Куба. Гавана — блеск и нищета

Первое что бросается в глаза, это наличие очень красивых домов построенных в колониальном стиле, многие из которых нуждаются в капитальном ремонте (штукатурка отваливается, часть конструкций местами разрушена, а на некоторых балконах проросли деревья). На многих жилых домах стоят резервуары и бочки для воды — видимо в старой Гаване проблемы с центральным водоснабжением. Еще мной были замечены живые петух и пара куриц, разгуливавшие прямо по улице.

Поскольку бульвар Прадо (Пасео-де-Марти) был в двух минутах ходьбы от моей казы туда я первым делом и направилась. Этот бульвар, уходящий на север от северо-западного угла Парке-Сентраль, спускается к Малекону и небольшой бухте. Когда дорога была только проложена между 1772 и 1852 г.г., она носила название Аламеда де Исабель II (в Прадо переименовали в 1904 г.), она представляла собой две мощеные полосы, разделенные пешеходной зоной. Позже вдоль дороги выстроили роскошные особняки, залы для танцев и школы фехтования. Свой нынешний облик: бронзовые львы, мраморные скамейки и чугунные фонари улица приобрела в 1929 г. благодаря французскому ландшафтному дизайнеру Жану-Клоду Форестье. Сегодня многие здании из-за отсутствия своевременного ухода разрушаются, но если их отремонтировать — это будет просто блеск! Был вечер, потихоньку начинало смеркаться, на бульваре тусовалось много местной молодежи: катались на скейтбордах, играли на гитарах, пели, в общем, жизнь текла своим чередом. Немного погуляв, я зашла в ресторанчик поужинать. Ужин, состоящий из жареной курицы с рисом и овощами и бокалом свежевыжатого сока обошелся мне в 16 CUC. Надо сказать, что еда в ресторанах и кафе очень часто невкусная в не зависимости от цены: слишком сильно пережаренная и огромным количеством масла. А вот еда на всех казах, в которых я жила, напротив вполне хорошая, вкусная, да и стоит дешевле. А порции просто огромные и выбор для заказа, как правило, хороший. Поесть в пунктах общественного питания на Кубе стоит примерно от 3 до 25 CUC, что зависит от того, где едите (кафе, ресторан, кафе для местных, столица, провинция, фастфуд). На всех казах, где я останавливалась, завтраки стоили 4–5 CUC, ужин от 8 до 20 CUC. После ужина я еще немного прогулялась, но поскольку усталость после перелета все, же сказывалась, я пошла в казу, и завалилась спать.

Утром следующего дня, видимо из-за смены часовых поясов я проснулась не свет ни заря в 4 утра. Поднялась на террасу подышать свежим воздухом и немного размяться. Через некоторое время начали петь петухи, если бы накануне я лично не видела их живьем, то была бы крайне удивлена в центре города петухи??? Потом я немного почитала, полазила в планшете и так до 8 утра, когда мне был приготовлен завтрак. Завтрак был просто восхитительный: яичница, сыр, колбаса, масло, тосты, фруктовая нарезка (ананас, гуаява, банан, папайя, арбуз), свежевыжатый сок, кофе, джем. После завтрака, я пошла по Прадо в сторону Капитолия. Людей на улицах было еще немного, город медленно просыпался. Немного не доходя до Капитолия, есть интересное место — Парке-Сентраль — это небольшой сквер и одноименный отель. Здесь же в элегантных зданиях располагаются наиболее пафосные отели Гаваны: Пласа, Инглатера, Телеграфо. В центре сквера находится памятник Хосе Марти — наиболее известному и почитаемому лидеру войны за независимость от испанских колоний, которого кубинцы называют «Апостолом независимости». Кроме того, Хосе Марти был поэтом, публицистом, писателем, переводчиком и философом. Напротив Парка Централь находится очень красивое здание, построенное в стиле необарокко в котором размещается гаванский Большой театр. Здание было построено в 1907 году как общественный клуб выходцев из Испании, но позже стало театром. Рядом с театром находится здание с куполом — Капитолий, его высота 68,3 м. Это неоклассическая постройка, выполненная по образцу вашингтонского Капитолия, была создана в 1912—1929 гг. для размещения кубинского двухпалатного конгресса и выполняла свои функции до 1959 года. В настоящее время используется в качестве конгресс-центра, здесь размещаются штаб-квартира министерства науки, технологии и окружающей среды и Академии наук Кубы. Капитолий для посещений открывается в 10 часов. Было еще рано, и я решила, погулять по близлежайшим кварталам в сторону района Ведадо.

Гавана это первый из столичных, да и, пожалуй, из крупных городов, где я побывала, в котором можно легко переходить проезжую часть в тех местах, где хочется, минуя светофоры, пешеходные переходы, поскольку трафик небольшой. В Гаване много ретро автомобилей: паккардов, понтиаков, фордов, крайслеров, кадиллаков, советских машин (жигули, москвичи, ЗИЛы, КамАЗы и др.), но и довольно много современных машин. Ретро автомобиле в Гаване зачастую используются как дорогое такси для туристов, их можно сразу распознать по ухоженному виду. Большие стоянки таких такси расположены возле Большого театра и Парка Централе. Здесь же есть и современные такси (стоимость проезда по городу 5–7 CUC, нужно обязательно торговаться). Недалеко от центра есть небольшой скверик, рядом с которым построена красивая церковь. Улицы в этом районе есть как достаточно широкие, так и совсем узкие. Здания очень красивые по своим архитектурным стилям, но процентов 85% из них нуждаются в капитальном ремонте. На улицах грязновато, часто встречаются переполненные мусорные контейнеры, стоит неприятный запах гниющего мусора и канализации. И еще, на улицах очень много кошачьего дерьма, хотя кошки встречаются редко. Время от времени попадаются небольшие продуктовые рынки, что удивительно на них продается много подгнивших фруктов и овощей, если что-то нужно купить приходится выбирать. Из фруктов здесь в основном папайя (она же фруто-бомба), бананы, реже манго и ананасы. Продаются хорошие авокадо. Все это стоит недорого, можно купить как за CUC так и за CUР. На рынках нужно торговаться и внимательно следить в каких деньгах дают сдачу. Зашла в несколько магазинов, как совсем маленьких, так и крупных. Ассортимент небольшой (для столицы странно, в других городах оказался гораздо обширнее), но обойдя несколько магазинов найти можно практически все, и практически везде принимают обе валюты. Некоторые магазины имеют очень мрачный и обшарпанный вид, такой, что задерживаться там не хочется.

Затем я вернулась обратно к Капитолию. Слева от входа находятся две будки, где продают входные билеты: в одной для Кубинцев по 10 CUР, а во второй для иностранцев по 10 CUC, что в 25 раз дороже. С билетом заходишь в холл, где формируются испано — и англоговорящие экскурсионные группы, перемещаться в одиночку по Капитолию нельзя. Здание внутри надо сказать очень величественное красиво-солидное. Первое, что видит посетитель, это массивные двери, из бронзы украшенные барельефами на исторические темы, начиная от открытия Кубы Христофором Колумбом в 1492году и заканчивая периодом строительства здания. Их изготовил итальянский скульптор Анджело Дзанелли. Потом посетитель попадает в Зал потерянных шагов длиной 120 м в полукруглой нише которого, находится 11 метровая скульптура — статуя Республики, моделью для которой послужила жительница Гаваны Лили Вальки. У подножия статуи в пол вмонтирован 25 каратный бриллиант — отметка нулевого километра. Это бриллиант принадлежал Российскому императору Николаю II и в Гавану был привезен турецким ювелиром, который приобрел его в Париже. Бриллиант поместили под купол и защитили непробиваемым стеклом, но, тем не менее, 25 марта 1946 года он был украден. В Капитолий был возвращен 2 июня 1947 года, и в 1973 году бриллиант был заменен на копию по соображениям безопасности. Оригинал храниться в сейфе Центрального банка Кубы. Прямо над нулевым километром располагается очень красивый покрытый сусальным золотом купол Капитолия, который в ночное время освещается прожекторами. Дальше нашей экскурсионной группе показали зал с экспозицией столового фарфора, комнаты отдыха сенаторов, конференц-зал. Как я поняла, часть Капитолия находилась на ремонте и, к сожалению, была закрыта для посещений. Экскурсия по времени заняла где-то около часа.

