«Каменные гнезда» Лазурного берега. Саорж и Ко

и в совершенно блаженном состоянии.

Тот день получился прозрачно-счастливым, не омраченным ничем. Такие потом заносятся на особый счет и по ним будешь, нет, не судить себя конечно, а сравнивать остальное прожитое. Их не бывает много.

Но места, дарящие подобное состояние, как скрытые клады. Они не легкодоступны. В сказках их то дракон сторожит, то еще какое-нибудь чудо-юдо. А выбраться из них и того сложнее.

В реальности, у меня по крайней мере, вместо сказочных монстров выступали транспортная система Франции и нестыковки в собственном мозгу.

Дорога

Добираться до Саоржа, а именно он был моей основной целью, предстояло с пересадкой. Сначала надо на поезде доехать до города Брей сюр-Руайя (Breil sur Roya), а потом пересесть на автобус до станции Фонтан-Саорж (Fontan-Saorg). Рейсы состыкованы, но крайне редки.

Из Ниццы поезд в этом направлении идет от станции Nice Pont Michel, на которой нет ни кассы, ни кассира, только автомат, принимающий кредитные карточки. Я набила билет, а совать кредитку как-то забоялась. Сожрет блин и поминай. И хоть бы какой-никакой служитель там крутился. Отловила фланируещего по перрону французского дедка.

— А где вы билеты покупали, месье?

Он мне показывает билеты, купленные явно в другом месте и в кассе. Обнаглев до последней крайности, говорю:

— А не оплатите ли Вы своей картой мой билет, досточтимый месье? А я вам наликом отдам.

Дедок замотал головой, что можно было перевести двояко:

— Не, ну ты совсем обнаглела.

Или еще вариант:

— У меня нет кредитной карточки.

Я из уважения к себе выбрала второй и скрепя сердцем, сунула в дырку собственную кредитку. И о чудо! Билетик вывалился, кредитка вернулась к маме. А тут и поезд подошел. (Без билета ездить не советую. Контролеры ходят регулярно.)

Ехать на поезде где-то час и на автобусе еще минут 7–10. (Я сразу купила в кассе Брей сюр Руайя обратный билет.)

Вылезая из автобуса, спросила водителя:

— Где Саорж?

Он махнул рукой в сторону недалекого тоннеля, мол:

— Через него иди.

Я и пошла. Читала, что тоннель страшный, длинный и машины со свистом проносятся, а бедный турист жмется к стене в испуге, как бы не задавили. Ничего этого и в помине нет. Тоннель не длинный. Машин мною в обоих направления встречено не было. А как выйдешь, за угол завернешь, вот тебе и Саорж.

И тут, как от поцелуя принца, с тебя, как со спящей принцесски, вмиг спадает дремотность, какие-то недавние мелкие волнения. Ты превращаешься в слух, зрение, обоняние и восхищение. И здесь даже не красота главная. А невероятные умиротворение и покой. Вот с первого взгляда, первых шагов и первого глотка воздуха, который втянула нетерпеливым носом.

Монастырь

Вошла я в деревню в 11 утра. Было весьма свежо, т. к. находится она в горах, на высоте более 2500 метров. До 12 нужно было попасть во Францисканский монастырь. После перерыв до 14.

Монастырь XVII века. Как видите вполне себе барочный. Монахи обосновались в деревне еще в начале столетия, а к 1660 году достроили здание и церковь. Внутри все очень скромно, но современные удобства, необходимые туристу, предусмотрены в полном объеме.

Думаю, что искали францисканцы в первую очередь уединения и покоя. Но кому-то, и такое бывает часто, очень мешает что существуют в этом мире те, кто живет в согласии с собственной душевной и физической аскезой, ничего не желая и не прося. И они отбирают то, что самим им кажется главным — имущество.

Монахов в последние пару веков из монастыря попросили, там устраивали то больницу, то еще что-то, но в 1969 году они вернулись и говорят, что насельники даже проводили экскурсии по клуатру, где на стенах старинные фрески из жизни св. Франциска Ассизского.

Но не долго они там оставались. Через 20 лет ушли совсем и сейчас это туристический объект, в котором почти нет туристов. Зато есть… писатели!

Заплатив за вход 6 евро, выслушала наставления строгой дамы, что сюда ходи, а сюда нет, т. к. там, в бывших монастырских кельях открыта гостиница для пишущей братии. Не знаю, проверяют ли конспекты, но если на одно койко-место претендуют несколько человек, предпочтение отдают тому, у которого есть публикации. А публикации на Туристере считаются?

Я особо не поняла куда ходить не надо, но когда увидала дверь, за которой что-то призывно зеленело, синело, неслось пчелиное жужжание и чей-то тихий разговор, то шагнула в проем, забыв о кельях.

За столом сидело пару мужчин за пивом. Писатели! В огороде вскапывала грядки крепкая девица в рваных джинсах. Мужчины поздоровались, девушка внимания не обратила. Я даже немного ослабела в коленках. Села на тот стул и замерла в созерцании.

День выдался ясный, ласковый. Стояла живая, чуткая тишина. Лишь звуки шмелиного роя плыли под высоким безгрешным небом. Блеклая пастель утра менялась на яркое масло дня. Сапфировое дрожание апрельского воздуха.

Пришло ощущение рая. За какие-то минуты ты вознесла себя над хламом повседневной рутины, разобрала на части, собрала вновь и поняла свою правоту, на которую опираешься, и чувствуешь себя в безопасности

Время утратило счет.

Груша.

Липкие от сока пальцы.

Пора идти дальше. Но я бы здесь пописательствовала!

Когда вышла из здания, увидела на лужайке пару каких-то невразумительных девиц и еще пару: она в ситцевом платочке, каким мне повязывали голову жарким летом в детстве, он «английский профессор — поклонник Достоевского и Толстого». Ну это я уже начала плести свою историю. Наверное тоже постояльцы.

Немного покрутилась на ступеньках дома, стоящего на границе монастырской территории, зашла за него и полезла по пологому холму.

Одиночество

Я безмерно люблю одиночество. Возможно это происходит из-за обилия общения, но я оберегаю и холю любую подобную возможность. Но даже мне довольно странна такая отстраненность от цивилизации. Но тем больше жажду её.

Везде частная территория. Об этом предупреждают и колючая проволока, и таблички кое-где. Но когда ты за все это время увидела лишь одинокий трактор, да и то издалека, то что, а главное кто помешает тебе забраться туда, куда хочется.

Удивительно, что на этих склонах и террасах не вились виноградные лозы. Не специалист, но меловые почвы, освещенность холмов… Я бы там что-нибудь замутила.

Да, вот перед дорожкой к этому домику есть указатель на возможность постоя.

Но я бы не решилась, если честно, заночевать вот так, без предварительной информации. Чай не монастырь.

В краях этих, местные как-то очень привечают Нечистого. У них есть и улица Дьявола, и мост Дьявола и пик имени рогатого. И давным-давно предостерегали они пастушка Винсента, чтобы не пас скотину на том пике. Не послушался пастушок, сгинул. Кто виноват: ущелья, волки, Лукавый? Но если сейчас зайти на сайт деревни, то туристов они заманивают еще и тем, что предлагают прогуляться по тропам все того же пика. Или с Винсентом не все чисто, или туристов здесь не долюбливают.

На последнюю версию работает еще и то, что будучи совершенно игрушечной и наикрасивейшей на Лазурном берегу, деревня не входит в список Самых красивых деревень. Просто жители не подали заявку. Не нужно им это.

Тем не менее жить-то как-то надо. Хотя ума не приложу чем они тут живут. В конце-концов не шестью же еврами за билет с одинокой туристки. Да и магазин меда и всяческих домашних конфитюров., если любители поищите в хитросплетении каменных рукавов, картины не сделает.

Нагулявшись и насмотревшись на сизые вельветовые горы, мелкий, вольный мышиный гиацинт,

и крупный садовый,

но за забором (избирательная селекция требует определенных жертв). Поняла, что пора бы и пообедать.

Деревня

По той же дороге начала спускаться, прошла мимо монастыря, где все так же миловались «профессор» с дамой в платочке и девицы на травке. И уже на входе в деревню увидала всю ее панораму, нависающую театральным амфитеатром над партером ущелья. Она известна с XII!!! века. И дома в ней, в основном, XV–XVII веков.

Забыв про Клару Цеткин и Розу Люксембург с опозданием на месяц в полную силу цвела мимоза, пачкая желтым нос.

Тонко-сочащийся фонтан-прачечная. Тысячи сапиенсов поколение за поколением приходили сюда, чтобы окунуть в эту воду печали, радости, просили помощи, любви, детей, денег, возмездия. За века вода основательно прониклась людскими просьбами.

Сейчас здесь никого. Никого на улицах. Не сидят бабульки на лавочках. Не бегают малыши. Этот феномен французских деревень.

Услыхав негромкое журчание человеческой речи, пошла на голоса. За несколькими сдвинутыми столами обедала компания. А может просто так, но явно знакомые между собой. Вид у них был странноватый. Постаревшие хиппи.

На одном из стульев лениво дремал огромный котяра. Я нырнула с фотоаппаратом под стол, чем вызвала недоумение сотрапезников. Но поняв, что я заинтересовалась не их коленками, стали объяснять, как кота зовут и еще что-то по-французски.

