За 18 дней своего путешествия по Мексике в рамках тура «Сокровища Пернатого змея» мы видели десятки самых разных церквей. Хочу рассказать о двух, которые показались мне самыми необычными.
В самом начале нашего путешествия мы останавливались в небольшом городе Сан-Мигель де Альенде, административном центре муниципалитета в штате Гуанахуато. В этом городе, основанном в середине XVI века, сохранились многие памятники колониального периода, поэтому он внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Но неподалеку от Сан-Мигель-де-Альенде, километрах в пятнадцати, в небольшой сельской общине Атотонилько есть еще один объект из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это Святилище Хесус-Насарено де Атотонилько.
Это бывшее иезуитское святилище, посвященное Иисусу из Назарета, основано в 1740 году священником, отцом Луисом Фелипе Нери де Альфаро, который хотел построить церковь, подобную храму Гроба Господня в Иерусалиме.
Святилище состоит из большой церкви и нескольких небольших часовен. Стены церкви высотой десять метров, что делает её похожей на крепость. Есть еще двадцатиметровая башня с часами.
Мы шли к храму, а мимо, не обращая внимание на реконструкцию дороги, гоняли на велосипедах мексиканские мальчишки.
Церковь, которая имеет один неф без купола, строили восемь лет, она была освящена в 1748 году. В главном алтаре помещен образ Иисуса из Назарета. Скульптура выполнена из дерева и украшена туникой из ткани.
Церковь поражает сразу своими необычными интерьерами, как только в нее входишь! Стены и потолок полностью покрыты фресками, скульптурами и картинами в стиле, который называют мексиканское народное барокко.
На потолке и стенах практически нет свободного места. Росписи выполняли в течение тридцати лет. Большую часть выполнил Антонио Мартинес де Покасангре, остальные — Хосе Мария Барахас. За эту роспись комплекс называют «Сикстинской капеллой Мексики».
На потолке в главном нефе рассказывается история жизни и смерти Иисуса в соответствии с Евангелием. Изображения сопровождаются стихами Филипа Нери, текстами из Библии или Евангелий.
Часовен несколько, самая красивая — Капилла-дель-Росарио, построенная в 1763 году. В позолоченном алтаре установлено изображение Богородицы Розарии, а вокруг пятнадцать картин, написанных на зеркалах с сюжетами из жизни Розарии.
Свод часовни разделен на сегменты. На боковых сегментах изображена морская битва, где обстреливают друг друга корабли с турецкими и испанскими знаменами. Это битва при Лепанто 1571 года, когда флот Венецианской республики и Испанской империи нанес крупное поражении Османской империи. Считают, что победа была одержана благодаря поддержке Богоматери Росарии.
Церковь Иисуса из Назарета в Атотонилько связана с событиями мексиканской войны за независимость начала XIX века. После провозглашения независимости Мексики от Испании, предводитель восставших священник Мигель Идальго останавливался здесь со своею армией. Он взял в церкви и прикрепил на знамя повстанческой армии изображение Пресвятой Девы Гваделупской. Мадонна стала покровительницей движения за независимость.
Икона Пресвятой Девы Гваделупской находится в часовне Святой Росарии.
Еще одна интересная часовня — часовня Святого погребения (Capilla del Santo Sepulcro). Фрески здесь изображают смерть, погребение и воскресение Христа.
Последняя из построенных отцом Филипом Нери часовня — Часовня на Голгофе. Она имеет форму креста и увенчана куполом. Три алтаря содержат скульптуры, изображающие распятие, агонию и снятие с креста Христа после его смерти.
Этот храм еще знаменит тем, что в росписи стен и потолков можно увидеть в различных религиозных сценах изображения дьявола.
Этот комплекс изначально был построен как иезуитское святилище, место для покаяния согласно учениям основателя ордена иезуитов Игнатия Лойолы. Во время страстной недели последователи учения Лойолы носят терновые венцы и практикуют духовные упражнения согласно этому учению.
В церкви находится скульптура Христа в крови, привязанного к какой-то опоре. Эту скульптуру с 1812 года накануне Страстной недели проносят в шествии из Атотонилько в Сан-Мигель и обратно.
Мы вышли из церкви, у входа бабульки не возражали получить монетку в обмен на снимок. Но одна меня все-таки обманула и в последний момент наклонила голову.
Поскольку церковь имела важное значение в борьбе за независимость страны, рядом с нею установлен памятник, на котором написано «Свобода». Рядом знак RUTA-2010 в честь 100-летия Мексиканской революции и 200-летия начала войны за независимость.
Бабулька-обманщица довольная отправилась домой, видимо туристов сегодня больше не ожидается. Святилище достаточно популярно, еженедельно его посещает порядка пяти тысяч туристов.
У стены церкви Иисуса из Назарета стоит памятник Мигелю Идальго, герою борьбы за независимость Мексики. В руках он держит то самое знамя, что хранится в часовне Розарии.
Район, где находится святилище, известен большим количество термальных источников. Можно совместить посещение церкви, внесенной в список Всемирного наследия, с купанием в термальных водах. Мы так и сделали.
