Снова в дорогу... всего понемногу

А вот на границе нас ожидала довольно приличная очередь длиной в 6 часов ожидания, да и нововведение (собственно, мы уже знали об этом) — необходимость получения ОСАГО на территории Грузии, стоимостью примерно в 1200 рублей на наши деньги. Пересекли границу уже за полночь, поэтому не суждено было осуществиться моему плану взобраться на гору к Троицкой церкви Гергети, что рядом с городком Степанцминда. Более того, слава богу, что у меня разболелась голова, и я не в полной мере прочувствовала все «прелести» пересечения военно-грузинской дороги в кромешной темноте. Единственное, что отметила — по сравнению с предыдущим посещением инфраструктура значительно разрослась. Что ж, туристический рынок не стоит на месте, о чем, в том числе, свидетельствуют и очереди на границе. Часа в три утра приехали в Рустави, где нас ждали друзья, заселившие нас в весьма помпезную по местным меркам гостиницу. Следующий день был посвящен бытовым делам, приведшим нас в этот край. Я же, пользуясь случаем, рассматривала Рустави, людей, оценивала свои ощущения. Мне показалось, что этот город застыл где-то в 80-х гг. Очень было похоже на фильм «Назад в СССР», причем это приятная ассоциация. Наша машина с российскими номерами вызвала у местных живой интерес — не избалова город туристами. Но справедливости ради отмечу, что люди приветливы и скромны. Потом мы переместились в небольшую деревеньку под Тбилиси. Наблюдая картину за окном, ловила себя на мысли, что скорее всего она напоминает какой-то неспешный итальянский сельский пейзаж. Ассоциации. Переделав все свои дела, направились мы, согласно плану, в Армению. Времени на посещение этой страны у нас было катастрофически мало, но что увидела опишу. Во-первых, дорога в этом направлении была, мягко сказать, совсем разной — от практически полного отсуствия до приемлемой. И поехали мы мимо грузинского города Марнеули к таможенно-пропускному пункту Баграташен-Садахло. Тут случился миниатюрный инциндент, отчасти характирующий местный менталитет. Дело в том, что для поездки в Армению снова потребовалось оформление ОСАГО ценой где-то 1400 рублей. Для решения этого вопроса отправились мы в соответствующее заведение на границе, обрисовали ситуацию, показали имеющиеся документы. Нам оформили страховку. А когда проходили таможню выяснилось, что нам во второй раз продали ОСАГО по Грузии. Неприятно. Показательно. Ладно. Далее Дилижан, Севан и, собственно, Ереван. Дорога красивая, много не очень крутого серпантина, но не разгонишься — качество покрытия оставляет желать лучшего. Ехали часов 6. Остановились в Дилижане, посмотрели на местную достопримечательность — памятник героям фильма «Мимино».

И город и памятник весьма милы. Миновали Севан, сюда мы еще вернемся. Практически вечером прибыли в столицу. У нас уже была забронирована гостиниа через букинг. Долго мы искали к ней дорогу. Местные жители весьма доброжелательны, но плутали мы по городу очень долго, поскольку направление к ней нам показывали в прямо противоположные стороны. Когда разместились в гостинице и вышли в город, уже стемнело. Так что рассказать о Ереване что-нибудь интересное не смогу. Хотя часа два в городе мы провели, и как все, наверное, первым делом направились к знаменитому Каскаду. Он впечатлил своим масштабом, креативной задумкой. Думаю, что днем в солнечную погоду, имея вид на заснеженный Арарат, это было бы вовсе здорово. Увы. А вообще показалось, что Ереван достаточно европейский город, центральные улицы чисты, ухожены. Не могу не отметить, что в Ереване открытая, отзывчивая молодежь с прекрасным знанием русского языка. Не один раз нас сопровождали, показывая расположение тех или иных мест. На второй день мы совершили энергичный забег по следующему маршруту: монастыри Хор Вирап, Нораванк и остановились на ночевку на Севане.

Монастырь Хор Вирап расположен в 40 км от Еревана у подножия горы Арарат у самой турецкой границы.

Согласно библейскому преданию именно на ней оказался Ной со своим ковчегом во время всемирного потопа. От этого монастыря открывается лучший вид на Арарат в ясную погоду. Но нам не повезло: Вершина горы была затянута облаками, поэтому открыточный вид Хор Вирапа нам не удалось увидеть.

