По военно-грузинской дороге. Часть 2. «Крестовый перевал. Казбек и Казбеги»

Пришла пора и подкрепиться. Покушать остановились в первой попавшейся придорожной харчевне.

Отведать изволили шашлык из баранины, который оказался нежевабельным и жестким. Видимо, баран застал ещё времена Османской империи и умер от старости. А теперь мы его кушаем. Это было первое и единственное наше разочарование кухней Грузии. Отрицательный опыт — тоже опыт. Хоть не отравили и за это спасибо.

Виды напротив нашей харчевни. Продолжая путь по Военно-Грузинской дороге, мы наконец-то достигаем подножий Кавказского хребта у большого горного селения Пасанаури — географического центра Мтитулети.

Пасанаури — большое село на реке Белая Арагви, расположенное в живописной лесистой местности, окаймлённой с востока отрогами Гудамакарского хребта, а с запада — Ломисского.

Красивые ландшафты, живительный горный воздух, неумолчно бурлящий поток Арагви привлекают сюда в летние месяцы туристов. В самом селе и его окрестностях есть источники минеральной воды, близкой по своему химическому составу и свойствам известным ессентукам.

Из Пасанаури совершают пешие прогулки к водопаду в Чабарухском ущелье, к месту слияния Белой и Чёрной Арагви, в Гудамакарское ущелье. Особенно много здесь небольших культовых памятников — так называемых молелен-святилищ, сложенных из нетёсанного камня с нишей для иконы. Их можно встретить то возле небольших горных селений, то в стороне от них, на труднодоступных возвышенных местах ещё сто лет назад состоял свой деканози — жрец, институт которых среди горцев — мтиулов пользовался не меньшим влиянием и доверием, нежели официальная церковь.

Впереди нас ждёт зигзагообразный Млетский спуск — подъём, крутой и столь извилистый, что временами кажется, что едешь в обратном направлении.

Вновь ссылка на эти места в бессмертном произведении о 12 стульях:

«В этих занятиях концессионеры проводили свои дни. Ночевали они в горских саклях. На четвертый день они спустились по зигзагам шоссе в Кайшаурскую долину. Тут было жаркое солнце, и кости компаньонов, порядком промерзшие на Крестовом перевале, быстро отогрелись.

Дарьяльские скалы, мрак и холод перевала сменились зеленью и домовитостью глубочайшей долины. Путники шли над Арагвой, спускались в долину, населенную людьми, изобилующую домашним скотом и пищей. Здесь можно было выпросить кое-что, что-то заработать или просто украсть. Это было Закавказье.

Повеселевшие концессионеры пошли быстрее.

В Пассанауре, в жарком богатом селении с двумя гостиницами и несколькими духанами, друзья выпросили чурек и залегли в кустах напротив гостиницы „Франция“ с садом и двумя медвежатами на цепи. Они наслаждались теплом, вкусным хлебом и заслуженным отдыхом.»

Млетский спуск привел нас к высокогорному селению Гудаури на Гудаурском лавовом плато.

Современная дорога, имеющая то же направление, что и старая кружит по скальному карнизу, а под ней в ущелье, плывут облака, тянется серебряною нитью Арагви.

Только здесь воочию можно убедиться, какая грозная вулканическая стихия некогда бушевала в этих местах. Хорошо видна группа потухших вулканов Кельского плато — их семь, поэтому и называются они «Семь братьев».

Фото, к сожалению, только из интернета, «Семь братьев».С этой местностью связано множество поэтических легенд и преданий. Одна из них повествует о сказочном властелине Гуд-горы, могучем старце Гуде, который прославился среди горцев своими добрыми делами, но потом обезумел от безответной любви к прекрасной горянке Нино. Раскаты громового смеха старца, обрадованного ссорой Нино с её молодым возлюбленным пастухом, так сотрясали окрестные горы, что с них срывались огромные камни.

Крупные валуны и по сей день густо устилают вход в Чертову долину. Это место так и называют — «каменный хаос».Легенду о старце Гуде, конечно, слышал М. Лермонтов и использовал её в своей знаменитой поэме «Демон».Подъем на Крестовый перевал.

Вид со смотровой площадки на начало Арагвийского ущелья и горы Большого Кавказа.

Крестовый перевал…

Высота 2 379 метров над уровнем моря! Он увенчен крестом, поставленным на пирамидку, — отсюда и его название «Крестовый». Собственно, сам перевал — это высокогорная седловина, водораздел Терека, берущего путь на север и Арагви, текущей на юг.

С перевала открывается исключительный по красоте вид на окрестности. Куда не глянешь — всюду вздымаются горы.

В ясные дни горные хребты просматриваются с удивительной чёткостью, порой они кажутся неестественными, напоминая театральные декорации. Воздух на перевале прохладен и изумительно чист.

Возможно именно здесь, под заунывный звон колокола, указывающего направление путникам, поэт дослушал печальную историю горской девушки Бэлы, рассказанную Максимом Максимовичем.

Крест, возвышающийся над самим перевалом, имеет очень древнюю историю. Впервые его воздвиг царь Кир для того, чтобы распинать на нём скифов. Однако в скором времени крест был снесён. Второй раз установкой креста занялся уже грузинский царь Давид Строитель.
Произошло это событие в XI веке. Именно этот человек очень много сделал для того, чтобы Военно-Грузинская дорога стала иметь большое значение не только для самой Грузии, но и для остальных государств. Однако тот крест тоже не сохранился.

В третий раз крест на Крестовом перевале Военно-Грузинской дороги установил уже генерал А. Л. Ермолов. Произошло это событие в 1824 году.

Фото из интернета.

Сегодня крест здесь стоит на своём прежнем месте и представляет собой несколько каменных глыб, которые скреплены цементом, а на вершине этой глыбы и возвышается простой деревянный крест и его могут видеть все, кто здесь проезжает.

Крестовый перевал — это высшая точка Военно-грузинской дороги находится на отметке 2395 м над уровнем моря.

Невдалеке от перевала в 1983 году к 200-летию трактата на Военно-Грузинской дороге была возведена диорама — арка дружбы и панорамная площадка, с которой открываются потрясающие виды на окрестности.

Памятник-диорама или Арка дружбы.

С правой стороны российские персонажи.

С левой — грузинские мотивы.

А наш путь лежит дальше.

Насладившись ни с чем не сравнимым по красоте видом, спускаемся с перевала.

Дорога идёт на большой высоте. Можно только догадываться об истинных величинах предметов: лесные великаны — ели и пихты — кажутся отсюда размером не больше спички, а ютящиеся по ущельям селенья — собранием игрушечных домиков.

И мы — в Байдарском ущелье, знаменитом своими горными обвалами и лавинами. От этих неприятностей нас защищают бетонные коридоры и галереи.

Байдарское и особенно Трусовское ущелья известны многочисленными минеральными источниками типа нарзан. Один из источников образует небольшое озерцо, в 80 м выше дороги.

Здесь, у невысоких скал, пожелтевших от стекающей по ним минеральной воды — традиционная остановка, во время которой можно вволю напиться холодным кипятком нарзана!

Испили здесь водицы и мы. Люблю я это дело!

От минералов аж порыжели все камни.

Марсианский пейзаж.

Здесь же кипит торговля сувенирами. Спускаемся ниже.

Начинается Хевское ущелье. Наш маршрут проходит по сравнительно широкому Хевскому ущелью, иногда спускаясь к пойме Терека.

Склоны окрестных отрогов представляют собой застывшие потоки лавы.

Здесь начинается очередь из дальнобойщиков. Просто за Казбеги уже граница, а стоять колонной там неудобно. Вот и выстроились здесь, предварительно.

Здесь, у границы с Россией чувствуется оживленное движение, а дороги сами видите.

Направо горнолыжный курорт Сно, а прямо цель нашего сегодняшнего путешествия приграничное грузинское селение Степанцминда (Казбеги).

А вот и Казбеги, прибыли. Рассказ о этом знаменитом, живописном селении в следующей заметке. А пока нашли жилье, попрощались с Дато.

В заключение полюбуемся красавцем Казбеком со стороны грузинского селения Казбеги.

«Спеша на север из далёка,
Из теплых и чужих сторон,
Тебе, Казбек, о страж востока,
Принес я, странник, свой поклон.»

М. Ю. Лермонтов

Через пару дней мы уже любовались Казбеком с нашей, российской стороны.

И снова нам повезло и мы увидели Казбек без шапки — облака.
Но это уже другая история…

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм