Пакистан, великие развалины. Каменное кружево некрополя Татты

Сильно заполночь автобус преодолел КПП на въезде в Карачи и ещё с час тащился по монструозному Городу огней. Пару раз дорога сворачивала в сторону забронированной гостиницы, но непроглядная тьма за окном не вызывала желания выходить и искать проход в нагромождении мрачных трущоб.

Даже по ночному городу без хаоса людей и вонючего транспорта понятно — Карачи это чистая азиатчина. Картинка напоминала то ли Манилу, то ли Читтагонг.

Автобус закончил маршрут где-то на задворках железнодорожной станции. Пассажиров почти не осталось. Таксистов на улице не было, лишь несколько туктукеров.

Мэпсми показывал 13 километров до гостиницы. Тукеры упорно хотели тысячу рупий при ценнике нормального такси в 300. Ночь и безысходность.

Выбрал более-менее говорящего на английском и понимающим, в какой район ехать. Молодец, нашёл быстро. Но чаевые стал клянчить, совсем оборзели товарищи.

Новая бюджетная гостиница с круглосуточным доступом — это круто. Не надо заморачиваться ночным попаданием внутрь. Заселился, дошёл до ночной лавочки, взял пару бутербродов с курицей и устроил поздний ужин, заварив супчик.

Наутро проснулся к включённому завтраку, загрузил персонал поиском машины до Татты и снова завалился спать. Устал от переездов неимоверно.

Ближе к вечеру, вызвав при помощи ресепшена такси, погнал в сторону набережной. Задал таксисту направление мечети, но по моему суетливому проглядованию переулков товарищ догадался, что нужно пассажиру, и привёз к алкошопу. Наконец-то, первое пиво за вторую неделю поездки!

Заказ машины для поездки в Татту оказался самым быстрым и простым за всё путешествие. Во-многом, полагаю, благодаря менеджменту отеля, расторопно и с удовольствием исполняющего прихоти гостей. Спешить уже некуда, попросил машинку на 10 утра, ехать меньше сотни километров по нормальной трассе.

Современная Татта — маленький городок с постоянно уменьшающимся (что для Пакистана крайне необычно) населением. А семь столетий назад здесь кипели страсти, местные кланы сражались за контроль над Синдом и более четырёхсот лет успешно отражали атаки Великих Моголов и афганских племён.

Жемчужина Татты — некрополь Макли, занимающий территорию скального плато. В период с XIV по XVIII век на его площади, по разным оценкам, были захоронены от полумиллиона до миллиона человек. До наших дней дошли 64 мавзолея правителей Синда и почитаемых суфиев.

По некоторым источникам, название Макли происходит от «Мекка-ли», что в переводе «Мекка для меня», и изначально территория плато предназначалась для захоронения именно религиозных лидеров. Затем, в разгар межклановой борьбы, активизировалось прижизненное строительство крупных гробниц для местных правителей. История, в точности повторяющая появление комплекса Шахи Зинда в Самарканде.

Но более вероятное происхождение названия — от фамилии семейства Макли, к которому относится самая старая из идентифицированных женских могил (1410 год).

Пакистанские учёные разделили мавзолеи на три группы, по возрастанию от входа в комплекс к обрыву плато. Первая группа самая молодая. На фото выше мавзолей принца Султана Исы ибн Мирзы, 18 век. Купольная постройка с узнаваемыми контурами среднеазиатской архитектуры. Подобные мавзолеи распространены и в Лахоре.

Из всей массы захоронений идентифицированы аж 125 тысяч могил — невероятное количество, свидетельствующее о ранге «обитателей» некрополя. Лишь состоятельные и влиятельные персоны могли позволить себе кенотаф с записью о владельце.

Последовательно сменяя друг друга, Синдом управляли кланы Самма, Аргунов и Тарханов (потомки Чингизхана), Мугхал и Калор. Разумеется, каждому правителю хотелось отгрохать памятник не хуже, чем у предшественников. Самма задали высочайший уровень, их великолепные мавзолеи мы увидим в конце прогулки.

Вокруг некрополя редкий для Пакистана срач, но тому есть объяснение.

Округ Татта в последние десятилетия страдает от землетрясений и наводнений. Этим и объясняется отток жителей. Немалый ущерб нанесён и мавзолеям, ЮНЕСКО уже пригрозило исключить Макли из списка объектов Всемирного наследия.

Но есть и более опасный фактор, разрушающий строения перманентно. Соль, приносимая муссонами с Аравийского моря, въедается в камни и убивает хрупкий песчаник. Мавзолеи, не пострадавшие при землетрясениях, отчаянно нуждаются в консервации.

Более того, некрополь страдает и от своих жителей. Да-да, жителей. Территория 3×8 километров обжита бродягами и попрошайками, там есть, где переждать непогоду и спрятаться от жары. Вандализм присутствует.

Крупнейший мавзолей первой группы — захоронение Баки Бег Узбека. Огромный огороженный двор и скромный пустой мавзолейчик с закопчённым михрабом в западной стене. Баки Бег не был коренным жителем Синда, здесь он укрылся после поражения в битве с Великими Моголами, но смог пробиться в правящие круги.

Жемчужина второй группы памятников — гробница Исы Хана Тархана II (Тархан-Мурави Исы Хана). Здесь полное смешение стилей с очевидной оглядкой на стилистику зданий династии Самма. И это, пожалуй, самое сохранившееся здание комплекса. Охранник за копеечку откроет вход.

Из могил идентифицирован только кенотаф Хана, что странно для столь могущественного семейства. Иса Хан II — внук Исы Хана I, последнего независимого правителя Синда. После завоевания территории Синда Моголами, правители стали губернаторами под покровительством захватчиков.

Мавзолей строился при жизни правителя, который умер в возрасте 90 лет. По популярной легенде, строителям…отрубили руки, разумеется. Не золота же отсыпали.

Каждый сантиметр стен, снаружи и изнутри, покрыт изящной резьбой. Это и есть отсылка к мавзолеям Самма.

На выходе из мавзолея ожидали…полицейские. Как-то проскочил мимо них на входе и уже собирался топать до третьей группы памятников, благо, погода была великолепная и попрошайки успели поразбежаться.

Прогулка закончилась. Дальше едем на большом синем джипе.

Даже посадили на переднее сиденье с возможностью поснимать из окошка. Снимать на ходу, правда, нечего. Мавзолеи интересны именно вблизи.

Сама дорога тосклива, безымянные могилы практически сравнялись с камнями плато.

Но машинка оказалась очень кстати. Вот снимок от третьей группы мавзолеев с видом на вторую. Крошечные возвышения на горизонте — та самая вторая группа. Расстояние огромное, и по жаре его протопать туда-обратно было бы проблематично.

Наконец, сокровище некрополя, комплекс династии Самма. Огороженная площадка с мавзолеями разной степени сохранности и понатыканные впритирку могильные кенотафы.

Центр комплекса — мавзолей Джама Низамуддина II, также известного как Джам Низам аль-Дин или Джам Ниндо. Раджпутский султан Синда в период между 1461 г. и 1508 г. Он изгнал делийских наместников и утвердил первую «местную» властную клановую структуру, продержавшуюся несколько веков.

Мавзолей выглядит так, словно у него осыпалась крыша, но всё намного банальнее. Купол был спроектирован, но сделать его просто не сумели. Индусские строители, не умевшие воздвигать купольные сооружения, не справились с проектом, выполненным турецкими архитекторами. А вызывать турков или иранцев после смерти Джама Низамуддина не стали.

К мавзолею прилегает чудом сохранившийся ажурный павильон. Он оккупирован бродягами, на время появления туристов исчезающими в ближайших развалинах.

Узор на фронтальной части мавзолея при близком рассмотрении оказывается ассиметричным. И кладка выглядит странновато, как будто переложена из когда-то рассыпавшихся кубиков.

Материализовавшийся из ниоткуда охранник открыл решётку и дал возможность поснимать резьбу внутри строения.

Понятно, почему последующие поколения правителей стремились скопировать элементы этого строения. Уникальное сочетание арабской архитектуры и индийской каменной резьбы для своего времени стало настоящим шедевром.

Остальные мавзолеи третьей группы, увы, в плачевном состоянии. По обилию резьбы заметно, что были единым комплексом, от которого остались скелеты и разбросанные камни. В целом понятно желание ЮНЕСКО исключить некрополь из Всемирного наследия, забота о сохранности памятников отсутствует от слова «совсем».

Поездка в Татту прошла в самый неудобный день, пятницу. Магазины и рестораны закрыты, закрыт и национальный музей, в котором экспонируются находки из Макли, Мохенджо-Даро, Тахт-и-Бахи. А утром в субботу уже вылет домой.

Ребята с ресепшена решили вопрос с обедом, отправив парнишку в секретную едальню. Скромный и очень недорогой перекус, лепёшки и курочка. Хорошо, с четверга запасся пивом. Можно загрузить рюкзак и прогуляться по вечерней набережной.

Набережная Карачи отвратительна. Ладно бы толпы народа, этим после пляжа Кок’с Базара меня не удивишь. Но стоит шагнуть на замусоренный песок, набегают всадники, квадроциклисты, с берега неспешно подтягиваются украшенные перьями тощие верблюды.

При этом нужно умудриться не наступить на кобру или её укротителя, отбиться от пацанов, сующих маленьких змей тебе в руки и не быть покусанным.

На выходе из пляжной зоны процветает помывочный бизнес. Бабушки с канистрами воды за копеечку смывают с ног желающих остатки песка.

К вечеру открываются редкие островки общепита. Обнаружил что-то, похожее на KFC (сам KFC тоже есть, но далеко от пляжа). Набрал острой курятинки, аккуратно пристроил рюкзак с не успевшим нагреться пивом и встретил последний пакистанский закат в тишине и уединении.

Напоследок зашёл в обычный минимаркет, набрал с собой риса, чечевицы, чая. Пожилой хозяин разговорился и подарил горстку мелочи. Монеты в Пакистане имеют хождение, но не пользуются популярность. Их проще выменять у нищих или в магазинчиках.

И напоследок небольшой совет — приезжайте в аэропорт Карачи как можно раньше. Куча проверок, долгая прогулка по территории и крайне медлительная процедура регистрации. Да, в дьюти-фри нет алкоголя. Держитесь!

Теги: Самостоятельные путешествия