Именно отсюда началось крещение Армении, которая приняла его даже раньше Рима. В то время в этих местах располагалась древняя столица Армении — город Арташат. Вначале на месте монастыря была подземная тюрьма, куда царь Трдат III сбрасывал заключенных. Название монастыря так и переводится — «глубокая темница». Там в глубокой яме 15 лет просидел, обреченный на верную смерть, Григорий Просветитель. Он сумел выжить только благодаря местной женщине, тайно все эти годы приносившей ему еду и воду. Позднее у царя помутился рассудок, и только Григорий смог ему помочь. Удивленный таким чудом, Трдат III раскаялся и крестился. С тех пор, официально это 301 год н. э., государственной религией Армении считается христианство. Монастырский комплекс состоит из двух церквей. Первая это церковь св. Георгия (642 год н. э.) построена как раз над ямой, где просидел Григорий Просветитель. Вторая — церковь св. Богородицы (конец XVII века), именно она на всех открыточных видах на гору Арарат. Немного побродив по внутреннему дворику, мы поднялись на соседний холм, откуда открывается прекрасный вид на монастырь.

Далее мы отправились в монастырь Нораванк. Проехали еще километров 70, причем последние 7 пролегали в ущелье реки Арпа. Особую живописность месту придавал красноватый оттенок скал ущелья.

Немного истории. Нораванк был основан в 1205 году армянским епископом Ованнесом. Первое строение на территории монастырского комплекса — церковь Сурб Карапет (Святого Иоанна Крестителя), заложенная в 1227 году. В 1275 году сбоку церкви пристроили часовню Сурб Григор (Святого Григория), а в 1339 году завершили ансамбль строительством церкви Сурб Аствацацин (Святой Богородицы), последним творением знаменитого архитектора и скульптора Момика. На протяжении веков землетрясения основательно подтачивали облик монастырского комплекса, какие-то детали приходили в негодность естественным путем. Последняя масшатбная реставрация прошла здесь в 1990-х годах. В Нораванке помню очень фотогеничного священнослужителя, который совершал обряд венчания. Очень необычные одеяния у армянских служителей церкви. Сфотографировать, правда, не представилось возможным — это было бы не корректно. А еще мыши — летучие мыши, целые полчища которых копошились под сводом часовни. Не вызвало страха или неприязни. Прикольно.

Недолго мы там пробыли — дорога дальняя — нам еще надо было добраться до Севана и найти там жилье, чтобы встретить рассвет на озере. Кстати, оно огромное, и по всему его периметру расположены различные кемпинги, отельчики на любой вкус и кошелек. Но в темноте особо не разберешься: где и что, поэтому мы бросили якорь практически в первом попавшемся месте, благо в предложенном нам домике был душ, туалет, чистая кровать и даже собственная терраса. Пытались осмотреть инфраструктуру сего заведения. Определили, что есть бар с караоке, да и пошли спать, благо, что начал накрапывать мелкий и противный дождичек. Засыпали под зычные голоса наших соотечественников (видимо нашедших тот злополучный бар с караоке) неровно, но уверенно выводивших нетленное: «Наталии, утоли мои печали, Наталиии." Но ночь сменяется утром. Так случилось и в этот раз. Правда мои надежды на розовый рассвет на крутейшем озере накрылись медным тазом, так как мелкий дождичек не прекратился, а стал еще более противным, чем вечером. Делать нечего: мы быстро свернулись и покатили вдоль озера искать монастырь Севанаванк. Пока мы ехали, о боги, дождь прекратился, выглянуло солнце, и монастырь предстал перед нами в полной своей красе.

Жизнь наладилась! Вот молодцы армяне — умеют выбирать места для строительства своих храмов. Третий, увиденный нами армянский монастырь, и снова красавчик — окруженный озером с чудесного цвета водой, задний план — горы. Ммм. Историческая справка: этот монастырь внесен в Список объектов культурного наследия ЮНЕСКО и был возведен монахами-отшельниками в конце 8 века при поддержке Григория Просветителя и принцессы Мариам из царского рода Багратуни. В то время полуостров не был соединен с материком и представлял собой скалистый участок суши протяженностью чуть больше 250 м. Чтобы попасть на остров необходимо было преодолеть около 3 км водного пространства, поэтому селились на нем преимущественно рыбаки и беглые преступники. Когда на острове обжились монахи, они взялись за облагораживание прилегающей территории. В период расцвета монастыря на его территории, помимо келий, располагались 4 храма и многочисленные хозяйственные пристройки. За годы существования Севанаванк пережил не одно нападение: монголы, арабы и пираты. Но что осталось, то осталось, и восхищает в настоящее время громадное количество туристов, среди которых немало армян (чтут историю).

Немного отъехав от монастыря, мы нашли симпатичный ресторанчик, все своим внешним видом демонстрировавший, что здесь мы оставим все свои деньги вместе с машиной, если сделаем заказ. И дабы не опозориться попросили меню для ознакомления с ценами. Каково же было наше удивление! Все было очень дешево. Мы заказали кебаб из раковых шеек, целиковую рыбку сиг, компот из диких груш и салатик. Все это пиршество обошлось нам где-то в 800 рублей. Каково? Рыбка была шикарной, кебаб еще лучше. Не удержусь и скажу банальную вещь — грузинская и армянская кухни великолепны. Мы насладились обеими в полной мере, учитывая гуманные цены в данном регионе.

Через некоторое время отправились мы снова в дорогу — нужно засветло вернуться в Тбилиси и найти там жилье. Собственно, засветло мы и добрались до места, заехав на минутку в милый городок Дилижан, чтобы засвидетельствовать почтение, кому бы вы думали, конечно — героям фильма «Мимино».

Вечер. Тбилиси.

Поиски отеля. Не озадачилась я через букинг, но, кстати, не долго мы искали и нашли чудесный отель по приемлемой цене. Примечательно другое — когда мы на улице пытались задать уточняющие вопросы, начиналось действо — образовывалась некая группа грузин, они неторопливо и многозначительно рассматривали нас на предмет кредитоспособности, цокая языком и вращая глазами, куда-то уходили, возвращались, сообщая при этом, что все очень-очень дорого, и нам сильно повезло, что мы встретили таких замечательных людей как они — шли сложные переговоры с какой-то тетей Фисой, которая сейчас подметет свой чулан и поселит нас за какие-то несчастные 80 долларов за ночь. Были весьма недовольны, когда мы отклонили это заманчивое предложение. Но менталитет это что-то! Тем более вот так непосредственно, близко.

Тбилиси. Второй раз я в этом городе, спустя три года. Такое редко бывает, но я на него посмотрела другими глазами. В прошлый раз он показался мне грязным, я увидела улицы, заваленные каким-то турецким барахлом, неприветливые лица. Куда все это спряталось не знаю, но уже когда мы искали гостиницу и бродили по улицам старого города (далеко отель не хотелось) я краем уставшего глаза успела увидеть стильные кафешки, грузинок-диджеев (!) с утонченными лицами, вдохнуть своеобразный запах, в котором превалировал ладан и какие-то цветы (может всего-навсего кальян?) и тогда я подумала: «А он модный, этот город», нет, не так: «Тбилиси это модно». С этим ощущением мы и провели оставшиеся три дня, из которых только полдня была посвящена ему. Надо возвращаться. Но все равно расскажу, что успели увидеть.

На следующее утро снова не было погоды, помониторила это дело и поняла, что надо двигаться на юг, убегать от циклона. И мы убежали… в Вардзию. Вот только так, экспромтом, можно это сделать. Дорога вроде небольшая, километров 200, но петляет, зараза, и зачастую в самых труднодоступных местах исчезает совсем. Но долго ли, коротко ли, доехали. Серьезное такое место. В практически отвесной скале расположены около 600 естественных и рукотворных пещер. Этот скальный город тянется примерно на километр вдоль Куры.

История возникновения Вардзии довольна типична для Кавказа: страна постоянно подвергалась набегам соседей — иноверцев, и для выживания требовалась неприступная крепость, способная защитить как можно больше мирных жителей и вместить гарнизон. С происхождением названия Вардзия связана своя легенда: по ней царица Тамара, будучи еще маленькой девочкой, ходила по пещерам со своим дядей и окликнула его: «Ак вар, дзия!» — «Я здесь, дядя!». Созвучие понравилось взрослым и прижилось в качестве имени пещерного города. Однако историки с этой версией происхождения названия не согласны: по их мнению слово «вардзия» происходит от «вардж» — так персы звали древних грузин-картвелов. Современный город Вардзия это лишь неьольшая часть того гиганстского пещерного комплекса, что служил убежищем и защитой тысячам людей, он неоднократно страдал от землетрясений и захватчиков — персов и турок. Например, в XVI веке Вардзия был захвачен турками и после этого прекратил свое существование как обитаемый город. Спустя два с лишним века древний город был отвоеван у турок русской армией, после чего был восстановлен и в нем возобновил работу правосдавный монастырь. При советской власти он снова был закрыт, но сам пещерный город функционировал как музей-заповедник. После обретения Грузией независимости монастырь был восстановлен и сейчас комплекс Вардзия услловно можно разделить на две части: светскую, куда можно свободно попасть на экскурсию, и монастырскую, куда вход для туристов закрыт.

Славное местечко, вдоволь побродили, полазили по пещерам, и тут небо начало хмуриться. Не беда, говорили мы, это просто облачность, но все равно засобирались в обратный путь. Потихоньку поехали, и через несколько километров начался армагеддон. В буквальном смысле этого слова. С ответственность заявляю — ливень в горах это страшно! Дороги не было видно вообще: ни сзади ни впереди. К дождю присоединился довольно крупный град. Конец машине, подумала я. Ко всему начали появляется селевые потоки с гор, между которыми мы ехали. Когда совсем было невмоготу, мы втискивались в какие-то расщелины в горах и останавливались, что тоже было крайне опасно — в любой момент с гор могли пойти камни. Короче, и ехать опасно и стоять нельзя. Что хочешь, то и делай. Когда я раньше смотрела по телевизору передачи про природные катаклизмы, я думала, что это где-то далеко и со мной такого произойти не может. И вот — я в эпицентре подобного события. Было очень страшно. Как мы выбрались я помню плохо. Но факт — выбрались! И даже пошли в этот день в знаменитые тифлисские бани, которые были забронированы заранее. Но об этом отдельный рассказ.

Считается, что это необычное по своим природным характеристикам место было обнаружено правителем Вахтангом Горгасали совершенно случайно. Во время охоты он выпустил своего сокола. Тот погнался за фазаном, но не удержал его и уронил в серную воду, где тот сварился. По другой версии олень, который был ранен царем, выпил воды из теплых источников и чудом выздоровел. С этого момента правитель решил не протсо запомнить то место, где находятся теплые источники, но и основать город, названный Тбилиси. Позднее он открыл тут знаменитые бани. Однако, как оказалось, это просто красивая легенда. Миф развеяли недавно проведенные археологические раскопки. Согласно этим исследованиям город существовал еще до появления Горгасали. Серные бани в Тбилиси построены на теплых источниках с вытекающей из-под земли серно-щелочной жидкостью, обладающей специфическим запахом сероводорода. По оценкам специалистов общее число подобных водоемов — 31. Купаться в них можно круглый год — вода нагревается до температуры в 37 градусов. С улицы они выглядят как каменные полукруглые сооруженния. Сами же бани находятся под землей. Каждое строение имеет свои особенности и историю и рассчитаны на людей с самым разным достатком.

Мы же заброниронирали небольшой зал и заказали для себя любимых по массажу (женский — с пилингом, мужской — настоящий такой массаж). А еще травяной чай с домашним айвовым вареньем. Все это на наши деньги обошлось где-то в 2 тыс. рублей. Какое же это было удовольствие! Во-первых, в бане интересный интерьер — все выложено симпатичной мозаичной плиткой, в основном помещении находится бассейн с этой самой серной водой (да, запах есть, но совершенно не критично), куда можно окунуться раза 4 по 5 минут с интервалом в 10 минут. Строго по минутам к нам поочередно пришли массажисты. Такой чистой я еще не была — имел место и пилинг и мыльный массаж. Прелесть. А потом принесли вкуснейший чай с вареньем. Все это надо самому прочувствавать, так не расскажешь. Домой еле доплелись. Ну и денек.

Следующий день был последним в Тбилиси, и мы гуляли, гуляли по старому городу.

Очень неплохо было бы когда-нибудь забронировать комнатку в стареньком домике в этой части города и неспешно ранним утром попивать чаек с вареньем с видом на переплетенье этих улиц, видавших годы и столетья, вслушиваясь в город, поглаживая местного кота. Кстати, это не сложно организовать.

Все, поездка закончилась. Дальше уже не интересно. Дорога домой. Хотя два момента отмечу. Дождь нас преследовал и в последний день, поэтому мне повезло увидеть военно-грузинскую дорогу в непогоду. Она шикарна и опасна.

И еще момент: снова была значительная очередь на КПП в Осетию, в которой даже происходили конфликты. Часов 6 стояли. Все это вызвано возросшим интересом русских туристов к Грузии. Это неплохо, конечно. Но добавлю ложку пресловутого дегтя. В Тбилиси — самобытном городе, в который можно влюбиться, в этот раз мы услышали много русской речи и, к сожалению, эта речь зачастую не была литературной, равно как и поведение наших соотечественников. Мой искренний интерес по этому факту — ну здесь то что забыли эти люди? Ведь не «все включено», да и моря нет. Здесь все чуть по другому. Не понимаю.

Одним словом, в Грузию, в Армению надо ехать. Это красиво, вкусно, познавательно, энергетически емко.

Теги: Автопутешествия