Пешавар. Город, из которого хочется сбежать. Нет, я категорический любитель азиатского хаоса, особенно без попрошаек и помогал. Но безликость Пешавара ежеминутно угнетает.
Автобусный маршрут Пешавар-Карачи самый протяжённый в стране. Машины первого класса ходят не так часто. А мне необходимо преодолеть более половины пути, девять сотен километров до городка Бахавалпур.
Попросил сотрудников гостиницы прозвонить автостанции на предмет раннего утреннего старта. Ответ не обрадовал — первый автобус уходит в полдень. Что ж, резервируем билет.
Дорога могла быть и покороче, но иностранца не посадят в автобус, идущий через Белуджистан. Длинный маршрут проходит мимо Исламабада и Лахора, к счастью, не заезжая на автостанции, иначе путешествие превратилось бы в бесконечность.
При наличии зарезервированных билетов лучше прибыть на станцию пораньше. Точнее, постараться это сделать. В случае с Пешаваром пробок не было, но таксист банально не знал, откуда стартуют люксовые Daewoo. Разумеется, пошли расспросы водителей и прохожих, пара кругов по автостраде и — «Вон она, за забором. Через четыре километра развернёмся…»
Пакистанские автобусы весьма пунктуальны, даже если это не люксовый вариант, а скотовозочка, останавливающаяся на обочине в каждой деревне. Стоянка на станции ровно по минутам, и только на обед выделяется от получаса до бесконечности, пока соберутся долго кушающие. Преимущественно дамы.
И вот, бодро выехав из Пешавара, автобус приполз в Бахавалпур к двум ночи. Четырнадцать часов на 900 километров!
Казалось, весь график летит к чертям, но оперативность решения транспортного вопроса в центре и на юге страны оказалась на высоте. Не в пример лахорцам и пешаварцам, тянущим до последнего.
В Бахавалпуре парнишка с ресепшена предложил свозить до форта на служебной малолитражке гостиницы. За нормальные деньги и с утренним стартом.
Дорога не самая быстрая, на поездку нужно закладывать минимум половину дня. Для начала проползти через рынок скота, удачно захвативший выездную трассу. Коровы и грузовики крайне неохотно уступают пространство.
После спурта по трассе потянулась населёнка с сопутствующими рынками и неизбежной дорожной толкотнёй. Пакистанская жизнь за окном пока не приелась и было на что поглазеть.
Центральный Пакистан показался самым спокойным регионом в плане реакции на туриста. Нет ошарашенных пешаварских взглядов и попыток сбежать от камеры. Нет синдской паранойи и желания при виде белого человека немедленно вызвать полицию.
Пустыня Холистан, на границе которой стоит Деравар, тянется сотни километров до индийского Раджастана и на индийской стороне именуется Тар. Из-за пограничного положения неживая на первый взгляд территория буквально напичкана интересными объектами. Открыв спутниковую карту, залип на час, перебирая укрепления, оазисы и сплетения дорог.
Нашёл ещё один небольшой форт. Правда, на гугл-фото показаны лишь остатки фундамента.
Совсем рядом внезапная взлётно-посадочная.
Для понимания масштаба — на сотни километров вокруг аэропорта только пустыня.
И вот Деравар. Скромнее цитадели Хивы, но намного внушительнее арка Бухары. Его видно за десять километров даже из населённых пунктов, а при хорошей погоде в пустыне тридцатиметровые угловые башни заметны на большей дистанции. Отсутствие окружающих построек и растительности только усиливает визуальную мощь сооружения.
Каждая из сорока башен хоть немного, но отличается от остальных. Интересные дизайнерские изыски для оборонительного сооружения.
Первое укрепление в излучине речки было построено в эпоху Великих Моголов, а современный вид форт приобрёл в первых десятилетиях правления набобов (навабов) династии Аббаси. Потомки набобов и сейчас проживают в Бахавалпуре, по непроверенной информации периодически выдвигая права на форт и окрестности.
Аббаси были весёлыми ребятами, дружившими то с афганцами, то с сикхами, то прогибавшиеся под британцев. В широких кругах интернет-пользователей малоизвестная династия прославилась эротической музыкально-опахальной кроватью Садика Мухаммада Кхана IV.
Во фронтальной части ведутся вялотекущие реставрационные работы. Неплохо восстановлен центральный вход и облицовка нескольких башен. Но бригадой из десятка босяков с деревянными тачками сооружение подобного масштаба отремонтировать нереально. Осыпаться будет быстрее.
Потенциал к восстановлению верхнего уровня велик, идеально сохранились даже ажурные деревянные элементы. Беда в том, что форт имеет несколько подземных этажей, большая часть помещений которых погребена под завалами.
Вход бесплатный и ходить можно где угодно, включая тёмные помещения и спуски в пугающие тоннели. Но залезать в них не хочется из-за огромного количества агрессивных летучих мышей. Да и шанс получить кирпичом по голове более чем велик.
На поверхностном уровне остались здания гарнизона, мечеть и казармы.
Ряд строений явно рождены в двадцатом веке. Военные оставили форт менее тридцати лет назад.
Один из спусков в нижние этажи. Перелопачивая зарубежные источники (информация о форте на русском практически отсутствует), неоднократно натыкался на богатые фантазии местных о километрах подземных тоннелей. В любом случае, показания сходятся в одном — практически до конца прошлого века нижние этажи были доступны.
Наиболее адекватная информация — под землёй находились штабные помещения, цистерны с водой и хозяйственная часть с хранилищем запасов продовольствия и оружия.
Подняться на бастионы сегодня можно с одной стороны. По иронии, именно здесь происходит наиболее активное обрушение конструкции.
Две башни уже практически сползли. При таком уровне эрозии оголённая земляная начинка размоется за несколько лет.
С бастиона удобно рассмотреть белую мраморную мечеть, что расположена через дорогу от входа в форт. Это семейная усыпальница Аббаси. Во дворе мечети кладбище и несколько мавзолеев.
Удивительно, но и здесь появились местные туристы. Разумеется, попросившие сделать селфи.
Закрытый для прохода мини-дворец. Нашёл информацию, что строился для Аббаси на случай необходимости переждать лихие времена. Хотя по расположению на вершине углового бастиона скорее похож на штаб командования с идеальным обзором происходящего внутри форта и за его периметром.
Раскапываемая часть подземелий. Есть легенда о железнодорожных тоннелях, соединяющих форт с резиденцией Аббаси Sadiq Char Palace в Бахавалпуре и с другими укреплениями Холистана.
Но это всего лишь каземат, где держали, в том числе, и гражданских заключённых из Бахавалпура.
В сети можно найти снимки форта с воздуха, датируемые восьмидесятыми-девяностыми годами ХХ века. На них абсолютно целые бастионы и ни намёка на разрушения внутренних построек. Форт разваливается буквально два-три десятка лет, но разрушения угнетающе велики.
Семья Аббаси, до сих пор владеющая гигантом, несмотря на утрату формального статуса набобов, сохраняет влияние в Бахавалпуре. Понимая серьёзность ситуации, ныне живущие представители клана ведут диалог с правительством Пакистана, несмотря на натянутые отношения из-за лишения набобов статуса правителей в 1955 году.
Кроме того, участие в восстановлении Деравара планируют принять Китайцы. Есть шанс, что работы пройдут под эгидой ЮНЕСКО, форт находится в списке объектов — кандидатов в перечень Всемирного наследия.
Теги:
Самостоятельные путешествия