Вертя головой, где-бы поесть, на двери увидела наклейку Трип-эдвизора. Остерия «Lou Pountin».

Зашла. В нос пахнуло поджаренным бараньим жиром. Хозяева обедали в пустом ресторане. Клетчатые скатерти. Бруно — хозяин. С лицом усатого Жана Габена. Флегматичный, невозмутимый, в синих шерстяных трениках с лампасами. Сабин — жена. Маленькая, юркая. Говорит по-английски. Спросила откуда я. Когда услышала ответ, притащила статуэтку пляшущего хасида. Сказала, что первый муж был евреем и жила в Израиле. После нашего бурлящего котла очутиться в этом… но я ее понимаю.

Все вкусно. Но грецкие орехи в пасте были лишними.

После обеда лазать по ступеням и лестницам Саоржа уже совсем не хотелось. Нет, я для порядка еще сделала несколько кругов, но явственно понимая, что пора уже поспешать к автобусу, т. к. точно задержусь на обратном пути, фотографируя деревню, т. к. утром солнце светило прямо в объектив.

Но вам этого от души желаю, как впрочем и себе, т. к. надеюсь пописательствовать в монастыре. А что, чем не шутит тот, чьим именем величают здесь улицы и мосты.

Кроме монастыря в деревне есть часовня Черных кающихся, там сейчас библиотека.

И еще Церковь Спасителя. Снаружи она не сильно презентабельна.

Внутрь я не попала, но говорят очень все симпатично, опять же барочно. В ней есть орган 1847 года. Для меня достопримечательным стал способ его транспортировки в Саорж. Сделали в Павии, потом доставили в Геную, оттуда морем в Ниццу и уже в Саорж на спинах мулов. Да по такой вот дороге.

И потом, на не полных 4 сотни жителей библиотека и орган! Как вам?!

Фонтан и дорога обратно

Никакого подвоха обратная дорога не предвещала. Выходя утром из автобуса, я видела, как он развернулся на привокзальной пощади нефункционирующего железнодорожного вокзала Фонтан-Саорж (кстати довольно странно видеть внушительное здание, подведенные коммуникации, все в полном порядке, но неработающее по назначению) и поехал в обратном направдении. Не смотря на то, что остановки как таковой там не наблюдалось, логично было предположить, что подобный прибудет сюда же и подберет меня.

Тем не менее смутные сомнения меня терзали. Они еще больше усилились, когда никто из потенциальных пассажиров ко мне не присоединился. Более того, один за другим прошли молодой мужчина и женщина, а женщина еще и поздоровалась, в направлении Фонтана.

— Ну нет, — подумала я, — Если бы автобус останавливался не здесь, то они бы меня предупредили.

И тут как ответ на мои мысли мимо, на всех парах, в направлении Саоржа промчался мой автобус. Мне бы сообразить, что дальше Саоржа он не уедет, т. к. нету дальше дороги, а развернувшись на площади перед деревней, поедет обратно.

Но тогда я подумала, что меня кинули и пошла к Фонтану, и туда же через несколько минут, обогнав меня, что естественно, просвистел автобус.

— С… и (угадайте слово), — выругалась я и на тетку, и на автобус.

Дошла до Фонтана. Там было симпатично. Бирюзовая речка Руайя перекатывалась на порогах. Домики, как пчелиные улья, жмущиеся в скале. Лепота.

Лепота-то лепота, а как выбираться прикажете? Мелькнула шальная мысль, пойти пешком. Но пересчитав автобусные 10 минут, на свои человеческие, поняла, что до поезда из Брей сюр-Руайя через час с небольшим не поспею. Попытала бабулек на остановке, куда идти. Они меня послали дальше по эстафете на следующую остановку.

Там я какое-то время старательно отлавливала попутку. Но машины проносились незаинтересованно. Зато напротив остановки было заведение. Оно не походило ни на что французсое. Скорее какая-то придорожная забегаловка Дикого запада. Когда я заглянула туда, в зале тусовалось пяток мужиков, мнящих себя крутыми рокерами, не смотря на животы на перевес и мадам неопределенного возраста, с лицом чернослива-альбиноса. Она-то, судя по всему, была хозяйкой.

Улыбаясь самой зазывной своей улыбкой я на чисто английском языке стала описывать свои автобусные злоключения, хотя с таким же успехом могла бы делать это на русском или иврите. Но мы друг-друга поняли. Более того, сын мадам-чернослива, взял ключи, порываясь меня подвезти. На что та чуть не вырвала связку у него из рук.

Но пацан сказал, пацан сделал! И сделал. С ветерком домчал меня до места назначения и я поняла, что если бы пошла, то дошла бы до туда к глубокой ночи. 20 евро разве цена за дружескую взаимопомощь?

Более того, у меня оказался свободным целый час, чтобы прогуляться по Брей сюр-Руайя.

Брей сюр-Руайя

Помните сюр — это на реке. Руайя, следовательно, речка. Какая же она веселая. Или мне так показалось оттого, что это неожиданное дорожное приключение меня сильно развеселоло. Хотя я абсолютно не склонна к подобным авантюрам.

Где-то бурливая, где-то спокойная. Бирюзово-изурумдная. Мальчишки в нахлёст ловили форель, с опаской поглядывая на меня, т. к. таблички о запрете на рыбную ловлю весели кучно. Руайя дает название целой долине и добегает до моря в районе Вентимильи.

За мостом угадывался Старый город. Надо? А как же. Надо!

Мелкой рысью. Добежала. Очень явные итальянские черты. Граница буквально за углом.

Раз уж мы в более-или менее крупном населенном пункте, все-таки 4 тысячи жителей, то расскажу историю региона. Это сейчас тут тишь, да гладь. А раньше жизнь бурлила и известно оно со времен еще доримских. Первыми тут побывали лигурийцы. Потом римляне, но империя тогда уже начала разваливаться и их быстро вытеснили готы, тех лонгобарбы, а последних подвинули сарацины.

С чего спросите такая «текучесть кадров» в этом гористом и не сильно пригодном для жизни месте, если вы не ищете тишины и покоя? Оказывается в соли. По перевалам Приморских Альп ее доставляли из Италии во Францию.

С Х века местность переходит под власть Дюка Вентимильи и со строительством оборонительных сооружений обстановка относительно стабилизируется. Но пока он строил, поиздержался и продал территорию герцогу Анжуйскому. Вообще в этом регионе, не смотря на всеевропейскую забаву — воевать по-поводу и без повода, как-то чаще обходились денежным эквивалентом, чем человеческим фактором.

Так, что после Анжуйцев, ага Савойские герцоги, втянувшие жителей Брей в войну с Генуей, принесшей чуму и полное опустошение города. Но через лет несколько они возвращаются под крыло уже Людовика XIV, потом вновь к Савойцам и метались они лет сто, пока в 1860 году не стали окончательно французами.

Как вы понимаете, что за час осмотреть качественно Брей сюр-Руайя мне не удалось. Заприметила пару церквей. Одна из них названа в честь Санта Мария ин Албис — покровительницы города. Постройка XVII века, строили 36 лет на месте более раннего романского собора.

Внутри позолота, раскраска под мрамор, картины, хрусталь и прочие барочные прелести.

Ну в общем это все, что я успела посмотреть на бегу. Речке досталось моего внимания гораздо больше. О чем я совсем не жалею, т. к. общее впечатление от Брей: скука, запыленность и такая глубокая… провинция, что ах. В Саорже такого ощущения не было совершенно, почему-то.

И вот я в поезде. Думаете, что можно уже вздохнуть с облегчением? Не тут-то было. За пару остановок до станции высадки подходит милейшая девушка контролер и как в поезде Московского метро говорит:

— Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны!

— Как так освободить?

— А поезд сломался.

Справедивости ради она сказала, что я могу получить возврат по билету — раз. А потом вид у н её был очень извиняющийся.

Теперь надо было решать проблему, как до гостиницы добраться. Но мир не без добрых людей. Даже во Франции. Со мной в вагоне ехали какие-то старшие школьники, которые, как отзывчивые самаритяне, вызвались сопроводить меня до ближайшей остановки общественного транспорта. Я топала за ними, словно бычок на веревочке. А они не пускали дело на самотек. Оборачивались все время, не потерялась ли я.

В каком-то месте они передали меня срук на руки своей подруге, не выразившей по этому поводу большой радости. Но я уже поняла, где мне нужно выходить и ее помощь не понадобилась. И не больно-то надо было.

Не смотря на все перепетии с транспортом, который во Франции совершенно неудобоваримый, я невырозимо этим днем довольна. Во-первых довольна собой, что за исключением некоторых мелких гневностей воспринимала ситуацию без малейшей паники. А во-вторых, конечно место невероятное. Саорж и Ко — это такая аутентика, редкой покойности природа, абсолютное отсутствие туристов. Все так диссонирует с расхожими представлениями о Французской Ривьере, как о гнезде разврата гламура. Настоятельно рекомендую до сюда добраться. Даже общественным транспортом, если нет другого выхода (или входа?). А про «лошадных» туристов я вообще молчу.

Теги: Самостоятельные путешествия