В предпоследний -стан

Вечерний прилёт в Дели и поезд до Агры в 5 утра, казалось бы, не до впечатлений. Но даже по вокзалу и Мейн Базару ощутил, насколько изменился город за те одиннадцать лет, что я в нём не был. И изменился в лучшую сторону.

Из странного — алкошопы в здании метро, раньше такого бардака не было, за ромом приходилось ехать на знающем рикше. Убили перекрытые «односторонние» переходы через жд пути, пришлось громко и матом ругаться с охраной, показывая на карте, что мой хостел с весьма тривиальным названием The Backpackers находится ровно за их особо охраняемым объектом.

Из позитивного — стало намного чище, спокойнее. Появилась адекватная с точки зрения съедобности кухня. Прямо напротив хостела нашлась кафешка с роскошной курятиной в пакистанской манере. В целом на Мейн Базаре заметно активизировались мусульмане, и в плане питания сильно упростили жизнь.

Билеты на поезд до Агры и обратно пришлось брать через посредника, сайт индийских железных дорог, с удовольствием проглотив денежку за регистрацию иностранца, упорно отказывался высылать подтверждение по смс. Через пару недель бодания с тупейшей службой поддержки, плюнул и переплатил 800 рублей, пока вкусные места не разобрали.

Кстати, и индийские поезда стали куда комфортнее. Даже в плацкарте на обратном пути никто не беспокоил, мягко разбудили в Дели.

В Агре между поездами 8 часов. План простой: хватать туктук, мчать в Тадж пока не понабежала толпа и попробовать слегка отоспаться. Впереди ночной перелёт в Амритсар.

Туктукеры, опять же, удивили вполне адекватной ценой и вежливым общением. К 8 утра уже сдавал рюкзак в камеру хранения.

Удивил уровень обыска при входе. На халявно выдаваемую водичку внимания не обратили, но глазастая девушка умудрилась найти в рюкзачке завалявшуюся с перелёта пятидесятимиллиграммовую упаковку с настойкой, из тех, что я по привычке протаскиваю в ручной клади в самолёт — осталась после Мальдив. Хитро прищурилась — выпивай или выбрасывай! Ага, щас, взял такой и выбросил!

Относительная пустота возле самых популярных ворот давала надежду на возможность получить свой личный открыточный вид без цветастой толпы и задранных над головами смартфонов.

Тадж это не только храм, но и очень большой парк. С учётом очередей на досмотр от туктука до входа в сам комплекс прошло почти сорок минут.

А вот и ранние зайчики-китайчики!

После индийских Гималаев и Варанаси именно Тадж стал самым желанным видом в стране. Повезло, и погода комфортная, и подлая дымка с Джамны не почтила своим присутствием, и народа с утра совсем не много. Основные толпы местных только-только протискиваются через длиннющую очередь и собираются за спиной. Самое время пробежаться вокруг красоты на опережение.

Каким бы попсовым и дорогостоящим ни казался Тадж-Махал, живое знакомство с мраморным чудом оставляет исключительно восторженные эмоции. Он прекрасен, гармоничен и невероятно естественен.

Сочетание роскоши и сдержанной скромности, издалека подкупающее величием парящей архитектуры, вблизи раскрывающееся замысловатыми орнаментами самоцветов. На ощупь почти ледяной, на взгляд мягкий и тёплый.

Зайти внутрь и пройтись вокруг гробниц шаха и его супруги можно разве что из большого любопытства.

Внутри съёмка запрещена, да и поток посетителей движется непрерывно. Что-то удалось щёлкнуть впопыхах, из-под руки. Мраморный саркофаг и внутренняя отделка чуть скромнее обрамления внешних стен.

Для отдыха в ожидании обратного поезда забронировал жильё недалеко от Таджа, Rainbow Hostel. Проснулся пораньше, и заболтался с народом в холле. Проклятое индийское время с его получасовой разницей слегка сбило с толку. Переводить часы на двое суток пребывания не видел смысла, а зря.

В очередной раз прикинув, через сколько ловить туктук, вскочил в панике — до поезда осталось 10 минут! Те самые полчаса вылетели из головы.

Спасибо вечно опаздывающим индийским железным дорогам, даже с учётом пробок и метанию по вокзалу забежал на платформу минут за 15 до прибытия состава.

Нервозное начало путешествия. То паспорт на Мальдивах вызволяю, то на поезд едва успеваю.

Перелёт Дели-Амритсар в 5 утра. Где скоротать ночь? В аэропорту. Дома нарисовал несколько билетов на вечерние рейсы и спокойно прошёл внутрь полупустого международного зала. А за пару часов до вылета перебрался ко внутренним авиалиниям.

На выходе из аэропорта Амритсара дежурит бесплатный автобус до Золотого храма. Возможно, он только для паломников, но наглых туристов никто не выгоняет.

Конечно, в автобусе нашёлся товарищ, заинтересовавшийся, в хлам храм ли я, и откуда, и с какими намерениями. Решил не усложнять ситуацию — да, в храм, но дико устал с дороги (это правда) и поспал бы сначала пару часов.

Уточнив мои пожелания к предельной стоимости номера, привёл в Prashar Home Stay. Не знаю, в чём состоял длинный разговор на ресепшене, но ценник вышел абсолютно букинговский. Знал бы, что в Амритсаре начнёт вырубать, забронировал бы заранее сам.

Часа через три с решепшена стали названивать — когда уже освобожу номер? Нормально так. Но в целом правильно, надо успеть и храм посмотреть, и на границу до её довольно раннего закрытия приехать.

Перед площадью у главных ворот храма расположен крытый рынок. Всего за 10 рупий можно прикупить оранжевую банданку, с непокрытой головой на территорию храма не пустят грозные копьеносцы. Есть вариант получить банданку бесплатно в прокат в пункте сдачи обуви, но иметь неплохой сувенир за десяточку интереснее.

Сикхизм, дружелюбный ко всем независимо от вероисповедания, ставящий в основу всечеловеческое братство и любовь, способен создавать поразительную атмосферу. Ощущение, что на территории храма, да и за его стенами, совсем не Индия. Подчёркнутая вежливость, внимание к ближнему, открытость и искреннее желание помочь. Даже таксисты не пытаются раскрутить туристов.

Женский «стол» возле кухни с бесплатной круглосуточной раздачей вегетарианской еды.

Вокруг священного озера положено ходить по часовой стрелке. Не все туристы об этом осведомлены, местные относятся спокойно, без попыток организовать идеологически верное движение.

Хармандир-Сахиб покрыт настоящим золотом. Во многом — свежая реставрация после бойни 1984 года, когда вся территория была основательно разнесена при двухдневном штурме. Позже за этот штурм поплатилась жизнью Индира Ганди.

Священная книга Сикхов, Анди Грантх, хранящаяся в храме, не пострадала. Теперь её надёжно охраняют карпы кои.

Вливаться в огромную очередь ради лицезрения оригинала книги не было ни желания, ни времени. Всё же граница закроется в 14:00 и нужно успеть проскочить в Пакистан.

Довольные паломники из настоящих сикхов, совершившие омовение и прикоснувшиеся к святыни, отдыхают под специальными навесами.

Медитативная музыка звучит постоянно, музыканты сменяют друг друга безостановочно.

Складывается ощущение, что на территории храма священен каждый кирпич. По крайней мере, любой объект притягивает паломников, желающих поцеловать, прислониться, потереться.

На выходе с храмовой площади туристов атакуют зазывалы на шоу закрытия границы. Машина туда-обратно, всё включено. Узнав, что нужно только «туда», разочарованно отстают.

Найти просто такси — не проблема, и торговаться не приходится. Сикхи отличаются честностью.

По дороге замечаю алкошоп, останавливаемся затариться. Последнее пиво на ближайшие десять дней.

На границу прибыли примерно за час до закрытия. Быстро проскочил индийскую сторону, а вот пакистанцы не торопились. Пока улаживали формальности, поинтересовались, не останусь ли на церемонию закрытия?

Изначально не собирался, но раз до шоу остался всего час, почему бы и нет?

Оставил вещи погранцам и потопал занимать место на абсолютно пустых трибунах.

Не прошло и получаса, стали запускать хорошо организованные группы местных. Рассаживали сектор за сектором. С вражеской индийской стороны уже доносился рёв и гремела музыка. Пакистанцы разбирали флажки. Или покупали, не понял. Мне подарили парочку задаром.

К выходу первых артистов на индийской стороне творился полноценный фестиваль. Насколько всё же разная ментальность, несмотря на очевидную искуственность самой линии границы. Чтобы раскачать пакистанцев, требуется неслабая организация и волшебный пинок.

Выход барабанщиков и тамады исправили ситуацию. Индийская музыка превратилась в монотонный гул, хотя ничего сложнее «Тили-тили», «Зиндабад» и «Пакистан» наши трибуны не исполняли.

— Тили-тили! (тамада) — Пакистан! (трибуны).

Передо мной на первый ряд усадили группу китайских бизнесменов в костюмах. А я умудрился протащить с собой маленький рюкзачок с приныканной бутылочкой виски. Сначала разговорился с гидом, пакистанцем из Лахора, крайне уставшим от сопровождения китайской группы. А потом и китайцев угостил вискариком.

Очень правильно сделал, как понял чуть позже.

Пакистанцы на трибунах какие-то зажатые. Кардинально меняются за пограничным забором, а тут прямо Северная Корея, ни улыбок, ни разговоров. Есть ощущение некоей обязаловки и присутствия строгих наблюдателей.

Главный герой шоу — одноногий персонаж со странным именем Иasir. Так написано.

С начала и почти до конца церемонии, пока на фоне маршируют отборные офицеры, Насир танцует с флагом. Мимика у товарища достойна Джима Керри. Жаль, сидел от него далековато.

Танец чем-то похож на церемонию дервишей, но публику товарищ завёл основательно.

И тут как выпрыгнул из кадра…хорошо, успел словить пик полёта. И это с одной ногой, во вращении. Жаль, без дубля. Кульминация.

Ага, вот чего так старался! Купюрок ему отгрузили с мешок. Впрочем, в Пакистане это норма, я и сам довольно быстро привык раздавать мелочь по 10–20 рупий экскурсоводам да охранникам.

За всю поездку чаевые попросили один раз, украдкой, но там человек действительно провёл по закрытым на замки местам и не жалко было соточки.

Наконец, церемония спуска флагов. Вся эта канитель с криками и маршами, видимо, утомила не только меня. Пакистанцы решили поразмяться и постоять.

К счастью, этот кусочек шоу пролетает минут за десять. Поразмахивали ногами, пожали руки через линию разграничения, спустили синхронно флаги и заперли ворота.

Офицеры тоже задолбались. А ведь они это каждый день видят.

По окончании шоу сыграл свою роль вискарик. У китайцев был какой-то вип доступ на фотосессии. Прочих желающих просто не допускали до эталонных офицеров. Вот тут я напросился в компанию!

Не стал особо досаждать товарищам, но без пары кадров не ушёл.

Стоило выйти за ворота, забрать большой рюкзак — местных как подменили. Выстроилась очередь теперь на фото с туристами.

Барабанщик с шоу сам меня отловил, уже почти у стоянки маршруток до Лахора.

Но маршрутки не пригодились. Очередная жадная до селфи группа предложила подбросить прямо до отеля. Учитывая масштаб Лахора и катастрофическую усталость, предложение было как нельзя кстати.

Не знаю, сколько народа влезло в микроавтобус. Ехали весело, да и гостиницу нашли быстро.

Чертовски утомительная и богатая на впечатления вышла заброска. Пакистан с самого входа обещал быть общительным, ярким, интересным. Обещание выполнил. А ещё он оказался поразительно разнообразным, но это станет понятно лишь по ходу путешествия.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия