Как-то иначе представлял свою юбилейную, сотую страну. Типа устроить себе мини-праздник, драйв, чтобы запомнилось надолго и не отпускало желание повторить. Даже Пакистан подошёл бы. Но Пакистану выпало быть сто первой. А сотой — Мальдивам.
Отнёсся к ситуации с иронией. В конце концов, сотой станет страна, в которую я никогда не вернусь — уже огромная редкость!
А вот к чему отнёсся серьёзно, так это к упаковке рюкзака. В последние пару лет за исключением КНДР страны попадаются жёстко-мусульманские. Начитавшись форумов про провоз на Мальдивы алкоголя, диверсифицировал, так сказать, риски. Мне же надо в не менее безалкогольный Пакистан на две недели что-то привезти.
Опасения оказались напрасными — рюкзак выплыл на ленту выдачи без предательских красных наклеек, и даже недопитая бутылка виски, засунутая в ручную кладь в качестве отвлекалова для персонала, сидящего за сканером, спокойно приехала в Мале.
За день до вылета выяснил, что ударение в слове «Мале» на «а».
В части проживание столица неоправданно дорогая. Замызганные гестхаусы по цене от 50 долларов, сверх которых накручиваются знаменитые мальдивские налоги и сборы. Учитывая довольно ранний вылет, решил остановиться на новом, едва отстроенном насыпном Хулумале (Huhlumale), откуда в аэропорт можно приехать на комфортабельном автобусе.
Бюджетные отели Хулумале выглядят аккуратнее столичных и стоят на треть дешевле. С виду абсолютно одинаковые, выбрал ближайший к конечной остановке автобуса — Rivers Beach & Spa.
Но в отель заселюсь вечером. Впереди же 12 часов на знакомство с нетуристической жизнью страны.
Столичный аэропорт — редкостный сарай, даже на тайских островах воздушные гавани выглядят приличнее. Делать в нём категорически нечего, разве что удивляться ценам на всякую фигню в круглосуточно работающем дьюти фри.
Да, дьюти фри. Он классный. Купил виски за 19 баксов — получил в подарок пива на 20. Иногда экономика Мальдив даже радует.
Добираться до столицы не обязательно катером, уже давно построен мост, по которому курсируют комфортабельные автобусы. Но в островной стране хочется по-максимуму побывать у воды…
… даже если вода буквально повсюду. Очень «повезло» попасть в начало мощного урагана, прилично затопившему Шри-Ланку и юг Индии. На Мальдивах, кажется, обошлось без жертв, но определённый колорит путешествию ливни придали.
Стоишь, пережидаешь очередной заряд и думаешь, как же там бедняжки, заплатившие за путёвки космические суммы и попавшие в десять дней тотальной жести?
Мой маршрут пролегает через центр, от пристани МТСС Airport Express до пристани Villingili. Столица оставлена на вечер. Конечно, интересно понаблюдать, как люди живут в городе размером километр на два, из которого элементарно некуда выбраться. Но у меня пока другие планы.
По мере приближения к пристани становятся заметны не мальдивские типажи. Девушки в шортах, например. Гастарбайтеры, живущие или работающие на островах, худо-бедно обеспечивающие внутренний продукт страны.
Пользуясь затишьем в порывах ливня, в ожидании парома прогулялся по окрестностям пристани. Здесь, кстати, можно очень недорого подкрепиться, за парковкой расположен крупный фудкорт на открытом воздухе.
Что в Мале осталось для меня категорически непонятным, так это количество скутеров. Да, предположим, для проживающих на Хулумале и работающих в Мале ещё есть смысл в личном транспорте, автобусы дороговаты. Но ведь Мале — совершенно азиатский город с узкими улочками, наглухо заставленными припаркованными мопедами.
Так в Мале, блин, ещё и такси есть! И они довольно часто попадаются на глаза!
Паром стоит 11 руфий и идёт примерно с полчаса. Кассы локальных паромов — одно из немногих мест, где не принимают доллары.
У пассажиров с собой преимущественно пакеты с продуктами, гастарбайтеры живут на Тилафуши и ездят в столицу ради банков, супермаркетов, лечебниц.
Тилафуши в его сегодняшнем виде начал строиться в начале 1990-х. Именно строиться — на мелководном атолле залили бетонные ёмкости (на фото ниже пустующие выглядят как бассейны с голубой водой, в южной части под шоссе), засыпали мусором, сверху утрамбовали строительных отходов и заравнивали песочком.
На свежеотсыпанных территориях постепенно размещались полезные и не очень производства — цементные заводики, газовые и нефтяные терминалы, цеха металлопереработки. Строилось и жильё. Подтягивались гастарбайтеры из Бангладеш и Индии.
И вся эта дрянь расположена менее чем в 10 км от столицы и в 5 км от довольно престижного острова Виллингили.
Остров стал широко известен, когда занял практически всё мелководье, перестал расширяться, но не прекратил складировать мусор. Главной достопримечательностью Тилафуши стала вечно горящая свалка. Из-за неё же о Тилафуши заговорили как о крупной экологической катастрофе Индийского океана.
Властям Мальдив подобная репутация, разумеется, ни к чему. Сегодня сфотографировать горящий мусорный полигон крайне непросто. На карте выше синим — мой маршрут, красными крестиками — пункты охраны, не пускающей любопытных туристов.
Мусор теперь сортируют и вывозят сухогрузами в Индию, но свалка не перестаёт чадить. При этом нужно понимать — это совсем не безобидные пищевые отходы и вонючий пластик, но и токсичные батарейки, лампы, отработанные нефтепродукты.
Считается, что мусор перестали завозить с 2011 года, но это не так. Стоит прогуляться по острову и обнаружить немало свежачка.
Несмотря на многодневный ливень, запах горящего пластика слышится за километр от свалки.
Продуктовый магазин. Остров выглядит абсолютно жилым и в то же время совершенно деревенским. Разительный контраст не только со свеженьким современным Хулумале, но и с загромождённым Мале.
Вывоз мусора в Индию неожиданно стал отдельной проблемой. Индусы не отличаются внимательным отношением к окружающей среде и сами привозят на остров всякую дрянь. Кроме того, после появления индийских сухогрузов в стране резко вырос теневой оборот алкоголя, прежде всего дешёвого индийского пойла. Тилафуши к статусу столицы мусора добавил звание столицы контрабанды.
Кроме бытового и строительного мусора, на остров свозятся старые корабли. Какие-то ремонтируют, какие-то разбирают. Масштаб, конечно, не уровня бангладешского Читтагонга, но вода от этого чище не становится.
Эти огромные отбойные устройства — швартовые кранцы, видны на спутниковых снимках.
Обочины немногочисленных улиц заставлены техникой, и большая часть её не на ходу. Возможно, что-то уйдёт в Индию, остальное останется ржаветь — чуть ниже мы это увидим.
Живые машины у офисного здания…
… и мёртвые, зарастающие тропическим кустарником.
На пустыре с полсотни автомобилей, нашёлся даже полицейский броневик.
Кто-нибудь хочет погонять на каяках по бухте? Бухта прекрасна!
Одна из немногочисленных возможностей увидеть свалку вблизи как раз на тупиковой дорожке к бухте. Постороннего здесь попросту не видно из-за высоты мусорного слоя.
А вот и бухта! И яхты, и чудный океан всех оттенков пластика!
Экологи до сих пор не в состоянии оценить масштаба мальдивской экологической катастрофы. Из открытой лагуны мусор разносит океаническими течениями. Сколько токсичных отходов попадает в морских животных и рыб, подсчитать невозможно.
Интересная старая техника, которой строился Тилафуши.
Кассы на обратный паром открываются за пятнадцать минут до отправления, есть время поскучать на пирсе и слегка перекусить.
Прямо напротив пирса — заводик по закачке газом бытовых и промышленных баллонов. Запашок стоит волшебный.
Думал, я единственный турист на Тилафуши, но нет. Вездесущие китайцы и тут подсуетились. Кажется, я не видел ни одного китайского туриста только в Пакистане. Хотя китайские бизнесмены там были.
Товарищи расселись и стали…глушить настоящее китайское пиво. Не безалкогольное фруктовое пойло, продаваемое в каждом продуктовом ларьке, а вполне себе Циндао.
Китайский пример заразителен, тем более, подошло время ужина. Ещё днём прошёлся через несколько заранее отмеченных ресторанчиков, оценил экстерьер и меню. Выбрал местечко при одноимённом отеле, тайский ресторан Sala.
Дорого, все цены и расчёты в долларах. Но очень вкусно и уютно. Как же давно не пробовал настолько настоящий том-ям!
Официанты видели, что я плеснул спирта в стакан с фрешем и потягивал вискарик из рюкзака, но не придали этому значения.
Очень хотелось посмотреть Хулумале, больно уж он отличается от других островов, такой современный город с лёгким азиатским колоритом. Но сил на его осмотр банально не хватило — наутро ранний вылет.
Проснувшись в 5 утра и собрав рюкзаки нигде не обнаружил своего паспорта. Приныкал ресепшионист, а я банально забыл с вечера спуститься и забрать.
Ресепшен закрыт до 8 утра. Вылет в 9.
Побродив вокруг и подолбившись в двери на техническом этаже, нашёл на стене бумажку с парой телефонных номеров. Удивительно, но с третьей попытки вызвонил заспанного парнишку, который через пятнадцать минут с извинениями привёз мне заветный документ!
Вот это приключение — перелёт был первым в цепочке, и его пропуск ставил под вопрос всё дальнейшее путешествие.
Прощайте, Мальдивы! И новых встреч не ждите!
Теги:
Самостоятельные путешествия
