И пошли они до городу Лиону

Лион — город ткачей — об этом знает, наверное, каждый прилежный школьник, а может быть и не очень прилежный. Не претендуя на глубокие познания, тот самый ученик средней школы расскажет, что после поражения Наполеона стараниями британских ткачей рынки сбыта во Франции оказались перенасыщены английскими тканями, и поэтому в условиях жесткой конкуренции со стороны могущественных текстильных предприятий Великобритании лионские фабриканты были вынуждены прибегнуть к понижению заработной платы ткачей-мужчин и к привлечению к работе ткачами женщин за мизерную зарплату — подумать только — в течение 14 часов! Осенью 1831 года фабриканты Лиона снизили доход до голодного минимума — 18 су в день. Как прожить семье на такие деньги? Откровенно, я не знаю, каким был прожиточный минимум в те времена, и что входило в минимальную продуктовую корзину. Но по ощущениям лионских ткачей дно «беспредела» было достигнуто — денег не хватало даже на элементарные потребности. Что и привело рабочих к созданию вооруженных организаций, готовых в битве отстаивать право на согласованный тариф оплаты труда. Лозунг восставших был написан на черных знаменах: «Жить, работая, или умереть, сражаясь».Знакомо? Французы — известные бунтари (в 2018 снова вышли на улицы Парижа, Марсельезу распевая — цены на бензин им не нравятся, а нам нравятся?) Восстаний было несколько, все они были подавлены, верней утоплены в крови, но дали импульс к дальнейшим революционным преобразованиям в Европе. Собственно, мои рассуждения на тему восстания лионских ткачей имеют косвенное отношение к рассказу. О ткачах я вспомнила, чтобы оживить и вашей памяти название французского города Лион. Ткачи в Лионе были и есть, и ткут они не просто ткани, а многоцветные шелка. Напомнить об этом может женский роман Эмиля Золя «Дамское счастье», который являет собой неплохое пособие для современного маркетолога. Фраза из произведения Золя об отношении к лионскому шелку звучит очень чувственно и образно, можно сказать с придыханием: «Выставка была устроена в глубине зала, вокруг одной из чугунных колонн, поддерживавших стеклянный потолок, и походила на водопад тканей, на кипящий поток, ниспадавший сверху и расширявшийся по мере приближения к полу. Сначала брызгами падали блестящие атласные ткани и нежные шелка: атлас а-ля рэн, атлас ренессанс, с их перламутровыми переливами ключевой воды; легкие кристально прозрачные шелка — „Зеленый Нил“, „Индийское небо“, „Майская роза“, „Голубой Дунай“… Женщины, бледнея от вожделения, наклонялись, словно думали увидеть там свое отражение. Стоя перед этим разъяренным водопадом, они испытывали глухую боязнь, что их втянет поток этой роскоши, и в то же время ощущали непреодолимое желание броситься туда и там погибнуть». Золя, безусловно, великий писатель, который не мог упустить очевидный образ настоящего шелка, похожего на желанное прикосновение любимого (ой), имеющее множество оттенков, но сходящееся в одном — вызвать волнение души и чувственный трепет. Лионский шелк даст фору восточному по нежности окраса благодаря особому составу воды в месте слияния Соны и Роны, где ткачи промывали сырье (в прежние времена)

