Незабываемый Хузестан

Хузестан населяют представители разных народов, в частности персы, однако подавляющее большинство населения составляют арабы. На улицах порой можно увидеть мужчин в традиционных арабских платках в клеточку, тогда как женщины одеваются примерно также, как и в других городах Ирана, и не закрывают лицо. В Ахвазе я остановился в доме Мохсена, старшего брата моего друга Мохаммеда. Также я познакомился с его братом Масудом. Мы планировали поехать на следующий день к знаменитому зиккурату Чога-Занбиль, однако выяснилось, что он закрыт по причине религиозного праздника — дня Арбаин, в который верующие шииты оплакивают Имама Хусейна. И тогда в первой половине дня мы отправились смотреть на Арбаин в Ахвазе.

Здесь с нами случилось небольшое приключение. Когда я сфотографировал молящихся верующих, ко мне подошел человек в камуфляже. Он поздоровался, указал на мою камеру и попросил ее отдать. Он был вежлив, но был настроен решительно. Было видно, что возражать бесполезно, и я подчинился. Солдат велел следовать за ним. Зайдя в ближайший переулок, мы увидели двоих человек. Один носил бороду и выглядел лет на 50, другой был еще молод. Бородатый мужчина попросил меня дать ему паспорт и стал листать его, а молодой человек внимательно фотографировал на телефон все его страницы, включая визы разных стран. Параллельно с этим бородач задавал вопросы Масуду о том, кто я такой и откуда прибыл. Разговор шел на фарси, и я, естественно, не мог понимать его, однако спецслужбист спрашивал вполне спокойно и корректно. Узнав, что я из России, сотрудник спецслужбы улыбнулся. Они просмотрели мои снимки, затем вернули мне камеру и пожелали приятного путешествия. К моему удивлению, ни одна фотография не была удалена. Видимо, бдительный спецслужбист не нашел в моих снимках ничего криминального.

Вечером того же дня я вместе с двумя друзьями Мохаммеда посетил арабскую деревню, находящуюся неподалеку от Ахваза. Кстати, оба парня- Али и Касем сами были арабами. Мы сели в просторную белую «Тойоту», и водитель включил песню «Журавли». Али признался, что любит русскую культуру, особенно литературу и музыку. Сам он работал инженером на нефтехимическом предприятии и выглядел человеком довольно обеспеченным. Время за разговорами пролетело незаметно, и вскоре мы оказались на месте. В центре деревни находилось длинное одноэтажное здание, которое называется мудзиф. Такой дом используется для собраний, а иногда общей молитвы жителей деревни. В нем имелись две комнаты, полы которых были застелены коврами. Никаких стульев и кресел не было, так как гостям полагается сидеть на полу, прислонившись к подушкам у стены. На стене висели портреты шейха. Так называют старейшин деревни, самых уважаемых людей. Как я уже упоминал ранее, этот день пришелся на религиозный праздник Арбаин, когда мусульмане-шииты проводят поминки по праведнику имаму Хусейну, павшему от рук людей халифа-узурпатора Йезида. Большая часть жителей деревни вместе с шейхом отправилась в город, и нас принял сын шейха- усатый человек в традиционной арабской рубахе до пят. Он встретил нас у входа в мудзиф и после обмена приветствиями предложил нам пройти в дом. Усадив нас у стены, хозяин налил нам крепкого арабского кофе из большого кофейника. Кофе был весьма горький, но отказаться было нельзя, иначе обидишь хозяина. Я с благодарностью выпил чашку. Немного посидев, мы встали и поблагодарили гостеприимного хозяина. Провожая нас, сын шейха преподнес мне в подарок целый мешок фиников, часть из которых я потом раздал своим иранским друзьям. Финики оказались как будто медовыми и куда более приятными на вкус, чем те, что продаются в московских магазинах.

Другой мудзиф, который мы посетили в этот вечер, был примечателен тем, что размещался прямо на крыше городского дома. Это здание для собраний в архитектурном плане выглядело более традиционно, будучи построенным из тростника. Нас встретил хозяин этого дома, пожилой человек в мужском головном платке. Он пригласил нас войти. Вскоре к нему присоединился другой старик. Оба они сели на небольшом возвышении в конце зала, гости же сели по бокам, облокотившись на подушки. Снова последовало угощение, на этот раз мы выпили чаю. Через некоторое время мы встали, поблагодарили хозяев и покинули этот гостеприимный дом.

Сам Ахваз- большой индустриальный город, малоинтересный для туристов. Кроме набережной широкой и полноводной реки Карун с несколькими красивыми современными мостами здесь нет сколько-нибудь интересных мест.

Памятник иранскому солдату, поставленный в честь героических и трагических событий войны с Ираком.