Во второй половине нашего путешествия путь лежал через штат Чьяпас, один из беднейших штатов Мексики. Отличительная черта этого штата — высокий процент индейского населения. Большая часть индейцев Чьяпаса — это потомки цивилизации майя, они говорят на различных майянских языках, многие не знают испанского. В этом штате находится несколько важных туристических достопримечательностей, таких, как археологическая зона Паленке, каньон Сумидеро.
В штате Чьяпас мы ночевали в городе Сан-Кристобаль-де-лас-Касас, а на следующий день поехали в небольшой городок Сан-Хуан-Чамула, больше похожий на обычную деревню. Это центр муниципалитета с населением более 80 тысяч человек, главный религиозный и экономический центр общины. Городок находится в горной местности на высоте 2270 метров над уровнем моря. До завоевания территории Мексики испанцами город был важным центром поселения индейцев.
Холмы, усыпанные бедными глиняными домиками… Но на этом все обычное и заканчивается. Автобус остановился на стоянке у кладбища, которое также не назовешь обычным. Мрачное местечко! В центре — руины церкви Сан-Себастьян, уничтоженной пожаром еще в XIX веке.
Вокруг городское кладбище, где хоронят жителей Сан-Хуан-Чамулы. На могилах простые деревянные кресты разного цвета или булыжник вместо надгробной плиты. Как я поняла, цвет креста зависит от возраста умершего.
Главная достопримечательность Сан-Хуан Чамулы — церковь Сан-Хуан, из-за неё и везут туристов эту глушь. Сан-Хуан — это Иоанн Креститель, он здесь «главнее» Иисуса Христа.
Нас сразу предупредили, что в этой деревне нельзя фотографировать. Попытка фотографировать может закончится плачевно: могут кинуть, чем угодно, или отобрать камеру. Публика здесь серьёзная, за длинную историю городка здесь неоднократно были различные восстания и даже революции коренных народов. А в 2016 году пристрелили главу муниципалитета, который вышел на переговоры во время очередной акции протеста.
Разрешают фотографировать только на территории Рыночной площади, вход куда платный. В стоимость входит посещение церкви Сан-Хуан. Обычно на площади работает рынок, где продают продукты и изделия из шерсти местного производства. В этот раз рынок был на главной улице, по которой мы шли к площади. Что-то я растерялась и сделала на площади всего пару снимков. Видимо очень напугалась:)
Жители носят традиционные одежды: женщины — тяжелые юбки из натуральной шерсти с длинным ворсом, подпоясанные цветными ремнями, а мужчины — такие же шерстяные белые жилеты. Это показатель богатства. Бедные носят тонкие юбки и цветные жилеты. Большинство жителей бедны, что очень заметно.
Этот городок интересен своей религией, — смесью католицизма и ритуалов майя. То, что происходит в церкви, производит впечатление, как только переступаешь порог! Снимок ниже из испанской версии Википедии (больше не нашла нигде) слишком «скромно» выглядит, по сравнению с тем, что там происходит.
Обстановка внутри напоминает мистический фильм ужасов: полумрак, пол покрыт свежими длинными сосновыми иголками, на них сидят на коленях люди, перед ними тоже на полу горят сотни свечей, всё в дыму, активно пахнет ладаном. Вместо священников здесь курандеро (шаманы-целители). У входа на каких-то местных балалайках бренчат музыканты, по полу бродят куры. Кур используют для лечения шаманы, размахивая ими над головой «заболевшего», а в крайних случаях приносят в жертву. На стенах в шкафах за стеклом подобие икон и фигур святых.
И эта церковь считается католической! Я там долго не выдержала и вышла на свежий воздух.
Снимок из Википедии (исп.).
Понятно, что фотографировать в церкви категорически нельзя! Один товарищ из нашей группы вытащил телефон, чтобы глянуть, не опаздывает ли к отъезду. Чуть не остался без телефона.
На площади напротив церкви стоит памятник, который я, развернувшись, сфотографировала. На постаменте написано «Памятник моему племени» (спасибо Ирине Дементьевой). Видимо так выглядели когда-то индейцы-чамула, меховой жилет и выглядывающие из-под него штанишки вполне узнаваемы!
Жители Сан-Хаун-Чамулы еще обожествляют кока-колу, для них она священна. Кока-колу пьют и в церкви, так как считают, что вместе с отрыжкой, тело покидают злые духи. Как я читала, кроме кока-колы пьют еще местный напиток, производимый из кукурузы, который вызывает ту же реакцию.
Когда мы вернулись к стоянке нашего автобуса, на кладбище было весело: местные жители под аккордеон пришли помянуть родню!
Все это я уже снимала из окна автобуса. Бедность со всех сторон. Вот так еще живут люди…
Детей женщины носят привязанными в платках. Самых маленьких вообще не видно и, главное, не слышно. Если не знаешь, не догадаешься, что там ребенок
Вдоль дорог растут бананы. На крыше сушатся какие-то бобовые.
Куда-то бежит девочка с любимой игрушкой…