Фотографии места слияния известных французских рек у меня не нашлось, есть только «роно-сонные» набережные. В наши дни еще сохранилась возможность подарить себе кусочек «дамского счастья» в виде лионского шелкового платка от Hermes. Куплю себе, пожалуй, платочек, как только попаду в Лион снова. Попаду — скоро… Пусть сохраняется интрига. А в этом рассказе я постараюсь передать свои первые впечатления от большого, но очень уютного города, с маленькими домашними бушонами, с узкими улочками Сен-Жана, буржуазными кварталами в районе Белькур, величием холма Фурвьер, увенчанного белоснежной свечой базилики. Для ясности: современный Лион — центр второго по величине региона Франции, и как говорят, ее гастрономическая столица. Богатейшая история Лиона насчитывает более 2000 лет. Он был столицей Римской Галлии, центром книгопечатания и банковского дела. А сейчас — один из четырёх экономических локомотивов Европы, ее деловой центр. А еще — это город, где жили и созидали нам знакомые — Антуан де Сент-Экзюпери, физик Ампер; братья Люмьер — родоначальники кинематографа; писатель Франсуа Рабле, именно в Лионе написавший «Гаргантюа и Пантагрюэль» (в моей юношеской домашней библиотеке была эта книга нехилого формата с забавными иллюстрациями, противоречащими картине мироздания. выстроенного в девичьем сознании). В Лионе мы оказались благодаря майскому, на скорую руку придуманному маршруту, куда отправились из Анси на автобусе перевозчика OUIBUS Майское цветение на фоне снежных вершин. Франция — Швейцария Удачно погрузившись в тот ранний автобус на вокзале Анси, мы были абсолютно счастливы и наслаждались дорогой, цветущими маковыми холмами, комфортом, радуясь, что все так чудесно складывается в придуманном марш-броске из Савойи в регион Рона — Альпы. НО! Пока дорога была ровненькой, без петелек, наш автобус, управляемый молоденьким французиком ботанического типа с длинными волосами, заплетенными в косичку (не зря косичка та при беглом взгляде вызвала у меня сильное раздражение), летел как стрела вперед к означенной цели. Но едва миновали развязку «Лион — Сент-Экзюпери», начались всякие «пердюмонокли». Наш «ботаник», наверное, впервые оказавшись на сложном маршруте, перестал ориентироваться в развилках, которых в тех высоко цивилизованных краях, просто немерено. Уж мы плутали-плутали, а всякие дяденьки французские, типа пассажиры, помогали нашему юнцу в вопросах навигации. В конце-концов горе-водитель вырулил на Лионский автовокзал Перраш (Perrache), верней, высадил нас в каком-то одичалом тупике, окончательно смирившись со своей водительской несостоятельностью. Драгоценное время было потеряно

Вуаля, Лион, мы до тебя добрались! Собрав оставшуюся от переживаний волю в кулак, побежали в кассу вокзала, за однодневным проездным билетом за 5,5 евро. Да, конечно, надо знать, к каким достопримечательностям города ты хочешь попасть, исходя из возможностей транспортной схемы. Чем хорош дневной лионский проездной билет — он позволяет пользоваться наземным и подземным транспортом (четыре ветки метро), в том числе фуникулер. Стоит отметить, что метро Лиона очень чистое, рациональное, удобное. А еще там есть чудо — линия D, которая работает без машиниста. Я к поездкам готовлюсь, поэтому ничуть не удивилась, оказавшись в таком вагоне без водителя — совсем!. А мой муж-«захребетник» — обычно ничего не знает про те края, куда его везут (за его деньги), кроме как пройти в отель, найти подходящее место для еды, ну и прочие утилитарные вещи (и на том спасибо!), вытаращил глаза на диво-дивное и давай мне вещать, что мы мол едем сами по себе и можем сбиться с курса… Зря испугался. Хорошая штука — лионское метро — но в то же время оно украло у меня воссоздаваемый в собственном сознании единый образ города. Мы перемещались под землей, поэтому не представляли, как соединяются друг с другом отдельные кусочки местности. В результате получилась фрагментарная картина, состоящая из нарезок знаковых мест города, без увлекательных продолжительных пешеходных маршрутов. Первый пункт нашей программы — Римские развалины, и мне нужна станция Vieux Lyon, от которой идут фуникулёры на холм Фувьер — холм, который молится (следующим будет холм, который трудится). Лионский фуникулер был запущен в работу в 1862 году. Оказывается, Лион — первый в мире город, где была открыта железная дорога с фуникулёрной тягой, а Фурвьер — самая древняя часть города, здесь более 2000 лет назад ветеранами римского легиона и был основан Лион, носивший в те времена имя Лугдунум, ставший столицей трех Галлий

Древних римлян давно уже нет, но их постройки сохранились, например галло-романский театр Адриана и Одеон. Эти объекты сейчас используются по тому же назначению, что и раньше — для зрелищ. Всюду маки майские, цветущие деревья — душа ликует, радуясь весне

Времени на осмотр Лиона нам досталось мало, поэтому бросаем беглый взгляд на те, изумительно хорошо сохранившиеся развалины, и снова забираемся в вагончик, проезжаем еще одну остановку и оказываемся не там, где хотели очутиться. Растерявшись, зацепились взглядом за открывшуюся панораму и решили здесь остаться на время, чтобы передохнуть и перекусить тем, что Анси послал нам в дорогу — не так смачно, как у Александра Яковлевича в сиротском доме, но тоже вполне аппетитно и разнообразно

Хорошо и безлюдно здесь, только птички поют, солнце припекает, пустые скамейки уговаривают задержаться. Как бы то ни было, программу надо выполнять. Оказывается, до базилики Фурвьер (Basilique Notre-Dame de Fourviere) от тех скамеек рукой подать. Только теперь придется немного спуститься вниз. Базилика Нотр Дам де Фувьер, безусловно, архитектурная доминанта Лиона. Ее видно отовсюду, стоит только поднять глаза, взор упирается в белоснежный кружевной облик. Вот и мы добрались до «перевернутого слоника — «upside down elephant

Кружевная базилика ждет своего часа, а мы сразу же спешим на эспланаду (площадь перед церковью). Это как раз то, что всем нравится — виды, заснятые сверху. Скажите, кто из вас не стремился всякий раз оказаться повыше, чтобы выложить потом фотографии, где город разместился как на ладошке?

Вот и я с огромным удовольствием фотографирую виды Лиона — его центральную часть, где расположена Мэрия, огромная площадь Белькур, Опера, многочисленные музеи, бутики и рестораны. Очаровательный вид на крыши Лиона

Главный кафедральный собор Сан Жан

Ну и себя, любимую, не забыла

А теперь вернемся к базилике. Место, на котором она построена, считалось священным, а весь Фурьер был известен как молитвенный холм. Не буду углубляться в ее историю, базилика, безусловно, представляет интерес, но я не настолько образована, чтобы нести в массы наработанные собственные исторические изыски. Просто предложу вам вместе со мной полюбоваться ее убранством, Да, такое чувство, что со священных стен, украшенных изображениями религиозных сюжетов, усеянных крошечными мозаичными плитками, стекает позолота и исходят сияющие отблески. Убранство пышное, что и говорить

Церковь состоит из двух частей — Верхнего храма Девы Марии и Нижнего храма — Святого Иосифа

Вход в храм охраняют два огромных грифона с львиными головами

А это мини-Эйфей, там же, рядом с храмом — действительно, похож. В целом, Фувьер напоминает обитель тишины, спокойствия и духовности, не затоптанной пока еще туристами. Наше знакомство с Лионом продолжится в СТАРОМ ЛИОНЕ (Vieux Lyon), то есть в Лионе средневековом — с узкими, кривыми улицами, покрытыми брусчаткой. Мы пройдем по кварталу Сен-Жан, центром которого является собор Сен-Жан, расположенный на площади Сен-Жан, отсюда же начинается пешеходная улица Сен-Жан — главная улица средневекового Лиона

Saint Jean — понятно, Иоанн Креститель

Завершающий аккорд в трансляции имени Святого — фонтан в виде древней часовни, в которой Иоанн Креститель крестит Христа. Место, надо сказать, обладает притягательной силой, я сюда возвратилась еще раз, чтобы снова поднять глаза на базилику, возвышающуюся над холмом Фувьер

Собор Сен-Жан (Catehedraie Saint-Jean) сочетает в себе готическую и романскую архитектуры, так как давно живет — более 400 лет разделяют новейшие части, появившиеся в далеком 16 веке и старейшие, датируемые концом 11 века

Снаружи собор красиво украшен искусной резьбой. Внутри внимания заслуживают астрономические часы и витражи. У меня не оказалось удачных снимков интерьера. Собор — церковь-резиденция Архиепископа Примаcа Галлии, всегда был центром епископского квартала, настоящим городом в городе. Примыкая к церкви Святого Этьена и церкви Святого Креста (сейчас от них осталась одна арка в археологическом саду, на север от собора), кафедральный собор являлся частью «группы трех церквей», именуемой также «Соборной группой»

В соборе проходили такие важные события, как 2 консилиума в 1245 и 1274 годах, возведение в сан Папы Иоанна XXII в. 1316 году, а также почетная свадебная королевская месса в честь свадьбы Генриха IV и Марии Медичи в 1600 году. Когда поеду в Лион снова, рассмотрю все хорошенько. Как полезно писать отзывы перед поездкой — оцениваешь упущенные возможности. Продолжаем прогулку по самому что ни на есть старинному средневековому кусочку города, напоминающему своей розовато-охристой окраской улицы итальянских городов

