, и цунами, но их бережно восстановили. В общем, думаю, понятно, что наследие Чилоэ в виде деревянных церквей это одна из его главных фишек.
Вот, что нам удалось увидеть из этой серии. Самый главный и самый большой храм находится естественно в Кастро. Церковь Сан-Франциско/Iglesia de San Francisco ярко-жёлтым пятном доминирует в ансамбле площади Кастро.
Не совсем типичный образец чилотской религиозной архитектуры.
Смесь неоготики и классики.
У Святого Франциска удивительно тёплые деревянные резные интерьеры, где хочется просто сидеть и впитывать в себя её уютную атмосферу.
Здесь множество деревянных скульптур святых, великолепные своды, колонны, в общем, есть что порассматривать!
Поблизости от Кастро стоит церковь Неркон/Iglesia de Nuestra Senora de Gracia de Nercon, мы съездил туда на такси, вся поездка заняла полчаса. Вот это уже типичный образчик чилотских деревянных церквей.
19 век, построена из кипариса и лиственницы, видимо иезуиты отдавали предпочтение именно этим породам деревьев из-за их повышенной влагоустойчивости применительно к местному климату, потому что на Чилоэ почти постоянно идут дожди.
Церковь в Далькагуэ/ Iglesia Nuestra Senora de los Dolores de Dalcahue мы посмотрели в составе экскурсии по острову. Cередина 19 века, неоклассический фасад, по бокам обшита чешуйками лиственницы. По сравнению с другими церквями выглядит нарядно и даже кокетливо.
В тот же день мы увидели ещё одну необычную церковь в местечке Тенаун/Iglesia Nuestra Senora de Patrocinio de Tenaun.
Удивительно нарядная ярко-голубая церковь на фоне изумрудных холмов смотрится на редкость выигрышно. Здесь видим не одну, а уже целых три башенки, поэтому эта голубая церквушка считается исключением из традиционной чилотской школы. Материал тоже отличается — кипарис, орех, корица.
В местечке Сан-Хуан нам показали одну из самых самобытных и интересных по интерьеру церквей острова / Iglesia de San Juan Bautista.
Очень контрастные интерьеры в бело-красно-чёрной гамме, запоминаются своей пестротой и яркостью.
Сейчас церковь активно реставрируют, на крыше вовсю кипит работа.
В Ачао, что на острове Кинчао мы поехали в самый последний день целенаправленно, хотелось увидеть старейшую церковь Чилоэ. Iglesia Santa Maria de Loreto de Achao датируется 1730 годом. Очень скромная снаружи и нарядная по интерьерам.
Здесь мы увидели самые красивые и искусные интерьеры из всех церквей Чилоэ.
На этом с религиозной архитектурой был покончено. Занятие это, безусловно, интересное, можно продолжать его до бесконечности, но на Чилоэ и других активитис хватает.
Продолжая знакомить Вас с Чилоэ обязательно нужно сказать про его плавучие домики рыбаков на сваях, палафитос.
Это тоже своеобразная визитная карточка острова. А самые красивые палафитос находятся как раз в Кастро. Туда-то мы и побежали в самый первый день, к Мирадору Гамбоа.
Отсюда открываются самые лучшие панорамы на палафитос.
Всё очень разумно и логично придумано — входные двери прямо у воды, а значит во время прилива к дому можно подплыть прямо на лодке, а сваи защищают жилище от влаги.
Сейчас многие из этих домиков переоборудованы под отели, и цены там надо сказать совсем немалые. А раньше в таких палафитос жили рыбаки, и удобств там вообще никаких не было. На смотровой площадке можно зависнуть очень надолго, любуясь нарядными плавучими домиками.
Яркие, разноцвеные палафитос стоят плотными рядами на воде, радуют глаз своей народной нарядностью.
Сочная раскраска в синий, жёлтый розовый цвет тоже дань традиции. Здесь всё должно быть в гармонии с природой и её естественными красками.
Палафитос так нам понравились, что мы приходили к ним не один раз, в разное время суток, во время прилива и отлива.
На закате, днём и вечером картинки очень разные.
Безусловно, это одна из очень запоминающихся визитных карточек острова!
Вообще на Чилоэ повсюду можно увидеть очень своеобразные чешуйчатые домики. Фасады домиков обшиты яркими древесными чешуйками, в основном из лиственницы.
У этой породы деревьев очень прочная, водостойкая древесина, что важно для местного дождливого климата.
В общем, смотрится это очень живенько, так и должно быть в дождливом климате — и практично, и эстетично.
Да, вот климат на Чилоэ подкачал. Почти круглый год на острове идут дожди. Зимой говорят дождь вообще не прекращается ни на минуту. Конечно, в таких климатических условиях местным жителям приходится изощряться. Поэтому я очень волновалась перед поездкой, не хотелось попасть в полосу затяжных дождей. Но нам повезло, из четырёх дней на острове только один выдался пасмурным и дождливым, остальные порадовали солнышком и теплом, по местным меркам опять же, плюс 15 на острове считается почти жара.
Ну вот, думаю, я познакомила Вас с основными визитными карточками славного острова Чилоэ. Но это ещё далеко не всё, за чем сюда едут туристы. Ну, а про пейзажи, парки, флору и фауну острова я расскажу как-нибудь в другой раз.
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