Прямо за зданием Капитолия находится здание табачной фабрики. На момент моего пребывания фабрика была закрыта, а здание находилось просто в ужасном состоянии — выглядело как после авианалета бомбардировщиков. Работал лишь небольшой магазин, где продавались сигары, сигареты, сигариллы. Сигары я покупать пока не стала, отложила на потом, купила сигарет марки Popular и Cohiba на пробу — оказались крепкими, но с очень приятным вкусом и ароматом, те, что продаются у нас в России по сравнению с Кубинскими — полный отстой.

Далее я решила взять обзорную автобусную экскурсию по городу. Автобусная остановка находится возле Парка Централь, номер автобуса Т-1. С этой же остановки есть автобусы на городские пляжи — Т-3. Стоимость билета на экскурсионный автобус 10 CUC, действует он весь день. Автобус ездит по кругу с остановками. На остановке можно выйти, посмотреть интересующие вас достопримечательности и сесть в следующий автобус. Автобусы ходят с интервалом в 25 минут. Я выходила только на двух остановках: на площади Революции и у Cementario de Colon (кладбище Колон). По остальному маршруту я не заметила ничего особо интересного: многоэтажки, отели, новостройки — все, как и везде. Автобус шел по такому маршруту: старая Гавана, потом вдоль Малекона в район Ведадо, Мирамар, новый Ведадо, старая Гавана.

Площадь революции очень большая, просторная (72000 м²), может вмещать до 1,5 млн. человек. Все строения смотрятся монументально, тяжеловесно, но поскольку практически все построено из материалов серых тонов смотрится несколько мрачновато. Строительство площади началось еще во время правления Фульхерио Батисты и закончилось незадолго до революции. Первоначально площадь называлась Гражданской или Республики. Главное место в этом ансамбле занимает мемориал Хосе Марти в виде огромной башни высотой 109 м, которая в сечении представляет собой 5-ти конечную звезду и памятник белого мрамора у ее подножья. Здесь же находится трибуна, с которой Фидель Кастро до своего ухода в отставку, ежегодно 1 мая и 26 июля выступал с зажигательными речами, прославляющими революционное движение. Фидель был очень хорошим оратором, и одно из таких выступлений продолжалось аж 7 часов. К площади примыкает здание Национального театра, Национальной библиотеки, Министерства внутренних дел с портретом команданте Эрнесто Че Гевары с надписью «Всегда до победы» и здание Министерства связи с портретом команданте Камило Сьенфуэгоса и надписью «Все хорошо, Фидель». На площади также есть стоянка ретро-такси — все машины как на подбор ухоженные, отполированные до блеска. На первом этаже башни располагается небольшой музей Хосе Марти, где представлены документы, связанные с его деятельностью, а также его оружие и личные вещи. Музей небольшой, и честно говоря, скучноватый. После осмотра музейных экспонатов я поднялась наверх башни, где находится смотровая площадка. Кроме меня туристов здесь не было, только организованная группа школьников. К сожалению, площадка оказалась застекленной, да и еще и стекла немного загрязненные, что негативно сказывалось на качестве фотоснимков. А вот вид на город отсюда просто шикарный, открывается панорама на все части города.

Следующим объектом моего посещении стало кладбище Колон (Cementario de Colon) расположенное на улицах Сапата и Калье-12. Оно было заложено в 1871—1886 гг., и, судя по датам на некоторых надгробиях функционирует до сих пор. Здесь находятся семейные могилы и склепы, в которые и «подхоранивают» усопших членов семей. Кладбище ухоженное, памятники от довольно скромных до просто потрясающих по своим стилям произведений искусства. Почти все надгробия выполнены из белого мрамора, что создает приятную атмосферу этого места с легким налетом грусти, ибо ничто не вечно. Из мировых знаменитостей здесь похоронены писатель Алехо Карпентьер, чемпион мира по шахматам Хосе Рауль Касабланка, генерал Максимо Гомес, видные деятели революции Айде Сантамария и Селия Санчес. Здесь есть и братские захоронения, например студентов, погибших во время атаки на президентский дворец в 1958 году. А могила Амелии Гойре де Ос, которая умерла при родах в 1901году и вовсе считается чудодейственной, сюда постоянно приходят бездетные женщины. На территории кладбища есть небольшая простенькая католическая церковь. Вход на территорию кладбища бесплатный. На мой взгляд, это место интересное, достойное посещения.

Вечером того же дня я прогулялась по извилистой набережной Гаваны Малекону. Малекон был заложен в 1901 году американским генералом Леонардо Вудсом. Если днем эта набережная почти пустая, то вечером, когда жара ослабевает, здесь собирается очень много народу, в основном молодежь. В городе загораются огни, и здесь становится очень красиво. Недалеко от набережной я увидела еще один очень монументальный и одновременно величественный памятник — генералу Максимо Гомесу, одному из наиболее видных руководителей войны за независимость от испанских колоний.

Большая часть второго дня в Гаване у меня ушла на посещение деревни Касабланка и осмотр крепости Эль-Морро и форта ла-Кабанья, об этом я расскажу отдельно. А ближе к вечеру, я решила посетить музей революции. Музей революции находится на calle Refugio 1, между calle Agramonte и Monserrate, недалеко от набкрежной в очень красивом здании в стиле неокласицизма. Здание было построено в 1913–1920 году архитекторами Паулем Белау и Карлосом Марури, и до революции было президентским дворцом. Интерьер дворца был оформлен фирмой Луи Комфорт Тиффани. Недалеко от входа стоят развалины смотровой башни Балуарте-дель-Анхел и на нее смотрит советская артиллерийская установка САУ-100, которой, как считается, командовал Фидель Кастро в Заливе Свиней. В холле дворца видны следы пуль, которые появились в ходе неудачной попытки свергнуть генерала Батисту в 1957 году. В залах музея представлены экспонаты периода революции, которая, в конце концов, свергла Батисту, а также дают общие представления о политическом развитии Кубы от восстания рабов до совместных с СССР космических проектов. Почти все надписи на испанском, но понять о чем рассказывают фотографии, автоматы и запятнанная кровью одежда партизан можно и без слов. Здесь же есть интересная диорама, где изображено как Эрнесто Че Гевара и Камило Сьенфуэгос выходят из лесов Сьерра -Маэстры. Позади музея находится еще один зал под открытым небом посвященный оружию времен революции и Кубино-Американского конфликта в Заливе Свиней. Центральную часть экспозиции занимает яхта «Гранма» защищенная от внешних воздействий стеклянным колпаком, на которой Фидель Кастро, Эрнесто Че Гевара и еще 80 повстанцев приплыли 2 декабря 1956 года из Мексики и высадились на южном побережье провинции Орьенте. Вокруг яхты расположены образцы машин, самолетов, танков. Некоторые образцы имеют очень интересную оригинальную конструкцию — это переделанная под военные нужды гражданская техника. Здесь же в честь памяти погибших в борьбе за революцию горит вечный огонь.

Третий день в Гаване был потрачен на осмотр площадей старой Гаваны: Plaza de la Catedral, Plaza de Armaz, Plaza de San Francisco, Plaza Vieja и прилегающих к ним кварталов, а также на посещение музея крепости Castillo de la Real Fuerza. Все эти площади расположены недалеко друг от друга, и 2,5–3 часа вполне хватит, чтобы их осмотреть. Вообще у всех этих площадей я заметила одну общую черту — они небольшие по габаритам, но уютные со своей изюминкой.

Plaza de la Catedral — возникла в конце 18 века. Центральное место на площади занимает кафедральный собор, построенный в стиле барокко в 1748—1777 гг. и посвященный Христофору Колумбу. Одно время здесь хранилась гробница с останками Христофора Колумба, в 1889 году их вернули в Испанию. Этот собор еще называют Собором Гаваны. По периметру площади располагаются колониальные дома, построенные в 1720—1809 гг., в которых сейчас находятся музеи и рестораны.

Plaza de Armaz — это самая старая площадь в Гаване была заложена в 1519 году для проведения парадов. Площадь небольшая, уютная, зеленая, в ее центре в прохладной тени высоких пальм стоит памятник Карлосу Мануэлю Сеспедесу — адвокату, одному из самых видных руководителей борьбы за независимость. Площадь окаймляют внушительные здания XVIII в. из кораллового известняка: Паласио Капитан-генералов, Паласио-дель-Сегундо-Кабо — в стиле кубинского барокко с элементами мавританского стиля, здание первого отеля города «Санта-Изабель».

Вплотную к Plaza de Armaz примыкает музей-крепость Castillo de la Real Fuerza, который я решила посетить, и ничуть об этом не пожалела. Эта крепость является одним из самых старых фортов Америки, была построена между 1558 и 1577 годами на месте крепости разрушенной в 1555 году французскими пиратами. В течение первых двухсот лет служила резиденцией испанских генерал-капитанов, пока они не переехали во дворец, построенный через площадь. Крепость окружена рвом, а ее стены сделаны из коралловых блоков. Внутри крепости есть музей, где представлены образцы оружия, доспехов, навигационных приборов тех времен, есть макет, с оригинальной подсветкой, караки «Санта-Мария» на которой совершил свое путешествие Христофор Колумб, когда открыл Кубу. Кроме того, есть отдельный зал, где представлены экспонаты, поднятые с затонувших кораблей: оружие, монеты, части самих кораблей, посуда и др.

После посещения крепости я продолжила осмотр площадей, и следующей на моем пути была Plaza de San Francisco.

Plaza de San Francisco — была основана в 1628 году в районе порта и предназначалась для грузов экспортируемых в Европу и импортируемых оттуда, а также для улучшения системы водоснабжения кораблей, которые швартовались рядом. По своим габаритам это самая большая площадь из перечисленных, кроме того она создает впечатление более свободного, открытого пространства. Площадь свое название получила благодаря церкви построенной здесь в 1719—1738 гг. же в честь Святого Франциска Ассизского. В архитектурный ансамбль площади очень удачно вписался фонтан Львов, который был презентован городу итальянским скульптором Джузеппе Гаджини и является точной копией фонтана, который находится в испанском городе Альгамбры, что в Гранаде. Кроме того, этот фонтан служил источником пресной воды для кораблей и местного населения. Первоначально эта площадь была тесно связана с торговлей и сегодня об этом напоминают два здания: старинная таможня и бывшая фондовая биржа, крыша которой украшена статуей Меркурия — бога торговли. Здание главной таможни было построено в 1814 году, теперь это коммерческий терминал, где размещаются офисы торговых и туристических фирм. А в здании биржи сейчас размещаются офисы иностранных компаний работающих на Кубе. Все здания на этой площади, ухоженные, отреставрированные, прямо глаз радуется.

Plaza Vieja — еще одна небольшая, но очень уютная и атмосферная площадь. И, пожалуй, самая туристическая. Изначально она называлась не Plaza Vieja (Старая площадь), а Plaza Nueva (Новая площадь). Была основана в 1559 году, и первоначально служила для торговли рабами. Позже на площади было устроено место для казней и шествий, потом начала проводится коррида и затем здесь стали проводится праздники. От зданий тех времен ничего не осталось, все здания относятся к 18-19вв, в них расположены галереи, библиотеки, рестораны и гостиницы. Здесь можно наблюдать смешение нескольких архитектурных стилей барокко, модерн, классицизм. Украшением площади служит небольшой фонтан и интересная скульптура петуха с фигурой всадника на спине из металла.

Весь этот квартал, на мой взгляд, является очень привлекательным для туристов, здесь очень много красивых зданий, встречаются небольшие уютные скверики, где можно посидеть и отдохнуть, симпатичные фонтаны. Сожаление вызывает, то, что по мере удаления от площадей многие здания разрушаются и нуждаются в срочной реставрации. Из отрицательных моментов отмечу, что сюда как мухи на мед слетаются всякие подозрительные персоны надоедающие туристам: «френды», которые без конца спрашивают, откуда ты, потом начинают представляться друзьями и предлагать сигары, ром, экскурсии; хичетерос (мужчины легкого поведения); откровенные побирушки из серии «дай 1 песо, я голоден». Причем все эти персоны, по крайней мере, которые ко мне обращались, были мужчины в возрасте от 25 до 40 лет и исключительно представители негроидной расы. То есть это просто-напросто лентяи, которые не хотят работать. Хоть они и не особенно надоедливые, но все равно достает. Как потом оказалось, в Гаване таких личностей по сравнению с Сантьяго-де-Куба немного, а вот в Сантьяго они повсюду, там мне реально их захотелось убивать. Еще в этом квартале часто встречаются калеки и люди «бомжеватого» вида.

На следующий день я уехала в Виньялес.

Второй раз в Гаване я останавливалась на 1,5 дня, перед вылетом в Москву. В Гавану я приехала на автобусе компании Vinales из Сантьяго-де-Куба в 4 часа ночи. Автобусы еще не ходили, к терминалу понабежали таксисты и заломили цену аж в 15 CUC, но не на ту напали, с ценами я более-менее была знакома. В итоге уехала за 5 CUC. Заранее жилье я не бронировала, а поехала на «казу» La casa de Valia, которую мне порекомендовали в Сантьяго. «Каза» оказалась на улице San Miguel на границе районов Старая Гавана и Ведадо, в 5 минутах ходьбы от Гаванского университета в небольшом двухэтажном особнячке, на двух хозяев: одна семья жила на первом этаже, вторая на втором. И обе сдают комнаты туристам. Хозяйкой моей «казы» оказалась очень приятная и гостеприимная женщина по имени Валентина, проектировщик по профессии, работает преподавателем в университете и принимает участие в реставрационных работах Старой Гаваны. Сразу же по приезду она мне сварила очень вкусный кофе. Две ночи обошлись мне здесь в 30 CUC, завтраки по 4 CUC, вкусный и сытный ужин 8 CUC. Комната небольшая, но с большой кроватью, диваном, телевизором и кондиционером.

Отдохнув с дороги, я пошла, знакомиться с районом Ведадо. Этот район более чистый, чем Старая Гавана, хотя мусор на улицах встречается и здесь. Обветшалые здания встречаются и здесь. Рынки и маленькие магазины здесь не такие мрачные, как в Старой Гаване. Вообще, как ни парадоксально, но Гавана оказалась самым грязным городом из всех, что я посетила. Поскольку все объекты наиболее интересные для меня, я посетила в прошлый раз, то в этот я решила посетить Гаванский Государственный университет и самый знаменитый отель Кубы — «Националь».

Университет был основан в 1728 году и стал одним из первых подобных учреждений в Западном полушарии. Сегодня насчитывает 14 факультетов, на которых обучается 60 тысяч студентов. Раньше университет находился в Старой Гавана, а в 1902 году переехал в свой нынешний комплекс зданий, построенный в стиле неоклассицизма. К центральному входу в университет ведет широкая каменная лестница, в конце которой находится бронзовая статуя Альма-матер, созданная в 1919 году художником Марио Корбел. В целом университет смотрится очень солидно, монументально, прочно. Здесь учились Фидель и Рауль Кастро, поэт Хосе Лесама Лима, Эмилио Нуньес Портуодо, Хосе Мариа Эридиа. По территории университета можно спокойно передвигаться, заходить в холлы на первом этаже, а вот на второй этаж мне зайти не удалось, охрана говорит, что нельзя. Из университета я пошла в сторону отеля «Националь».

«Националь» был открыт 30 декабря 1930 года. Построен на возвышении с потрясающим видом на Малекон и Атлантический океан. В нем 457 номеров, большинство из которых выходят на Малекон. До сих пор считается лучшим отелем Кубы. Еще отель известен тем, что здесь останавливались многие знаменитости: политики, мафиози, музыканты, артисты, космонавты, фотографии многих из них прикреплены на стенде в холле. В холл можно зайти абсолютно свободно, никто не выгоняет. Обстановка здесь качественная, солидная, интерьер из натурального дерева, никакого пластика, гипсокартона и т. п. современных материалов. Находясь здесь как-будто откатываешься на несколько десятилетий назад. У отеля есть небольшой сквер с видом на набережную, где можно посидеть на лавочке или в одном из кафе.

На следующий день я улетала в Москву. До аэропорта я добралась на такси за 20 CUC. Регистрацию и паспортный контроль прошла быстро. Сам аэропорт довольно просторный, чистый. В зале ожидании есть магазины, где можно купить сигары, сигареты, сигариллы самых различных марок, кубинский кофе, мед, сувениры. Дьюти Фри здесь тоже есть, хотя и небольшой, но выбор там есть. Спиртные и безалкогольные напитки аккуратно запаковываются, так, что можно смело брать. А вот с чем здесь проблема, так это с пунктами питания: всего одно кафе с фаст-фудом и тот отвратного вида. А к кафе огромная очередь, как за колбасой в период перестройки. Обратно я также добиралась самолетом компавнии KLM, через Амстердам. Все самолеты вылетали и приземлялись точно по расписанию.

Теги: Самостоятельные путешествия