Главные фишки старого Лиона — бушоны, трабули и фрески. Сразу скажу, что фресок у меня не будет, не хватило времени (наверстаю попозже), да и бушоны — трабули были исследованы вскользь. Хотя тех самых бушонов в старом городе полно. История лионской кухни начинается в античные времена, когда Лугдунум, являясь столицей Трех Галлий, владел монополией на торговлю вином. Конечно, вино в регионе знали и до образования Лугдунума. Но римляне, привыкшие к более утонченной средиземноморской кухне, принесли с собой свои привычки и вкусы. В эпоху Ренессанса возникают различия между едой власть имущих и пролетарской кухней. Мария Медичи, жившая в то время в Лионе, выписала для себя из Флоренции известных поваров, чтобы реформировать местную кухню. Именно тогда здесь появились артишоки и фуагра. В народной кухне всегда были популярны потроха, сардельки, свинные головы, бараньи окорока с чесноком, мясо, шпигованное салом, рагу из различных сортов мяса с каштанами и репой, фаршированные карпы, различные сыры с травами. Вспомним знаменитых обжор, чей образ создал Франсуа Рабле — ясно, что не на пустом месте. Типичную народную еду в наши дни можно попробовать в бушонах — народных ресторанчиках

Пойти в бушон и съесть машон! Машоном назывался плотный завтрак лионского ткача со шкварками, бараниной, чечевицей, сырами и колбасами. Всё это обычно запивалось вином Божоле или Кот дю Рон. Но это еще не все — после этого подавалось основное блюдо, например, кнели или цыплята в соусе или по-бресски. Голодным не читать! На десерт в современных лионских бушонах вам и нам, разумеется, могут предложить «Мозги лионского ткача» (Cervelle de canut, claqueret). Не смотря на пикантно-ужасающее название этого блюда, его основой является творожный сыр с приправами, и подаётся он с жареным хлебом, варёной молодой картошкой, копчёностями и салатом. Возможно, ему дали такое название из-за полезных свойств, оказывающих благотворное влияние на мозги ткачей? Что-то типа: восполни недостаток? Мы же перекусили в уличном кафе, взяв по огромному стакану ягод — свежей малины и клубники со сливками. Лионские трабули — это самая увлекательная лионская головоломка, квест по-современному

Traboules (от латинского «trabulare» — «пересекать, переходить») — местное название проходов и переходов внутри зданий и между зданиями, позволяющих пройти с одной улицы на другую. Самые сложные по своей конфигурации трабули представляют собой систему коридоров, галерей, проходных дворов и лестниц, а самые простые — это просто длинные коридоры, ведущие с одной улицы на другую, параллельную. Этих удивительных средневековых артерий, образующих настоящий лабиринт, насчитывается примерно 315 условных единиц. Некоторые из них появились еще в римскую эпоху, но большинство — в 19 веке, для транспортировки ткачами своего товара в непогоду. Секретными переходами пользовались и бойцы Сопротивления в годы Второй мировой войны. В Лион едут тысячи любопытных и пытливых туристов, чтобы отыскать как можно больше трабулей-лабиринтов, спрятанных в плотной городской застройке

Лион — город львов

Этот Лев расположился на фоне дома Адвокатов, который назван так не потому, что когда-то здесь жили адвокаты, а потому что на их деньги был отреставрирован постоялый двор, который здесь размещался. Сейчас в доме располагается лионский Музей миниатюр

Дом Адвокатов прекрасный образец здания, построенного в эпоху Ренессанса, представляющий комплекс строений, возведённых в разные века и исторические эпохи. Эта галерея является одним из лучших архитектурных украшений квартала. Задержимся возле памятника Лорану Мурге — создателю куклы Гиньоль

В начале 19 века некий лионец Мурге лишился работы каню (так называли рабочих шелкопрядильной мануфактуры), из-за чего ему пришлось переквалифицироваться на зубодера на лионском рынке. Для облегчения мук своих пациентов он придумал отвлекающее от боли развлечение — начал показывать страдальцам представление с куколкой Полишинеля — известного персонажа французского народного театра: горбуна, весёлого задиры и насмешника. Неисправимый болтун, он сообщал под видом секретов известные всем вещи. Отсюда происходит выражение «секрет Полишинеля». Зубодер так вошел в роль артиста ярмарочного театра, что отказался от «врачебной» практики, породив собственного веселого персонажа Гиньоля, наделенного курносым носом и остроумием своего создателя. Персонаж стал чрезвычайно популярен. Гиньоль по замыслу автора беден, но умен и меняет профессию в зависимости от рода занятий аудитории (ткач, сапожник, разносчик и т. д.). Спектакли представляли собой импровизации, созданные из ежедневных местных новостей под сатирическое настроение кукловода. Гиньоль одет во французский фрак и горбов Полишинеля он не унаследовал, а треуголку поменял на маленькую облегающую темную шапочку. Вместо парика он теперь носит косу — «катоган», подколотую сзади наверх. Другой очень популярный герой этого театра — Ньяфрон. Этот неразлучный друг Гиньоля — сапожник, у которого нет мастерской, его рабочий стол — собственное колено. Ньяфрон добряк, но пьянчужка. О его слабости говорит сизо-красный нос. Площадь Троицы (Place de laTrinity)

Видите на фасаде справа нарисованы две куклы? Это Ньяфрон и сварливая супруга Гиньоля, Мадлон. А нарисованы эти куклы здесь, потому что вид этой площади по традиции служил фоном для кукольных представлений с Гиньолем. На площадь выходят фасады пяти пятиэтажных домов, и здесь сходятся пять улиц. Подъём Гургийо́н (Montée du Gourguillon) — одна из пяти улиц, исходящих из площади Трините, которая ведёт на вершину холма Фурвьер, к римскому театру. В начале улицы расположен Кукольный театр Гиньоля

У нас остался для обзора холм, который трудится, так называемый Круа-Русс (Croix Rousse), здесь раньше проживали лионские ткачи, а в наши дни его считают артистическим кварталом с множеством художественных ателье. Мы на холм забрались благодаря метро, а спускались ножками

Почему мы там не увидели Стену каню? Наверное, не были слишком озадачены

Крутая, но очень живописная улица Монте-де-ла-Гранд-Кот, в которой тоже есть трабули, привела нас к площади Терро, что находится в сердце города — на длинном узком полуострове Прескиль, где полно красивых площадей. Терро со знаменитым экспрессивным фонтаном Бартольди, носящим название «Колесница свободы»

Шикарный аллегорический образ фонтана в виде женской фигуры, управляющей квадригой, символизирует реку Гаронну с ее притоками. Этот пар, валящий из ноздрей неудержимых коней, производит сильное впечатление, верней, ошеломляющее и поражающее натуральностью происходящего

Про историю фонтана уже писали и не раз, не буду повторяться. Побывали мы и на других площадях Прескиля — Комеди, Луи Праделя (Louis Pradel), которая перенасыщена современными инсталляциями. Металлическая фигура падающего скейтера

Композиция появилась как знак того, что площадь облюбована этой публикой. Быстро уходим и попадаем в респектабельную буржуазную часть города, достаточно помпезную. Уютный скверик возле здания Биржи

Здесь же на площади Кордилье расположена церковь св. Бонавентура

Зашли, посмотрели на витражи — довольно интересные

Подойдя к Отелю-Дьё — «Лионский Божий дом» или историческая больница, основанному в 1184 году, заходим во внутренний дворик, не без удовольствия разглядывая обновленные после только что состоявшегося ремонта фасады, не замечая, что происходит вокруг

А происходит вот что

Эти «нехорошие» люди пришли сюда на манифестацию, поэтому все входы-выходы полиция моментально перекрыла, никого не впуская и не выпуская. Мы оказались в ловушке, а время идет… Пришлось обрабатывать полицейского, который ну никак не соглашался выпустить бедных русских, которые случайно здесь оказались. Потом махнул рукой, мол валите, только быстро. В то время, когда кто-то, в меньшинстве, борется с издержками капиталистической системы, другая часть лионцев, более многочисленная, с удовольствием вкушает плоды того самого капитализма в респектабельном районе города

О злоключениях мы забыли сразу, как только оказались на великолепной пл. Якобинцев (Jacobins) с шикарным фонтаном-памятником, выполненным в виде храма-ротонды

В нише, которая образована под куполом фонтана, размещены скульптуры четырех знаменитых горожан — мастеров искусств, которые в разные века приносили городу славу. Бесспорно, шикарное место, одно из лучших в Лионе. Мы еще не были на площади Белькур с памятником Людовику XIV на коне

Неуютная площадь, не зацепила. Теперь я знаю, что в сторонке от Белькур можно встретить памятник Антуану-де-Сент-Экзюпери с Маленьким Принцем, а мы не знали об этом, поэтому прошли мимо. Забавный такой памятник! В следующий раз найду обязательно. Идем по ул. Виктора Гюго, разглядывая публику и декор зданий — скоро наша прогулка по Прескилю будет завершена. Прощальный взгляд на набережную Роны

На цветочное чудо-дерево, которое могло появиться в городе, который радуется жизни

В Лионе пятница, рабочий день закончился, молодой лионский люд заполнил любимые кафе

А нам пора на автобус, чтобы уехать в свой Анси. Мне было не жаль потраченных на Лион сил, времени, денег — он достоин внимания и восхищения, однозначно, лег на сердце.

Теги: Самостоятельные путешествия