Путешествие, о котором даже и не мечталось, началось ранним июльским утром. Не могу сказать, что не спать всю ночь для того, что бы в 5 утра серебристый лайнер компании «KLM» поднялся на борт с тобой — самое лучше, что может быть в жизни. Но за все хорошее надо платить. В эту плату также входит еще пятичасовой полет до Амстердама, пробежка по огромному аэропорту к следующему самолету Амстердам — Гамбург, который вылетал через час после приземления тель-авивского рейса, часовой полет до Гамбурга и, как достойный финал, — утерю авиаперевозчиком нашего чемодану. Видимо, кто-то из грузчиков в амстердамском аэропорту надорвался, подняв наш чемодан — вес был еще тот. Во всяком случае водитель такси, попытавший вынуть его из багажника, по прибытию в аэропорт Бен- Гуриона, вежливо у нас поинтересовался: «А дома вы что-нибудь оставили?»
Сам полет в Амстердам проходил для нас в каком-то рваном полусне: мы, то проваливались в забытье, то просыпались, чтобы поесть(2 раза), то я пытался разгадывать кроссворды, то наши милые израильские детишки устраивали в очередной раз «крик на лужайке» — в общем, воспоминание об этом полете даются с трудом. Помню только, что обратил внимание на то, как разительно отличаются голландские и немецкие виды из окна самолета: беспорядочные, многоугольные, разноцветные клочки немецких фермеров сменились на выверенные, будто по линейке, абсолютно одинаковые и зеленые прямоугольники голландских угодий, разделенные между собой ровными дорожками и такими же ровными узенькими каналами. И все это, радующее глаз великолепие, украшалось медленно, как бы в раздумье, крутящими свои лопасти, ветряками. Потом пошли заливчики, поймочки, реки, речушки, ручьи, канальчики — водный мир. Или мир на воде — как вам больше нравиться. Дома, стоящие то ли в воде, то ли на самой ее кромке(сверху не разглядеть), снующие во все стороны лодки. Маленькие гавани с десятками застывших суденышки — это картинки, от которых невозможно оторвать глаз.
Ну, а потом амстердамский терминал, беготня, снова таможня, полет в Гамбург над красивейшей береговой линией и безуспешные поиски своего чемодана. Ситуация была аховой: чемодана — нет, знаний немецкого и английского на должном уровне — нет,(французский служащий аэропорта не знал), связи с друзьями, Дианой и Вадиком, ждущих нас снаружи — тоже нет. Связь всегда подводит с самый неподходящий момент. Но потом все как-то устроилось, и мы оказались в шикарной гостинице, расположенной прямо в здании бывшей водонапорной станции. Очень оригинальный дизайн внутри, удачное сочетание старины и современности.
Погуляли немного по Гамбургу, вернулись в номер, а наш чемодан уже ждал нас. Вечером посмотрели полуфинал чемпионат мира с участием немцев. Смотрели в баре, в окружение немцев. Интересно. Жаль, что немцы проиграли, несмотря на нашу поддержку и выпитое пиво. А утром — на паром и в Норвегию.
О пароме, типа того, на котором мы плыли, можно писать книги. Начнем с того, что указатели в Киле(а именно из этого города мы отплывали) оповещают вас о направлению движения к парому. Поймите: я говорю не о временных табличках, а о настоящих указателях. Это говорит о том, что паромы(а их всего два) играют в жизни Киля приличную роль. Сам паром производит неизгладимое впечатление.
Он не просто большой — он огромный. Видимый рядом с ним шпиль церкви, кажется простой зубочисткой. Слово «паром» у меня всегда ассоциировалось со скрипучим плотом через речку, ручной лебедкой и группой крестьян и дачников, переправляющихся с одного берега реки на другой. А тут: 15 палуб, из которых 3 отданы под автомобили, несколько ресторанов, десятки магазинов, казино, ночной клуб, кинотеатр, зал для варьете, закрытый бассейн СПА, игровые комнаты для детей — Господи, всего и не упомнишь.
И тысячи людей, напиханные в сотни кают, веселящихся под лучами нежаркого северного солнца, пьющих пиво в режиме «нон-стоп» и платящих, платящих, платящих за любой чих на этом замечательном пароме замечательными деньгами.
Норвегия встретила нас солнцем и теплом. И все время, пока мы ехали в местечко под название Гейло, где намеревались переночевать, погода была прекрасной. От Осло до Гейло больше двухсот километров, причем почти все время дорога проходит по берегу реки+ или не реки, а озера+ или не озера, а фьорда,+ в общем — воды. Воды вокруг так много, что не невозможно понять, где кончается одна из водных гладей и начинается другая. Но об этом не успеваешь задуматься, потому что за каждым новым поворотом открывается такой вид, что захватывает дух и хочется остановиться и фотографировать, фотографировать, фотографировать.
Оно и понятно: мы ехали почти все время на высоте полторы — две с половиной тысячи метров над уровнем моря. По краям дороги, через каждые десяток метров стоят деревянные жерди высотой метра 3, для того, чтобы, когда выпадет снег, можно было найти дорогу. А на самой вершине, посреди всех этих камней, озер, а в некоторых местах даже снега — продажа сувениров!!! Видимо таких лохов, как мы — немало.
Три землянки, напоминающие замаскированные дзоты времен второй мировой, продавцы в национальных костюмах, оленью рога на самом видном месте: импровизированном прилавке — столе, а вокруг безбрежное мертвое пространство — все это создает какую-то ирреальную картину. Рядом с нами остановилась машина с немецкими номерами, вышла пожилая дама, (муж остался сидеть в машине) купила прекрасные ветвистые рога. Мелькнула мысль: " Долго же ты ждала, что бы открыть ему глаза».На этом участке пути и состоялось наше первое знакомство с водопадами Норвегии. Водопад Веерингфоссен — потрясающе красивое зрелище. Смотровая площадка расположена прямо напротив и позволяет рассмотреть водопад во всей его красе. Любители же более экстремальных ощущений заезжали с другой стороны и подходили к самому водопаду.
Наконец-то начали спускаться к Ульвику. Видели детские игрушки с маленькими домиками, голубыми озером, зелеными горками? Если видели, значит можете себе представить Ульвик. В прочем, такие все норвежские деревеньки.
От первого поворота шоссе, с которого открывалась панорама этого городка, стоящего на берегу фьорда, до въезда в город, не покидает ощущение, что все это игрушечное, ненастоящее, что все это можно двигать руками. А вот и дом. В котором нам предстоит прожить неделю два этажа, четыре спальни, двойной салон, кухня метров 20, сарай, где стоит стиральная машина, лужайка с мангалом и 10 метров от двери до берега с маленьким пирсом и моторкой. Сам дом полон вещей. Настолько разных и по возрасту, и по стилю, и по ценности. На стенах небольшие гобелены, в углу висит деревянный шкафчик с вырезанным сценкой из Нового Завета — «Поклонение волхвов», современный камин, множество резной деревянной мебели, непривычные для нас открытые висящие поставцы с множеством ложек, какие-то статуэтки, кактусы и книги. Книг много: энциклопедии, беллетристика, книги по истории края. Но самое примечательное — десяток книг религиозного содержания, изданных аж в 19 веке, причем некоторые даже в первой его половине. Вот вам и забытая Б-гом деревня — какое отношение к культуре!
Раньше я думал, что фьорд мрачное, узкое, если даже хотите, зловещее. Скорее всего, это мнение возникло из песни варяжского гостя:
О скалы грозные дробятся с ревом волны,
И с белой пеной, крутясь, бегут назад,
Но тверды серые утесы,
Выносят воли напор над морем стоя.
Но все оказалось намного веселее и солнечным июльским днем (бесконечным днем — белые ночи) фьорд напоминает какое-нибудь озеро в Швейцарии.
растительность немного другая. Много берез (хотя в отличие от российских они ветвями скорее похожи на ивы — так и стелятся по земле), елей. Полно земляники. Как не странно для таких широт — яблоки, вишни, груши, малина. Цветы те же, что были у нас на даче в Подмосковье. Очень интересно наблюдать за поверхностью воды. Она меняется почти ежеминутно: то устанавливается стеклянная идеальная площадь, то вдруг мелкая рябь начинает набегать с одной стороны и вскоре куда не кинь взгляд — бегущие блики, то они, как по команде. Замирают и с противоположной стороны нахлынут волны, маленькие, но упругие. И снова тишь и гладь. Изредка всплеснет рыба, ударит хвостом о воду так, как будто кто-то бросил камень и вновь тишина, которую только подчеркивают редкие крики чаек и щебетания птичек в саду. Лепота!
Прежде чем приступить к рассказу о небольшом круизе, который мы проделали в один из дней — несколько первых впечатлений о Норвегии. Или, если быть точным, о той части, где мы жили. Начну, конечно, с природы. Она фантастически красива! Горы, густо поросшие лесами. В основном хвойными, озера, регулярно появляющиеся за каждым новым поворотом, быстрые речки, с грохотом и брызгами прокладывающие себе дорогу сквозь огромные валуны и, конечно же, водопады. На любой вкус. Чаще всего это потоки воды, устремляющиеся с вершины горы, сначала небольшой струйкой, которая все увеличивается по мере ее приближения к ровной земле. Она то стекает по склону, то, зацепившись за валун, падает с него до следующего камня. Этот каскад может быть трех, пяти, десятиступенчатым, создавая при своем падении потрясающее по красоте зрелище. Но водопад может быть и другим. Мощный поток воды, шириной в несколько метров, срывается с относительно небольшой высоты, создавая в своем основании клокочущую воронку, которая как бы взрывается мириадами брызг, создающих постоянное водяное облако. Вот когда я в очередной раз вспомнил слова В.Маяковского: «Как бедна у мира слова мастерская» Нет таких слов, которыми можно описать эту красоту. А какими словами рассказать о километрах молодых и стройных соснах, тысячами сбегающих по склонам гор? О березах, свесивших свои ветви до самой земли и даже в солнечный день кажущихся грустными? О панораме, открывающейся на высоте двух тысяч метров, когда плоская, без единого кустика равнина, усеянная сотнями небольших озер, навевает такую тоску, что хочется скорее бежать вниз, в долину, а глаз не может оторваться от суровой красоты? Люди давно обжили эти прекрасные, но малоприветливые места. Хотя мне трудно понять, что может заставить человека поселиться здесь, в одиноком хуторе на вершине горы, вдали от всякой цивилизации. Иногда, когда мы плавали по фьордам, то видели на склонах гор хуторки в таких местах, что только диву давались — как туда можно добраться? Может быть, что бы понять всю прелесть такого обитания надо иметь особый, норвежский склад ума? Типичный норвежских хутор выглядит так: несколько построек из досок(из бревен перестали строить еще в позапрошлом веке), красивых, аккуратно покрашенных, чаще всего белого или темно-красного цвета, небольшое поле и + да это, пожалуй и все. Чуть не забыл об одной особенности — на крышах многих домов растет трава, а иногда и маленькие кустарники и деревца. Это сделано для утепления крыши. Вид очень смешной: свежеокрашенный дом с резными наличниками и крыша поросшая, как землянка.
Поскольку такая крыша — дело не из дешевых, то дерном кроются только жилые дома, да не все, а только такие, в которых живут люди позажиточней. Коров, коз, свиней возле такого хуторка я не замечал. Коровы, хоть и в небольшом количестве пасутся у деревень побольше. Там же достаточно много овец. Огородов, в нашем понимании, не видел совсем. А вот цветов много. Видимо, долгие, холодные, серые месяца обостряют у норвежцев любовь к цвету. Этим объясняется, на мой взгляд, и разноцветная, яркая окраска домов и многочисленные цветы на окнах и в палисадниках.
Теперь о туре. В 8 утра мы выехали из Ульвика и через час приехали в очаровательный городок — Восс, где нам предстояло сесть на автобус. Все здесь было очень мило: и наполовину деревянная кирха, и аккуратные домики, и игрушечный вокзальчик, и современная гостиница. И обязательный магазин сувениров с обязательным троллем при входе.
Вообще тролль присутствует в Норвегии повсюду: на значках, брелках, майках, картинках, книжках и на всем, куда можно(и даже нельзя) «присобачить» его длинный нос и всклокоченные волосы. Сам автобусный маршрут до деревеньки Гудвангер довольно обычный, кроме одного участка, который используется только в туристических целях, ибо для обычной поездки есть нормальная дорога. Этот участок дороги такой извилистый и такой узкий, что мы не переставали удивляться мастерству и в конце пути даже наградили его аплодисментами. Но маршрут того стоил — потрясающие виды! В Гудвангере мы сели на пароходик и поплыли по самому узкому фьорду Норвегии — Нэрейфьорду, занесенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Фантастически красивый фьорд! На одном из склонов, высоко в горах мы увидели хутор, как будто не отличающийся от ему подобных. Разница была только в том, что попасть на него можно только спустившись по приставной лестнице сверху. Называется хутор — Сигем, что в переводе и означает лестницу. Как со смехом сказал гид, там живут самые богатые люди Норвегии, потому они никогда не платили налоги. Когда появляется налоговый инспектор, они убирают лестницу. А детей(и это уже серьезно) привязывают к деревьям, сто бы не упали. Люди живут там и поныне. Почему? Не понимаю+ На пароходике мы приплыли во Флом совершенно игрушечный поселок с 450-тью жителями и тысячами туристов. На пятачке радиусом не больше пятисот метров находятся: 3 отеля, апартаменты, пансионат, 3 ресторана, 4 кафе. 6(!) магазинов сувениров, пивной бар, музей и это не считая пристани, железнодорожного вокзала и так — по мелочам. Из Флома на туристическом поезде «Flamsbana» — 20 километров до деревеньки Мюрдель. Честно говоря, такого, что творилось в поезде, я не видел никогда. Десятки людей с фотоаппаратами и видеокамерами ежеминутно бросались то на правую, то на левую стороны вагона и, высовываясь в открытые окна, снимали проносившиеся пейзажи, сопровождая все это криками восторга. А восторгаться было чем: водопады, долины, речки, хутора. Горы — все слилось в один величественный гимн природе. А сама дорога, проложенная в горах — в гимн инженерной мысли и самоотверженному труду. Единственную остановку поезд делает возле величественного водопада Кьюсфоссен. Все вываливаются на небольшую деревянную платформу и в тот момент, когда мы, отталкивая друг друга, пытаемся запечатлеть это прекрасное творение природы, вдруг начинает звучать чарующая музыка Грига и вдали на самой кромке водопада появляется женская фигура в национальной платье и начинает исполнять какой-то совершенно фантастический танец. Неожиданно фигурка исчезает, чтобы секунду спустя возникнуть уже в другом месте. Полной ощущение появляющихся в разных местах таинственных фей водопада. Сказка!
В Мюрдали мы пересели в обычную электричку, на ней в Восс. И домой — в Ульвик.
Ездили в Берген. Это тот самый случай, когда действительность не оправдывает ожиданий. Да. И рыбный рынок на месте, и маленькие улочки присутствуют, и знаменитая набережная с десятком выкрашенных в разный цвет домов — визитная карточка города — все на месте.
Но ждал чего-то другого. При более внимательном рассмотрении «цветных домов», понимаешь, что их потрясающая яркость на фото — это старание фотографов, рынок — это не тот рынок, который есть практически в каждом крупном порту, «Fich market» для туристов, где продавцы по большей частью почему-то итальянцы(хотя я нашел и русских). Да и продают они в основном сэндвичи с лососиной и креветками, а не ту рыбу, которую покупают хозяйки.
Впрочем, и толпы туристов, бродящих на небольшом пятачке, образованном тремя улицами, начинают очень быстро раздражать. И я сбежал от всего этого. В трех минутах ходьбы от этого суетящегося человеческого муравейника я нашел три очень милых архитектурных вещички. Сначала зашел в «Церковь Христа», небольшую малопривлекательную, но с двумя прекрасными органами, простенькими орнаментальными витражами и двумя картинами на стенах. Одно полотно изображало Христа в Гефсиманском саду, другое — современное — было не очень вразумительным: человеческая рука, держащая чашу, из которой что-то лилось. Видимо, благодать. Кафедральный собор Бергена. Естественно, не очень велик, украшен четырьмя витражами, изображающими рождение, смерть на кресте, вознесение и что-то еще(не понял) — т. е. основные этапы жизни Христа. Несколько необычна архитектура собора — он ассиметричен и имеет два нефа: центральный и один боковой. Побывал я и в местной цитадели. Ничего примечательного, кроме прекрасного вида на год и порт с крыши. Дополнительным плюсом этих трех мест являлось почти полное отсутствие в них туристов — какая архитектура, когда рядом продают крабов и оленьи шкуры. Воистину — «обыватели всех стран, объединяйтесь у прилавков». Очень мил в Бергене кусочек старого деревянного города, сиротливо спрятавшегося за фасадами «Цветных домов».
В Берген мы ехали по дороге, сплошь состоящей из тоннелей: после 30-го я бросил считать. Тоннели не очень длинные, от двухсот метров до пары километров и практически необработанные внутри. Едешь, как по пещере — это и красиво, и немного романтично. Обратно же поехали другой дорогой, по берегу фьордов — там тоннелей поменьше, но все равно больше двадцати. А ведь я говорю об отрезках пути меньше, чем 180 километров.
Пробовал купаться во фьорде
Вода, конечно, холодноватая, но не смертельно. Я в Дании купался и в более холодной. Вкус у воды странный — не то что бы соленый, но и точно не пресный. Так — солоноватый. Я много гуляю по Ульвику, хотя, конечно слово «много» для такого поселка — явное преувеличение. Здесь можно ощутить настоящую Норвегию, увидеть настоящих норвежцев, которых, увы, все меньше в больших городах — экспансия мусульманского Востока в Европу коснулась и этих мест. Слава Б-гу, что чем севернее, тем ее меньше ощущается. Вот мои, конечно же, субъективные впечатления о жителях этой страны.
Норвежские дети. Если уж с кого писать ангелочков, то с них. Очаровательные мордашки, белокурые локоны — просто загляденье. При этом они не расслабленные неженки, а крепенькие, собранные — как молодые боровички. Только солнце выглянуло из-за туч — они уже бултыхаются в воде. Во многих дворах стоят батуты — в них они прыгают и кувыркаются почти все свободное время.
Норвежские женщины. В большинстве своем страшные «как моя жизнь» Молоденькие норвежки еще выглядят привлекательно, броско, но это потому, что они. Как правило, высокие блондинки с хорошо развитой фигурой(результат и того же батута) Но очарование молодости с годами уходит и в «сухом остатке» мы видим край страхолюдин.
Норвежские мужчины. Какой мужик может чувствовать себя мужиком, если он не может позволить себе выпить? А норвежский — не может. Спиртное купить в Норвегии практически невозможно, а там где оно продается — даже богатенький норвежец несколько раз подумает, прежде чем возьмет бутылочку. Ну, а серьезно — они никакие. Т. е. можешь десять раз пройти мимо и лица не запомнишь — все на одно.
Вообще-то в массе своей норвежцы люди вполне милые, хотя и малоулыбчивые. И это мне в них нравиться. Кому нужны эти фальшивые «голливудские» улыбки, которыми грешат практически все европейцы, а, особенно, немцы. Пусты глаза, которые смотрят мимо тебя и приклеенная улыбка: «данке шен, битте шен». А вот другая особенность норвежцев мне не понравилась. На туристических маршрутах почти не видно надписей по-английски. Такое впечатление, что все туристы — это только норвежцы. Нет ни дорожных указателей на английском, ни дублирования важной туристической информации, мало путеводителей на английском. Это, впрочем, относится и к немецкому, французскому и прочим языкам. Вот вам пример. Местечко Гейрангер(о нем речь пойдет ниже) есть во всех интернетовских рекламах, во все справочниках., одно из самых популярных международных мест отдыха. На стоянке машины со шведскими, голландскими, немецкими, польскими, английскими, латышскими и даже итальянскими номерами. Я встретил там израильтян, японцев, американцев. И все же: дорожные указатели только на норвежском, просто указатели в гостинице — только на норвежском, в пункте обслуживания — вес только на норвежском, да и рекламные проспекты и путеводители на столике в лобби — процентов на 80 — на норвежском. Странные понятия о международном туризме!
Дорога от Ульвика до Гейрангера заняла у нас больше 6 часов при протяженности всего 370 километров. И тому есть две причины. Во-первых, дорогу так крутит по горам, что ехать быстро просто невозможно. Особенно, если учесть, что дороги узкие и машины могут разъехаться лишь при условие, что одна из них «спрячется» в одном из кармашков, расположенных, через каждые 400–500 метров. Вторая же причина+ Красота вокруг такая, волей-неволей останавливаешься почти после каждого поворота и выбираешься из машины фотографировать. Водопады, горы, ледники, реки, озера, деревни — все выглядит, как на картинке. Казалось бы, уже ничем не удивить, но новый поворот и новое: «Ах!!!». По дороге, на самой верхней точке перевала — опять магазин сувениров. Но с одним различием — рядом пасется олень. Привязан на веревке., как коза в среднерусской полосе. Сначала он меня встретил абсолютно равнодушно, но печенье сделало свое дела. Слизнув с моей ладони сладкое печение, олень проникся ко мне самыми добрыми чувствами и побрел за мной, насколько позволяла веревка. Однако, стоило мне прекратить кормление, он двинулся ко мне уже наклоняя голову, из-за чего я вынужден был ретироваться.
