Я очень жалею, что у меня не получилось написать об этом дне сразу, по горячим его следам, так сказать. Пока эмоции еще бурлили, как пузырьки в породистом шампанском, а изумрудно-зеленая картинка в глазах еще не подернулась легкой пыльцой времени.
Но послеотпускное возвращение в реальность обыкновенно подобно тяжелому ватному одеялу, из тесных и душных объятий которого не так-то просто выбраться… А потом проходит совсем чуть-чуть времени, и память человеческая, как мягким ластиком, начнет подтирать штришки… и не успеешь заметить — все события того дня становятся как галька на морском берегу. Пока еще разноцветные, но уже одинаково округлые.
Хотя картинка — картинка стоит перед глазами по-прежнему. И я не слишком погрешу, если скажу, что картинка эта — одна из тех, что из памяти не вымарываются… кто был и видел, со мной, думаю, согласятся. И когда я буду уже совсем старой и, скорее всего, довольно вредной бабулькой, и буду проводить свои дни где-нибудь в тенёчке на лавочке, воспоминание об этом дне станет непременно одним из тех, что будут скрашивать мой пенсионерский досуг.
Такого истеричного отпускного планирования я еще, если честно, не припомню. Четыре дня в Зальцкаммергуте мы нашпиговали красотой так плотно, как могли, и сколько еще осталось за кадром… но об этом я пока еще не знаю, поэтому, как Скарлетт, думать об этом сейчас не буду. Хотелось увидеть хотя бы уже то, что было запланировано как маст си, а в этом вопросе у нас с небесной канцелярией начались разногласия.
Ненормальная, душная жара, которая изводила нас в Вене, наконец-то начала отступать и природа решила вернуться к своей климатической норме. Что в конце сентября могло означать все, что угодно, учитывая то, что мы вообще-то в горах. Поэтому первое, что я делала, обнаружив где-нибудь сколько-нибудь сносное подключение к интернету — это начинала терроризировать ленту погоды.
Яркий солнечный день, который мы провели в Гальштате, на следующее утро сменился дымчатой облачностью. Выйдя еще в пижаме и босиком на влажный от росы балкон, я совершила свой ежеутренний ритуал — сфотографировала наше озеро, и пошла мучить телефон на предмет прогноза. Древние греки, пожалуй, не возлагали на своих оракулов больше надежд, чем я на эту адскую машинку в условиях отпускного цейтнота!
Мне очень хотелось, чтоб день для поездки к озерам Гозау выдался солнечным. Но лимит солнечных дней, похоже, мы уже выбрали весь, и форекаст ничем меня не обнадеживал. А увидев, что назавтра он вообще рисует дождь с грозами, решение ехать в Гозау выкристаллизовалось незамедлительно.
Если вы путешествуете на автомобиле, то следующий абзац можете смело пропустить, ибо касается он только безлошадных. К деревеньке Гозау из Бад Ишля идет 542 автобус. Идет долго, почти час. Если вы живете на Вольфгангзее, то закладывайте еще час, чтоб добраться до Бад Ишля. Вообще, как я поняла, Бад Ишль — это идеальное солнечное сплетение для тех, кто без машины. Озера нет, зато есть удобная транспортная доступность почти до всех уголков Зальцкаммергута.
Ну, а самым идеальным вариантом, как мне кажется, было бы приехать именно в Гозау денька на три. Потому что места сказочные. Без малейшей тени преувеличения. У нас, конечно, получился галоп, но даже этим галопом я довольна безмерно.
В этот раз рулить выпало мне, поэтому всю дорогу до Гозау больше приходилось смотреть на серый асфальт шоссе и фонари впереди идущих машин, чем на окрестности. А посмотреть там есть на что. Гозау — это не только троица озер, спрятанных в недрах горного массива Дахштайн, но еще и идиллическая альпийская деревушка примерно в километре от первого озера.
Такая, знаете, как на открытках. С сочными лугами, аккуратными белыми домиками, разукрашенными крапинками цветочных кашпо, ровными, как по линеечке, заборчиками и веселыми пятнистыми коровками. Из этих лугов вдруг вырастают изумрудные горы, а прямо перед тобой горизонт прячет седой старик Дахштайн.
Я, хоть головой и не очень навертишься, все ж таки деревню эту для себя заприметила, подумав, что на обратном пути нужно будет обязательно притормозить где-нибудь тут и прогуляться немного по этим лугам. Скажу сразу — не вышло… Поэтому как минимум второй день — обязательно. Чтобы потом не было мучительно больно.
Озер Гозау три. У самого большого — Переднего Гозау — расположена парковка и нижняя станция канатки Гозаукаммбан. Нам же хотелось получить все тридцать три удовольствия сразу, поэтому подъем на гору мы тоже запланировали.
Парковка была отнюдь не переполнена — вероятно, подпортившаяся погода поспособствовала. Как все изменилось, буквально в один день — еще вчера было жаркое лето и я даже обгорела в Гальштате, а сегодня в тяжелом и влажном воздухе уже отчетливо пахнет осенью…
Подняв глаза к небу и прикинув, что облачность довольно высокая, значит, гулять в молоке не придется, мы споро побежали к фуникулеру. В ясные дни пейзаж, который открывается отсюда, куда более фактурный и озеро внизу сверкает, как чистейший сапфир. Облачность в горах — это кошмар любого фотографа, но за неимением гербовой пишем на простой… Хорошо уже, что дождя не случилось.
Подняться-спуститься на Гозаукаммбан стоит 15.10 евро (вся информация о фуникулере тут). Здесь же, неподалеку от верхней станции, есть еще и ресторанчик-шале в типичном альпийском стиле. Ресторан этот с фуникулером делают совместный гешефт — в кассе фуникулера можно купить комби-тикеты на подъем-спуск плюс кофе с пирожком за 18.30 евро или то же самое + меню за 22.60.
Это я к тому пишу, что вы можете не переживать за свой желудок. Потому что вот я, например, переживала… хотя мозгами, конечно, понимала, что это совсем не Урал. Но как человеку, выросшему при развитом социализме и в лихие девяностые, мне все как-то не удается до конца привыкнуть к тому, что в человеколюбивой Европе даже в горах есть вся необходимая для комфортного отдыха инфраструктура.
К тому же матчасть перед поездкой я изучила примерно на троечку, посему ресторан этот стал для меня открытием. Я даже расстроилась сначала, что я о нем не знала, потому что перед стартом в Гозау мы забежали в магазин и купили с собой на перекус хлеба с ветчиной — чтоб совсем не умереть с голоду в этих горах.
Хотя, как показало дальнейшее развитие событий, все мы сделали правильно. Потому что если б мы засели в этом ресторане хотя бы на час, то весь наш дальнейший план поплыл бы, как эскимо на солнце.
Но это все будет потом. А сейчас — мы на высоте в полторы тысячи метров, с одной стороны таинственно синеет озеро Гозау, с другой — мягкими изумрудными волнами горы сбегают вниз, в долину. Красота неимоверная. И тишина… такая тишина, которая бывает только тут, на крышах мира — густая, непрозрачная, ничем не нарушаемая…
Немногочисленный народ, что поднимался вместе с нами, как-то быстро рассредоточился по тропкам и дорожкам и перестал быть видимым и слышимым. Тут вообще раздолье для любителей хайкинга — тропинок вокруг проложено множество, спуск в долину с противоположной стороны пологий и живописный. Поэтому многие берут билет на фуникулер только в один конец — возвращаться они будут, как я поняла, своими ножками.
Тут же мы и перекусили своими бутербродами, усевшись на большом гранитном валуне, прежде чем отправиться на покорение озер Гозау. Чудный получился пикник. С одной стороны долина с рассыпанными, как пригоршни гороха, домикам-деревушками, с другой — седой суровый старик Дахштайн.
Расскажу вам немножко про него. Когда по планете гордо прогуливались, качая десятиметровыми шеями, динозавры юрского периода, Дахштайн уже стоял. Его появление на нашей земле геологи относят к триасовому периоду, когда еще не было никакой Европы и Азии, а была только одна большая Пангея.
И, глядя на этих убеленных миллионами лет каменных исполинов, понимаешь, что тут часы, годы, столетия — все те категории, которыми мы привыкли измерять окружающий нас мир — просто тьфу. Пыль, даже не песок…. И от этого понимания становится немножко не по себе, и холодок струится между лопаток…
Дахштайн, пусть и далеко не самый высокий горный массив в Альпах, но впечатление все равно производит мощное. Над озером, вырастая из практически отвесной скалы, возвышаются три пика почти идеальной конической формы. Высота самого высокого из них — Хоэр Дахштайн — 2995 метров. Соседи чуть пониже будут — 2948 и 2926 метров. В природе редко случается такая симметрия — а тут поди ж ты! Но полюбоваться на этот хребет в полной красе нам помешала погода, спрятавшая в облака его верхушки.
Но рассиживаться было совсем некогда. Озер Гозау, как я уже писала, в природе три, и прогулка от первого до третьего — это шесть километров. То есть часа полтора пути, если не совсем бегом бежать.
Сверху озеро Переднее, Фордерер, Гозау выглядело мрачноватенько, и я испугалась, что его расхваленная красота окажется нам недоступной. Но нет, и тут я переживала напрасно… подошла к нему, и лишилась дара речи. Я такие озера раньше только на картинках видела. И, честно говоря, думала, что это злостный фотошоп… а оказалось, что нет.
И такой нереальной красоты озера, цвета туркуаз, и правда существуют. Хотя и глаза, и мозг долго отказывались констатировать реальность происходящего.
Хорошо хоть ноги мои не поддались на эту провокацию и продолжали тихонько меня нести куда-то, как потом выяснилось — в верном направлении.
Вокруг изумрудного омута Переднего Гозау проложена широкая и удобная дорожка, по которой можно и погулять неспешно кругами вокруг озера, и побегать, и покататься на велосипеде. Все, что я бы с удовольствием поделала, если б приехала сюда хотя бы на несколько дней. Тем более что у самого озера и отель имеется, все номера которого, если судить по расположению, имеют просто пятизвездочный зее-вью.
Озера Гозау имеют ледниковое происхождение — их процарапал на шкуре нашей планеты, отступая, ледник во время последнего ледникового периода. Эти белесые царапины хорошо видны и сейчас, на спускающихся к озеру скалистых обрывах. И они до того фотогенично отражаются в зеркально спокойных водах озера, что картинка получается — закачаешься.
Мы выбрали дорожку по левой стороне озера, поэтому фотографировала я только его правый бок. Переднее Гозау длинное, с километр, поэтому сами прикидывайте, сколько вам понадобится времени, если вы захотите обойти его кругом. У нас такой возможности не было, потому что на часах уже было три, а нам еще предстоял марш-бросок к Заднему Гозау.
К тому же тут просто невозможно держаться и не фотографировать на каждом шагу. Озеро меняет цвет от кислотно-яблочного до насыщенно-сапфирового, и чем дольше вглядываешься в его глубину, тем все более колдовским омутом оно кажется. Говорят, что вода в нем люто холодная. Наверное, это так, учитывая его происхождение и то, что питается оно водой с того ледника, что мутно-белой шапкой висит на дальних горах…
Хотя я сунула пальцы в воду — ледяной она мне совсем не показалась. Даже довольно теплая, градусов восемнадцать пожалуй… Но там была мелкая заводь, и водичка, скорее всего, еще не успела остыть от недавней жары.
Тут же, на мелководье, вас ждет еще одно удивительное зрелище — затопленные озером корневища деревьев. Совсем как корявые, скрюченные судорогой пальцы какого-то сказочного колдуна…
Но такую картинку можно увидеть тут, только если озеро полноводно, год выдался не засушливым, и было много дождей. Иначе уровень воды падает, и коряги эти оказываются на берегу.
У противоположной оконечности озера дорожка раздваивается. Направо — вокруг озера, прямо — к озерам Заднее Гозау и лагуне Gosaulacke. Лагуна эта, хоть и называется так звучно, на самом деле всего-навсего эпизодическая мелководная лужа, питаемая дождевой водой. Она может и совсем пересохнуть, если год выдался засушливый, или из Заднего Гозау в нее натекло мало воды.
Я не знаю, как с этим дело обстояло в этом году, потому что лагуну мы не нашли. Как ни вглядывались в просветы между разлапистыми елками, не мелькнуло там ничего похожего на озеро. Хотя, если верить навигатору, крутились мы совсем рядом с нею. А шуршать по сырому осеннему лесу как-то не захотелось.
А лес этот, под стать озеру, такой же сказочный. Тут уже царила настоящая, густая и глубокая осень. Древние, потемневшие и замшелые пни и коряги, коих тут в изобилии, буйно колосились горчично-желтой поганочной порослью.
То тут, то там — тонкие ленты водопадиков, распыляющих полупрозрачную кристальную взвесь в и без того насыщенном влагой воздухе. Какое-то заколдованное царство. А главное — что шли мы практически в полном одиночестве. Всего лишь несколько раз попались нам встречные парочки или одинокие путешественники, приветствовавшие нас ставшей уже привычной улыбкой и традиционным «Грюс Готт».
Но друзья, если вы планируете такой же поход к Заднему Гозау — учтите тот факт, что примерно от того места, где в теории должна была находиться неуловимая лагуна, начинается подъем. И дальше — один сплошной подъем разной степени крутости.
То есть еще километра четыре-пять вам придется идти только вверх. Перепад высот между озерами составляет 230 метров — кажется, что это тьфу, но на самом деле это «тьфу» весьма ощутимо. Идти тяжело, и людям, слабым здоровьем, лучше десять раз подумать перед тем, как затеять такой променад.
Мы шли довольно долго, пыхтя и время от времени устраивая привалы на сердобольно расставленных вдоль дорожки скамеечках. Во время одного из таких привалов дожевали оставшийся от пикника в горах хлеб — австрийский черный хлеб, и без того действительно очень вкусный, тут же показался мне просто самым райским лакомством на свете. И как же хорошо, что он у нас был — чего я терпеть ненавижу, так это гулять на голодный желудок!
К Заднему, или Хинтерер Гозау мы дошли часам к пяти. Там не было ни души. Вообще никого. И полная, звенящая тишина. Даже воздух замер, словно боясь своим дыханием потревожить зеленую озерную гладь.
Озеро это так хорошо запрятано в горах, что ощущение, что ты полностью оторван от окружающего мира, абсолютное. На противоположном конце озера я заприметила что-то вроде маленькой базы отдыха и, похоже, вертолетную площадку. Хотя может и показалось. Но летом тут наверняка многолюдней, чем сейчас.
Обойти Хинтерер Гозау по кругу уже не получится — его противоположная стенка обрывается в воду почти отвесно. Покрутившись немного у подернувшейся рыбьей чешуей воды, мы отправились в обратный путь — скоро завечереет, и хотелось бы выбраться из леса до наступления темноты. А обратно-то тоже шесть километров, хорошо хоть что теперь под горку!
Пока бежали, вдруг увидели еле различимую тропинку, уходящую куда-то влево от нашей дорожки. Уж не к таинственной ли лагуне она ведет? Но узнавать это уже не было ни сил, ни возможности — сизые сумерки наваливались все плотней.
На негнущихся от усталости ногах — я даже не представляю, сколько километров мы находили за сегодня — и в состоянии совершенно безмятежного детского восторга мы кое-как доковыляли до своей машинки и сели — нет, рухнули — на сиденья.
Сказать, что эмоции зашкаливали — это не сказать ничего.
Кажется, сегодня я видела Зазеркалье своими собственными глазами. Нет, я в этом совершенно уверена.
Теги:
Самостоятельные путешествия