Тем не менее, остановившись в Ахвазе у друзей, я смог вместе с ними посетить ряд интересных мест этой провинции, ведь земля Хузестана хранит немало свидетельств древней истории этих мест. Одно из них- зиккурат Чога-Занбиль. Он был построен примерно в 1250 г. до н. э. в городе Дур-Унташ, столице древнего государства Элам. Эламиты испытали сильное культурное влияние великих цивилизаций Междуречья- Шумера, Аккада, Вавилона. Чога-Занбиль представляет собой некое подобие ступенчатой пирамиды и был возведен в честь божества правосудия Ишушинака. Он имел пять ярусов, на последнем из которых в древние времена стояли идолы. Его окружали 11 малых храмов, посвященных различным божествам. В 640 г. до н. э. армия ассирийского царя Ашурбанипала предала город Дур-Унташ огню и мечу. Тем не менее величественный зиккурат сохранился до наших дней. Чога-Занбиль считается наиболее хорошо сохранившимся зиккуратом в мире и удостоился чести стать первым объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в Иране (всего их в стране 21).

Камни, из которых сложен зиккурат, исписаны эламитской клинописью.

Находясь в Хузестане, я посетил и Шуш, более известный нам по истории древнего мира как Сузы. Это один из древнейших городов не только Ирана, но и всего мира, бывший сначала столицей Элама, а затем одним из главных центров персидской империи Ахеменидов. В отличие от Персеполя, здесь осталось крайне мало следов древности. Остатки колонн в парке близ местного археологического музея и даже такие находки, как капитель в виде головы быка не могут передать величия этого места, ведь основную часть найденного во время раскопок, включая мозаичные изображения царских гвардейцев и мифических животных, французские археологи в самом конце XIX в. вывезли в Лувр. Здесь же остались лишь копии этих произведений искусства.

На вершине высокого холма, возвышающегося над музеем, стоит замок, возведенный местным правителем в конце позапрошлого века. Он предназначался для французов, раскапывавших Сузы, поскольку местное население проявляло пот отношению к иностранным гостям отнюдь не дружеские чувства.

Вечерний вид на город Шуш с вершины холма.

В Шуше также находится почитаемое христианами, иудеями и мусульманами место- гробница библейского пророка Даниила. Купол здания имеет форму кукурузного початка, внутри, в зале, украшенном по иранской традиции зеркалами, находится мавзолей. По своим интерьерам гробница Даниила ничем не отличается от шиитских мечетей Ирана. Впрочем, по другой версии, знаменитый библейский пророк был похоронен в сотнях километров восточнее этих мест- в Хорезме. Кажется, правды не знает никто, что не мешает верующим приходить на могилу. И большинство из них составляют, как ни странно, иранцы-шииты. Впрочем, не стоит забывать, что в исламе христиане и иудеи считаются «людьми Писания», а многие библейские пророки (Авраам, Моисей, Иисус) с уважением упоминаются в Коране.

Поражает воображение и ирригационная система Банд-е-Кайсар в городе Шуштар. Строительством дамбы занимались пленные римские легионеры, разгромленные войсками персидского царя Шапура в 260 г. Говорят, что на постройке плотины трудился и попавший в плен император Валериан. Банд-е Кайсар находится на реке Карун, самой поноводной и единственной судоходной реке Ирана. Кроме дамбы в ирригационную систему входило множество каналов- и больших, и маленьких. Они служили для орошения и подачи воды в город. С другой стороны, в военное время эти ирригационные сооружения представлял собой естественнй защитный рубеж на пути вражеских войск. Система каналов, каскадов и рукотворных водопадов, сохранившаяся до наших дней, и сегодня производит величественное впечатление.

На следующий день настало время прощаться с гостеприимной семьей моего иранского друга и возвращаться в Тегеран. Я вылетел из Ахваза на самолете и уже через час приземлился в столичном аэропорту Мехрабад. Прямо рядом с аэропортом находилась одноименная станция метро, и я вскоре доехал до Тегеранского университета, где вновь встретился с Мохаммедом и оставил у него свои вещи до вечера. Я отправился на Тегеранский базар, считающийся самым крупным в стране. Честно говоря, лучше бы я этого не делал. Несмотря на свои огромные размеры, по интересности и колориту базар не идет ни в какое сравнение с Исфаханским и Ширазским и выглядит как заурядная барахолка с китайскими товарами. Кроме того, он оказался довольно грязным, а мотоциклисты и рабочие с тачками никак не позволяли расслабиться. На следующее утро самолет, вылетевший из Тегеранского международного аэропорта, уносил меня на север, в Россию. Я покинул теплый и солнечный Иран чтобы вернуться в холодную Москву с ее грязью и слякотью. Вспоминая прекрасные разноцветные мечети, грандиозные развалины дворцов, изящные мосты, гостеприимных и радушных людей, я словно хотел задержать момент расставания со страной. Конечно, невозможно объять необъятное и увидеть весь Иран за одну поездку. Однако я точно знаю, что вернусь в эту красивую и загадочную страну, внезапно ставшую столь близкой мне.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм