Варанаси в конце октября 2018 года или Чудо-Юдо

ГЕСТХАУС СИТА. Когда готовились, то сразу решили — хотим жить на берегу Ганги, с балконом с видом на Гангу, максимально близко к центру. Искали на Букинге, картина нарисовалась такая: жилья всякого много, но чем ближе к гхатам, тем дороже, ближе к Маникарнике (к центру то есть) — еще дороже, с видом на Гангу — еще, ну и балкон на Гангу — сразу в два раза дороже всего. Ладно. Ценник на нужное нам жилье начинался примерно от 2700р. в сутки за двоих — и до…. Буду писать деньги просто в «р», потому что рупия почти равна рублю, для понимания удобно)).

Забронировали сперва Двиведи (бывший Елена), но они совсем не поддерживали переписку в интернете, потом запросили предоплату, мы готовы были оплатить, но данных для прохождения оплаты не хватало, на письма они опять не отвечали… В конце концов перебронировали на Ситу, оттуда нам сразу же радостно ответили и переписку неизменно поддерживали, да к тому же в Сите было и подешевле, сутки 2300. В выборе не разочаровались, хотя, наверное, он был и не идеальный.

Трансфер от аэропорта 900р.

Заправляют в Сите два чела, кто из них хозяин мы не поняли, один на ресепшене, второй представляется гидом — катание на лодках и пр., оба все время на месте, вид у них жуликоватый, но неизменно улыбчивый и услужливый.

Наш Делюкс с балконом на Гангу был занят, нам предложили до завтра пожить в другом номере, да и пофиг, очень устали с дороги. Комната оказалась нормальной — маленькая, тихая, чистая, очень простая, с окном в соседний зеленый двор с попугаями на деревьях и обезьянами. Один минус — без кондея, только вентилятор под потолком.

Вспоминали потом эту комнату с удовольствием. Если поедем еще раз, то будем снимать именно такого плана, для контраста с набережной и чтобы по утрам слышать пение птиц.

На следующий день нас переселили в комнату на втором этаже с балконом — вид на Гангу, кондиционер, удобная кровать, санузел почти евростандарт))

Дают по одному полотенцу, туалетную бумагу и кусочек мыла. Белье с виду чистое, но мы в Индию всегда берем свое. Розеток много, кипятильником пользовались, все ОК. Кондей отличный, не шумный.

Сам гестхаус имеет такое великолепное расположение, что любые мелочи меркнут: прямо из застекленного холла где ресепшн, выход на огромные древние ступени гхата! Ступени широченные (не как у Алки или Ганпати), на них можно часами сидеть-смотреть, что многие и делают.

На набережной у ступений — помывочно-постирочное место, лодки и прочая варанасская бытовуха, за которой можно наблюдать бесконечно.

Место, на наш взгляд, идеальное — в центре, но чуть дальше от Дасашвамедха, где жить, наверное, все-таки уж очень суетно и шумно.

В гесте есть новый лифт.

На крыше — пыльная терраса ресторана с пластиковыми раздолбанными столиками и сломанными зонтами от солнца. Еда нормальная, вкусная.

Цены на еду средние. Как пример, ужин на двоих: два томатных супа, два вторых (кофта или спагетти с овощами и т. п.), чапати, алу-парата (картофельная лепешка), ласси, чай — выходило примерно 800р., плюс-минус. Порции не маленькие, наедались. Для нас было удобно, что меню ресторана валялось не только в ресторане, но еще и в комнате, и мы спокойно намечали что закажем, переводили если не понимали)), прикидывали по деньгам, и в ресторане уже спокойно заказывали. Готовят, конечно, медленно))).

Виды с террасы ресторана и нашего балкона такие:

Завтраки, которые входили в оплату номера, ну ооочень простые, правильнее было бы заказывать на месте.

Обезьяны бегают, это факт — однажды, уходя, не закрыли окно, и когда вернулись, то в комнате все было переворошено, разорвано (хорошо, что паспорта и деньги всегда носим с собой), постель перепачкана следами лап.

Звукоизоляции, понятно, нет, по ночам на набережной заливаются лаем собаки, а до ночи все время что-то происходит… Но, как ни странно, в Варанаси очень сладко спится. У меня чуткий сон и это вечная проблема в путешествиях — здесь спала как в детстве, чудо просто. Но беруши на всякий случай лучше брать!

ПРОГУЛКИ ПО ГХАТАМ. Варанаси — это Ганга, Ганга и еще раз Ганга. Вся жизнь, весь ее смысл и накал — все на берегу.

Если пойти неторопливо направо от Ситы: гхаты со стиркой и ремонтом лодок… старинные стены… по утрам что-то вещающие учителя…

Минут через 20 неожиданно, без страстей и предварительных вязанок дров, появится Харишчандра-гхат, где, как и на Маниканике, кремируют.

Его можно пройти насквозь по берегу (в отличие от Маникарники). Около него стоят современные скамейки, где можно сидеть смотреть. Неизменный козел, петухи…

Потом снова постирочно-помывочные гхаты, потом место, куда приплывают водяные буйволы.

Потом гхаты превращаются в широкую площадь, куда уже и машины подъезжают, здесь по утрам на рассвете Ганга Аарти, поют ведические гимны, и вообще — цивилизация.

Потом вдоль берега идет тропинка и — Асси-гхат.

Влево от Ситы: проходим старинные стены отеля Двиведи

Гладим кучу народившихся щенков

потом начинается Дасашвамедх. Много народу, всегда празднично

Массажисты хватают за руки — кстати, муж в какой-то момент согласился, и ему в четыре руки прямо тут на гхате сделали неплохой массаж, больше похожий на мануальный, чем на расслабляющий, заплатили 200р.

Разные дяденьки пытаются поставить тебе на лоб красную метку, вереницы Саду, девочки, продающие цветочки со свечками для пускания по Ганге (15р.), индийские туристы и прочее и прочее…

От Дасашвамедха поднимается лестница вверх к торговой улице, где можно купить фрукты. Это удобно и не заблудишься в переулках.

Здесь шумно, цветно и суетно. Потом начинаются более узкие набережные и постепенно появляются дрова, весы и все напоминает, что скоро Маникарника.

И, собственно — вот она.

От Ситы минут 20. Маникарнику насквозь не пройти, ее надо обходить переулками, но это не трудно, дорога понятна, не заблудиться.

После Маникарники выходим на гхат со знаменитым по фотографиям, затопленным живописным храмом.

Напротив него находится отель Скиндха, который мы тоже для себя рассматривали, но номер с балконом на Гангу стоил безумных денег. Рады, что не поселились тут — место, куда этот Скиндха выходит, одно из немногих, где уж очень сильно воняет мочой, и оно пустынное и неуютное. Разве что вид на затонувший храм — но этот вид можно и так посмотреть, не обязательно тут жить.

Дальше идут полупустые гхаты с собаками и лодками…

Потом начинается чудесное по своей атмосфере место, его не пройти мимо: к берегу выходят каменные плиты (если заглянуть под них — там что-то вроде алтарей), на них все время сидят индийцы и молятся или поют или читают… Корзиночки-фонарики на бамбуковых палках…козочки… Но даже не это — а какая-то невероятная чистая звенящая атмосфера… отсюда не хочется уходить никогда… Утром это место необычайно красиво для съемки, и тут тоже Ганга Аарти проходит. И женщины поют… В общем — тут хорошо.

Дальше еще немного полупустынных и грустных и грязноватых гхатов — и Гая гхат со статуей коровы.

Здесь много обезьянок и тоже благостная атмосфера.

Дальше уже все больше бедных хижин и совсем местные жители.

Варанаси очень фотогеничен, хочется снимать и снимать, и никто этому не противится.

Много бродячих Саду, есть и ряженые и настоящие, и отличить одних от других можно — но зачем)).

Больных, нищих и попрошаек почти нет. Самые «попрошайки» — Саду, но им давать рупии одно удовольствие))).

Чего совсем не ожидали — набережные чистые (!), по утрам один раз даже видели, как их подметают, здесь намного чище, чем во многих других местах Индии. В переулках грязнее, но все это не до такой степени, чтобы обращать внимание. И коровьих лепешек, в которые «обязательно вляпаешься» — нет их почти.

С удовольствием сидели на теплых каменных ступенях в разных местах, покупали чай и самоса, споласкивали руки в Ганге — да чисто там, зря наговаривают)).

Если подняться на водонапорные башни (они стоят по берегу), то можно увидеть, что наверху, на крышах, вот такие необитаемые сады:

МАНИКАРНИКА. Все едут сюда смотреть, как сжигают тела. Мы тоже.

Когда первый раз пошли в сторону Маникарники, то заметили, как набережная становится немного грязнее, появились дрова, огромные железные весы, лодки с дровами…мы поняли, что вот, скоро. И — Маникарника. Горят большие костры, и догорают поменьше.

Внутренне сгруппировались, т. к. начитались рассказов, как тут ко всем пристают и разводят на деньги. Но — этого не произошло!

Стали бродить по гхату, один индиец начал нам что-то говорить, но мы-то все равно ничего не понимаем)), он нам показал как подняться на верхний крематорий — там есть верхняя площадка с вытяжкой, где рядами стоят, словно кровати, подставки для сжигания.

И оттуда панорамный вид на костры внизу.

Когда ходишь, то проходишь через коридоры дров…очень мрачно-впечатляюще. Много индийских туристов. А в дровах шнырят мангусты, на крыс похожи.

Когда все обошли, посмотрели, хотели дать деньги этому индийцу, который за нами ходил…хотя он не то чтобы ходил, а как приглядывал за нами что ли… — ну так вот, денег он не взял.

Забегая вперед — потом мы встретили неподалеку этого индийца, зовут его Басу, вот здесь мы его встретили, Басу справа

у него есть лодка, мы плавали с ним по Ганге, гуляли по переулкам, он показал нам библиотеку санскрита рядом с Маникарникой…

Мы даже общались, каким-то невероятным образом понимая друг друга)). Ганга для Басу — Мать, он пьет воду прямо из реки, зачерпывая ладонью… Его дом рядом с Маникарникой, семья большая и бедная, но Басу говорит: " вы очень сложно живете, а у нас — все просто»…

Возвращаемся к Маникарнике. Сжигают круглосуточно. Больше всего костров в первой половине дня. Запаха какого-то особенного нет, дым как от обычного костра. Здания вокруг все прокопчены. Все вместе — костры, дома, копоть, дрова, оранжевые цветы, поднимающийся в небо дым — все это представляет собой поистине эпическое зрелище.

О том, что нельзя фотографировать, предупреждают сильно заранее до этого места, может это развлечение такое — весело из всех углов кричать белому туристу «ноу фото!», но пока идешь к Маникарнике, раз сто это услышишь. На самом гхате никто ничего нам не говорил. Индийские туристы активно селфятся на смартфоны, фотографируя себя на фоне всего этого зрелища и в переулках с дровами. Не прямо у костров, а в целом, на фоне всего открытого крематория.

Непосредственно вблизи, у самих костров, стоят, видимо, родственники и те, кто сжигает. А все остальные — метрах в пяти и дальше.

Как выбрасывают ребро у мужчины и тазобедренную кость у женщины — не видели, наверное, это делают как-то незаметно. Но как там вообще что-то может остаться, непонятно — костер такой мощный, все дотла сгорает…

Остальное, как везде и описывают: тело приносят, окунают в Гангу, снимают красивые ткани и цветы, потом сжигают… До этого бреют голову старшему сыну… Ну, в общем, все как и положено. В этих действиях нет ни пафоса, ни особой красоты и прочего, что можно подумать, когда читаешь. Все проделывается очень скромно и тихо. И вообще, грустное это дело.

Процесс кремации, похороны — это везде, и здесь тоже, невесело и интимно. Пялиться и особо фоткать не хочется, все равно как пялиться на рожающую женщину или на молящегося человека…можно конечно, и сперва вроде даже интересно, необычно — но потом становится очевидно: не твое это дело, иди лесом.

Сама кремация, такая, как в Варанаси, представляется более естественной и человечной, чем у нас, когда в нашем крематории гроб падает куда-то там вниз и через время выдают урну с чем-то.

Мы заходили на Маникарнику рано утром, еще в темноте, когда шли мимо, гуляя по гхатам.

И спокойно все фотографировали. Никто слова нам не сказал, и никому до нас не было дела. На нас не обращали никакого внимания. Мы подумали, может правила изменились. Но в предпоследний день мы оказались на Маникарнике часов в 10 утра, туда в это время подвозили группы туристов, и европейских, и индийских, на лодках и пешком… мы даже не ожидали, что там бывает такое столпотворение. К нам тут же прилип индиец, сразу было видно, что прохиндей, липучий, шумный, и все шел и шел за нами. Я, видимо, чтобы спровоцировать его, прям специально щелкнула фото на телефон, так же как делала это уже не раз… даже не костер, а корову…- ох, он аж взвизнул! подскочил ко мне, стал хватать за руку, дико вращать глазами. Я показываю ему фото и говорю, что сейчас сотру, извините — он отвечает, что не надо стирать, пусть фото остается у меня, а надо дать денег, ему и еще кому-то. Я фото стерла у него на глазах и пошла, а он все равно хватает меня, сильно так. В конце концов муж взял его за плечи и придержал, сказав что не надо меня трогать, а я ушла. Окружающие на всю эту сценку не обращали внимания. Такая вот история.

Зря я, конечно, такую провокацию устроила, но мне хотелось понять — запрещают все-таки фотографировать на Маникарнике или нет. Вывод мы сделали такой: тем, кто живет рядом, спит тут же на дровах и ступенях, а так же родственникам и тем, кто сжигает — нет никакого дела, снимает кто-то или нет. А есть группа товарищей, у которых это вроде легального бизнеса, брать за снимки деньги. Выходят «на работу» они не рано, а тогда, когда наплыв туристов. Полиции на Маникарнике нет.

Кстати, когда мы с Басу плавали на лодке, прямо вплотную к Маникарнике, то мы тоже фотографировали, спросили у Басу можно ли — он сказал, да, конечно.

На Харишчандре все еще проще в плане посидеть-посмотреть-сфотографировать.

И хотя находиться непосредственно на Маникарнике нам не очень хотелось — то, что это сердце Варанаси, его сакральный смысл и сермяжная правда — чувствовалось всегда.

ГАНГА. Она очень чистая. Да-да)). Вот так. От воды не пахнет ничем затхлым, как это бывает у нас на Неве, только свежестью. Вода зелено-синяя, прохладная, хотя днем было жарко, а по ночам не ниже 25. В тех местах, где берег не земляной, а каменные ступени, вода прозрачная, можно увидеть много рыб, руками можно ловить))). Индуисты рыбу не едят и не ловят, наоборот, туристы кормят рыбок остатками чапати. а мусульмане ловят — забрасывают леску на палочке — и тут же вытаскивают, по полмешка наловят и идут домой готовить))). В воде плавает мусор, в основном цветы и бумажки. Полиэтилен индийцы вылавливают. Еще много мыльной пены, потому что они все время моются)). А стирают чаще без мыла, просто отбивая белье о камень, как у нас раньше в деревнях стирали просто о стиральную доску.

Трупы плавают, это да. Их хорошо видно сверху, например, с нашего балкона. Но их тоже не так чтобы много — за пару часов может один проплывет. Чаще это коровы или что-то вроде больших собак или овец. Человеческие реже. Мы быстро научились издалека определять, чей это труп плывет, очертания очень характерны.

Это все абсолютно никого не смущает. И нас тоже перестало смущать. Видимо, в Ганге сильные течения — это чувствовалось и когда муж греб в лодке, течение то туда, то в другую сторону, то водоворотом, да и вода прохладная — может быть, тела отвязываются, ну и плывут. Их никто не вылавливает, а если тело подплыло близко — посыпают рыжими бархатцами.

Если зацепилось за лодку — отцепляют и пускают плыть дальше.

Что-то такое есть в этой Ганге… может быть нам передалась безумная вера в то, что она священна…может быть это общее состояние Варанси… потому что сейчас пишу и невольно думаю " какой ужас я пишу»)) — но тогда мы чувствовали всю естественность происходящего, это не вызывало ни брезгливости ни гнева… Для нас было очевидно, что это — вот ТАК, и это — ПРАВИЛЬНО.

Мы переплывали с Басу на другой берег и там купались. Дно глинистое, скользкое.

На другом берегу, в «потустороннем мире», тоже есть жизнь — утром сюда приплывают из города водяные буйволы и пасутся, а вечером переплывают Гангу обратно, чтобы вернуться домой.

Еще сюда привозят индийских туристов, наверное это паломники, они омываются и просто сидят, мы близко не подходили, но когда проплывали мимо на лодке — поражала тишина. Представляете — несколько десятков индийцев МОЛЧА сидят, стоят, смотрят на воду…

Еще Басу сказал, что эту землю кто-то выкупил и скоро там постороят отели и еще что-то.

Катание на лодке в нашей Сите предлагалось за 1000р. два часа вечером и 1200р. два часа утром, лодка на двоих. Гид сказал что утром холодно, поэтому дороже)). Мы один раз хотели с ним утром сплавать, только чтобы «уважить»,ждали его с 4.30 до 5.30 (он назначил на 4.30) — а он так и не пришел, проспал))).

Пока идешь по набережной, каждые пять минут доносится «Бооот, сэр!…», «Боот, мэм…», «Боот вери чиип…». Наш Басу назвал сумму 300р.в час, столько мы ему и платили. Наверное, если поторговаться, то можно дешевле.

Есть лодки на веслах и моторки, мы, конечно, плавали только на веслах.

Лодок очень много, катающихся заметно меньше, чем лодок.

Нам больше нравилось гулять по гхатам, катались на лодке в основном днем, когда жарко — на Ганге прохладнее. Но традиционную прогулку на рассвете и закате тоже совершили, вечером плыть в темноте вдоль древних стен и пылающих костров — это магия…

Каждый вечер на берегу происходит церемония Ганга Аарти (поклонение Ганге), вроде как у нас вечерняя служба в храмах. Еще Ганга Аарти прохидит утром, на восходе солнца, но не везде, на Дасавашмедхе мы не видели, а вот недалеко от Асси — да. На фото — утренняя.

ГАНГА ААРТИ. Она продит в одно и тоже время по всей набережной, на Дасашвамедхе прям торжественно, в других местах более скромно, но схема одинаковая, ведические тексты и ритуалы всегда в определенном порядке.

На нас Аарти произвела сильное впечатление. Может быть, потому что в первый же раз мы стояли около брамина, который не был таким красавчиком, как остальные брамины, но был каким-то невероятно вдохновенным и искренним — мы не увидели в этом ни театрализованную постановку, ни что-то «туристическое». Мы почувствовали это как действительно религиозную службу, очень важную для всех и торжественную.

Поражало, что КАЖДЫЙ вечер собиралась огромная толпа народа и от всей души погружалась в это действие… В наших храмах и на Пасху такого не бывает — а тут КАЖДЫЙ вечер!

Прийти лучше немного заранее, за полчаса например.

Можно сесть на приготовленные места, можно стоять, лучше конечно, в первом ряду, чтобы никто не загораживал, и не рядом с колонками, чтобы звук не оглушал. Мы смотрели-слушали на одном дыхании…

С воды это не так впечатляет, потому что когда ты внутри всего, то общая радость и подъем заражают и проникают в сердце, а с воды это просто некое зрелище, не самое, может быть, интересное.

В конце службы проходит дяденька с подносом, можно положить денежку. Можно не класть, это не обязательно.

Снимать можно, обстановка расслабленная, никаких религиозных строгостей.

Внимание — перед Ганга Аарти особенно активизируются индийцы, которые ставят на лоб красную «метку» и просят за это деньги, причем сумма ничем не ограничена)), от них можно просто уворачиваться, они подкрадываются сбоку и быстрым точным движением делают свое дело, а потом уже от них не отвертеться)). И даже если красная точка уже стоит, они будут ставить ее еще хоть сто раз.

Мы сидели на Ганга Аарти каждый вечер, это был просто праздник.

По переулкам ходили мало, не хотелось. И мы были рады, что выход из геста был прямо на ступени, минуя задворки.

Сами переулки — узкие лабиринты, мы раньше встречали такие кварталы и в других странах… В этих улочках грязно, вечером душновато, зато днем прохладнее, чем на открытой солнцу набережной. Магазинчиков всяких много, но найти второй раз тот, который понравился — для нас стало неразрешимой проблемой))). Поэтому, если увидели что-то, что хочется купить — лучше делать это сразу. А то мы тоже были уверены что «да тооочно найдем»))). Шелковые платки от 1000р. — и до любой другой цифры. Бусики всякие, колечки, серебро, специи, палочки…

Дворы, комнаты, школы — жизнь на глазах у всех, какая есть. Почти каждые десять метров храмы, храмики, алтари… мы ни в какие достопримечательности не ходили, несколько раз натыкались на длинную очередь в Золотой храм, видели его «купола». В общем, нескольких прогулок по улочкам нам вполне хватило.

Варанаси захватывает, пленяет, что-то делает с тобой такое… после него, уже спустя время, едешь ли ты, идешь, плачешь, смеешься, горишь в костре или спишь — все равно ты теперь всегда в Варанаси, сидишь на этих вечных ступенях… Не знаю как это описать. Очень сильное удивительное место. В нем можно ДЫШАТЬ. Жить и дышать, больше ничего.

Обратная дорога. Такси заказали в Сите, 900р., ехали около двух часов.

В аэропорту произошла такая история: на входе полицейские проверяют паспорта и билеты, бумажные или со смартфона. А у нас распечатки одного из билетов не нашлось! Может быть, обезьяны тогда порвали… И нас — не пускают! Сбросить на телефон билеты мы забыли, это была ошибка. Интернета на входе нет. Беда. И полицейские отправляют нас к 6-ому входу. А 6-ой вход — закрыт. Мы ничего не понимаем, возвращаемся. Нас снова к 6-ому входу. Потом мы обнаружили, что у 6-ого входа ловит интернет! мы нашли билет на почте (заказывали через скайсканнер), показали, все нормально, нас пропустили, уф…

Обратно летели с Инди-Гоу, нашли их стойку, зерегистрировались. Пока ждали посадку, купили магнитики и два хороших альбома по Варанаси и Ганге, истратив почти все разменянные деньги.

Вылет вовремя, все четко. Дели. Терминал 1.

Тут мы попали в ситуацию, что надо брать такси на Пахаргандж, а обменника нет, или есть, но он закрыт, было 11 вечера. К счастью, кое-как наскребли 400р. и поехали. До Мэйн-базара меньше часа.

Мы еще в Питере решили остановиться в Хари-пиорке. Дурацкий выбор, согласна)), ну вот решили раз в жизни постоять на Пахаргандже с комфортом)). Отель весь из себя с претензией на роскошь, пропахший плесенью и хлоркой, неуютный. И индийцы там в глаза не смотрят. Все в нем не похоже на любимую нами Индию… Не понравилось категорически.

Поменяли деньги на ресепшене, заночевали, утром на крыше в ресторане неплохо поели, заказали на ресепшене такси и за 600р. поехали в аэропорт, теперь уже 3 международный терминал. Тут все прошло ровно.

Дальше самолет — и Гималаи! Летели над Гималаями, видимость великолепная, не отрывались от иллюминатора, разве только на еду)).

Потом пересадка в Астане — и Питер.

Вот, наверное, и все.

По деньгам вместе с билетами и сувенирчиками получилось где-то около 100 тыс. руб. на двоих за неделю. Но мы в этот раз вообще не экономили, не жалели рупий, раздавали бумажки направо и налево всем желающим (а их было ого-го.)), и ни разу не торговались. Это было впервые у нас в Индии, захотелось вот вообще не напрягаться на эту тему. Так что мы конечно переплатили везде где можно.

Ничем не заразились (это насчет купания в Ганге), не заболели. Плохо переносили жару, но это наши особенности, для нас было бы лучше ехать совсем зимой.

Мы не увидели Варанаси ни шумным, ни грязным — может быть, потому, что жили на набережной. Если жить в переулках, то впечатление будет другим.

Варанаси — удивительный город. Не могу рекомендовать его для посещения. Но для тех, кому надо вот такое — тех он возьмет в плен, поглотит и никогда уже не отпустит))).

Теги: Самостоятельные путешествия