Гейрангер — это поселок, который расположен в конце фьорда, считающимся самым красивым в Норвегии. А стало быть, и во всем мире
. 
Состоит он из домиков местных жителей, уткнувшихся на склонах и магазинов, гостиниц, кемпингов, расположенных около самой воды. Прокатились по фьорду на пароме до Хеллесилта и обратно и поняли, почему этот фьорд считается самым красивым. Это нечто неописуемое. А водопады! Особенно каскады, под названием «Семь сестер». Жили мы в небольшой гостиничке, которая, естественно, называлась «Гранд отель». Вокруг кемпинги, кемпинги, кемпинги. Надо сказать, что кемпинги — это неотъемлемая часть норвежского пейзажа. Особенно в районе фьордов. Оно и понятно: в Норвегию люди едут любоваться на природу — не будешь же строить гостиницы через каждый километр. А кемпинги стоят.
Гайрангер — это наше последнее пристанище на фьордах. Следующий пункт нашего путешествия находится уже в глубине страны и имя ему — Лилихаммер. Отсутствие фьорда не означает отсутствие воды — город расположен на берегу огромного озера — Мьеса. Очень было интересно посмотреть на город, где 16 лет тому назад приходили зимние Олимпийские Игры. Один такой я уже видел — Картона Д’Ампецо.
Но тот уже давно не стрижет дивиденды с Олимпиады — ведь она была там в далеком 1956 году. А Лилихаммер, как молодящаяся дама — еще полон воспоминаниями о прошедшем. Чистенький, аккуратный, в основном двухэтажный, обычный провинциальный городок — и вдруг пешеходная улица полная магазинов с ценами, как на Елисейских Полях, задрипанный банк, в котором вдруг с нас потребовали 10 евро за обмен денег. Прекрасная гостиница, маленькая, уютная, с лыжами разного возраста на стенах и фотографиями местного городского оркестра. А рано утром, выйдя из гостиницы, я стал свидетелем сюрреалистической картины. Представьте: абсолютно пустынная улица. Только, не торопясь, едет негр(!) на велосипеде. Вот он подъезжает к перекрестку и вдруг, словно по команде режиссера с четырех сторон к перекрестку подлетают четыре машины. В секунду разъезжаются и опять одинокий негр продолжает свою неторопливую поездку по пустынным улицам. Такие вещи достойны Феллини.
Вдруг вспомнил, что ничего не сказал о завтраках в норвежских отелях, тем более, что они, как это не смешно, были одинаковы во всех отелях Норвегии, где мы проживали. Выбор таков: красная рыба, креветки, селедка, помидоры, огурцы, горячее, как во всей Европе и ананасы, виноград, дыни. Выпечка — естественно. И потрясающие паштеты, и вкуснейшие рыбные салаты. Это вам не кофе с круассонами. Это — серьезно. Кстати, несмотря на то, что норвежцы, как я понял, не дураки поесть, — толстых нет вообще. Ни в провинции, ни в Осло. Если увидишь на улице полного человека, почти со стопроцентной уверенность — иностранец. При этом, худых тоже не много. Все подтянуты, плотно сбиты — видно, что спорт у норвежцев в почете. Отличная черта!
Точку в нашем норвежском путешествии ставит Осло. Не все удалось посмотреть там, что бы хотелось, но город запомнится надолго. Начну с гостиницы. Не останавливайтесь в дорогих гостиницах. Да, это тешит ваше самолюбие, да, приятно ходить по коврам, лицезреть картины на стенах коридоров, видеть расторопных мальчиков в холле, бросающихся к тебе по первому зову(впервые в жизни мне сказали «Сэр» — чертовски приятно). Самооценка повышается, когда видишь стул в лифте, титр в телевизоре: «Добро пожаловать господин Левитас» и отдаешь ключи, суетящемуся при входе в гостиницу мужчине в галстуке, что бы он поставил твою машину в гараж. Но когда узнаешь, что ночь в гараже стоит 50 евро, что шикарный паркет в твоем номере несколько вздулся и нещадно скрипит, а дверь в ванную стонет: «Меня не смазывали со дня основания отеля», что кондиционер не работает, хоть тресни, а окно открыть невозможно, ибо гостиница находится в самом центре города, где рокот человеческих голосов смолкает только в два часа ночи, тогда понимаешь, что самое дорогое не всегда синоним самому хорошему. Все мною сказанное касается отеля «Контенинталь», расположенному в центре Осло, аккурат напротив Национального театра. В театре шел ибсеновский фестиваль, в театре идут пьесы Ибсена, перед театром стоит памятник Ибсену. Что делать, когда в стране гениев с всемирной славой — раз, два и обчелся. Надо разрабатывать их до конца. Вообще памятников в Осло много. Но, видимо, своих героев не хватает, посему берут зарубежных: в самом центре горделива возвышаются памятники Уинстону Черчилю и Теодору Ф.Рузвельту.
Ценр Осло по-своему красив. Современные здания удачно вписаны между постройками «арт нуво». В самом центре никто не живет — только офисы, магазины, кафе. Уверен, что это лучшее решение для столичного города, посещаемого многочисленными туристами. Побывали мы во всемирно известном Вигелендспаркене, детище скульптора Г. Вигеленда. Впечатление по большому счету — самое ужасное. Представьте себе парк, в котором собраны десятки «Девушек с веслом» и «Пионеров с горном». Только девушки эти разного возраста, обнаженные и изогнутые в немыслимых позах.
Именно изогнутые, ибо позы принимаемые героями чересчур преувеличенные и неестественны. Персонажи Вигеленда не живые люди, а просто натурщики, стоящие часами в одной позе, отчего она выглядит так неестественно, так напряженна. В путеводители написано, что фигуры даны в натуральную величину. Враки. Они все примерно на четверть крупнее от чего различные части их тела выглядят малоэстетично.
Да и вообще не покидает ощущение, что у автора были большие проблемы сексуального характера. Сам комплекс с фигурами, фонтанами, клумбами решен неплохо, хотя и чувствуется, что автор основательно ознакомился с опытом своих предшественников. А парк вокруг всего этого хорош! Забытый запах липы+ Розы+ Помните, у Тургенева: «Как хороши, как свежи были розы+».
Недаром говорят: «Кто рано встает, тому Б-г дает». Я вскочил как обычно, часиков шесть и пошел гулять по утреннему Осло. После небольшой прогулки подошел в крепость Акерсхус, возвышающейся на берегу залива. Внутри крепости никого не было, кроме часового, в старинной форме и с новеньким М-16 на плече.
Он несколько вальяжно разгуливал по тропинкам, ибо в парке замка не было не души. Мы мило улыбнулись друг другу, и я пошел на крепостные стены фотографировать — все равно все помещения крепости были закрыты. Внезапно я увидел трех солдат из той же гвардии, что и встретившийся мне часовой. Они подошли строевым шагом к незамеченному мной флагштоку и через пару минут я стал единственным свидетелем ежедневного торжественного подъема государственного флага.
Посетил я и так называемый Нобелевский центр мира и Холокоста (такого его официальное название) «так называемый» — потому что про Холокост там нет вообще ничего. Или так глубоко спрятано. Что я и не нашел. А в остальном меня этот пропагандистский цент в духе сталинских музеев лишний раз утвердил во мнении, что левый либерально-сопливый Запад — вот действительный могильщик западной демократии. Весь центр посвящен только черным лауреатам. Залы посвящены Н.Манделе, архиепископу Тутта и прочим. Отдельный огромный зал — Б.Обаме. О матери Терезе или А.Сахарове — вскользь в общем списке. Получается, что дело мира — это защищать африканцев от всего того же мира. Грустно все это+ И гнусно!
Ну, а потом — опять паром, опять «по длинному фронту купе и кают…" Эти строчки я вспоминал каждый раз, когда вступал в коридор с дверьми от сотен кают. Ничего нового и интересно я не встретил на пароме в этот раз. Человек быстро привыкает к хорошему. Дальше Киль, Гамбург и домой — и красивая сказка осталась лишь в воспоминаниях и фотографиях.
А в заключении моего рассказа — просто водопады. Без комментариев.
