Город Йезд расположен посреди пустыни, что придает ему особый, ни на что не похожий колорит. Это один из древнейших городов Ирана, история которого началась еще в III тыс. до н. э. Он никогда не был столицей Ирана и находился в отдалении от Тегерана или Исфахана, что уберегло его от войн и связанных с ними разрушений. Когда-то здесь проходил знаменитый Великий Шёлковый путь, по которому перемещались с товарами бесчисленные купеческие караваны. В свое время здесь побывали такие путешественники, как Марко Поло и Афанасий Никитин. Проезжавшие через город купцы могли найти ночлег в многочисленных караван-сараях.
В наши дни Йезд уже не имеет важного торгового значения, а вот средневековые гостиницы для торговцев, сохранились до наших дней и свидетельствуют о процветании города в прошлые времена. В одном из таких старинных караван-сараев я и остановился на пару ночей. Пожить немного в доме, построенном несколько сотен лет назад, куда интереснее, чем выбрать для ночлега стандартный хостел наподобие того, который был выбран мною в Исфахане. В гостинице, как и положено, был симпатичный дворик с деревцем и фонтанчиком в центре, в котором можно поесть, выпить чаю. Номера гостиницы располагались по периметру двора.
1
Откровенно говоря, Йезд представлялся мне мрачноватым городом, а иранцы из более либеральных городов типа Исфахана утверждают, что жители Йезда крайне религиозны. И хотя религиозных людей здесь, действительно, побольше, чем в Исфахане и Ширазе, в целом это обычный иранский город, вполне чистый и относительно благоустроенный. В центре города возвышается старинная башня с часами, украшенная керамической плиткой синего цвета.
От площади с башней идет красивая и ухоженная улица, украшенная фонарями и обсаженная деревьями. Пройдя немного по ней, вы увидите мечеть Джаме (Пятничная). Это одна из древнейших мечетей Ирана (XII в.)
1
1
1
Город напоминает восточную сказку. Наряду с современными кварталами здесь превосходно сохранился старый город с узкими улочками, арками и глиняными домами желтого цвета. Он начинается сразу за мечетью Джаме. Оказавшись в этом месте, вы словно попадаете в другой мир, где не гудят машины и мотоциклы и где время словно остановилось несколько веков назад. Если бы не вездесущие туристы и указатели, дублированные по-английски и не дающие заблудиться в лабиринте узких улочек, можно было бы поверить, что оказался во времена героев сказок «Тысячи и одной ночи».
1
2
2
В старом городе находится т.н. «тюрьма Александра Македонского». Предание гласит, что часть персидской знати взбунтовалась против завоевателя, однако заговор был разоблачен, а участников бросили в тюрьму, находившуюся в Йезде. На самом деле эта большая постройка из глины не имеет никакого отношения к Македонскому и никогда не было тюрьмой. Оно было построено не ранее XII в., т. е примерно через 1500 лет после Александра. и в нем находилась религиозная школа. Сейчас во внутреннем дворе за высокой стеной находятся сувенирные магазинчики и музеи. Мне было как-то жалко платить лишние 200 000 риалов (примерно $5), и я внутрь не пошел.
1
Наиболее узнаваемый символ Йезда- знаменитые башни бадгиры. Здесь их больше, чем в любом другом иранском городе. Дело в том, что в Йезде довольно жаркий климат, и это чувствовалось даже в октябре. Мне было страшно подумать, какая жара царит здесь летом! В таких условиях бадгиры издревле играли роль своеобразных вентиляторов, которые устанавливались на крышах домов и водных резервуаров. Со всех четверых сторон они имеют отверстия, разделенные перегородкой. Бадгир захватывает потоки ветра и направляет их вниз, что позволяет охлаждать воздух в домах. Именно эти башни, видимые в старом городе отовсюду, придают Йезду особый, ни с чем не сравнимый колорит.
3
В то же время не стоит воспринимать Старый город как музей, созданный для туристов. В нем продолжают жить люди, есть игровые площадки, школы, детские сады. В общем жизнь здесь течет, как это было и тысячу лет назад.
1
В Йезде есть музей воды. Город находится в пустыне, поэтому значение воды в жизни его обитатетелей сложно переоценить. В музее представлены различные приспособления, с помощью которых подавалась вода.
3
1
Когда наступает вечер, и город погружается в сумерки, включается красивая подсветка. Так, мечеть Джаме, украшенная высокими минаретами, становится синей, а комплекс Амир-Чахмаг, имеющий множество ниш в форме арок, окрашивается в зелено-оранжевый цвет. Амир-Чахмаг, построенный в XV в., непохожа по своему внешнему виду на обычную мечеть. Дело в том, что в нем находится хосейние- место для проведения траурных церемоний по Имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммеда, главного праведника и мученика мусульман-шиитов.
2
2
3
Но не только старыми мечетями и глиняными домами славится Йезд. Именно в этом городе, лежащем посреди пустыни, проживает наибольшее количество приверженцев зороастризма, древней иранской религии. Когда в VII в. в Персии утвердилось господство ислама, зороастрийцы стали подвергаться гонениям. Многие из них покинули страну и перебрались в Индию. Тем не менее в Йезде сохранилась крупная зороастрийская община, и когда тяжелые времена миновали, последователи учения пророка Заратуштры добились от властей разрешения открыть храм, где они могли бы свободно отправлять обряды своей религии. Зороастрийский храм расположен в саду с бассейном. Над входом в здание, построенным в 30-х гг. прошлого столетия, красуется традиционный символ зороастризма- изображение бога Ахура-Мазды, широко распростершего свои крылья. Сам храм не представляет особенного интереса, однако внутри можно увидеть священный огонь, поддерживаемый жрецами уже более 1 500 лет. По крайней мере так говорят сами зороастрийцы. Огонь горит в большой чаше, находящейся во внутреннем зале святилища и отделен от любопытных туристов толстым стеклом, дабы дыхание иноверцев не могло осквернить святыню зороастрийцев.
2
1
В соседнем здании расположена небольшая экспозиция, посвященная зороастризму. Оказывается, один из крупнейших и любимых праздников иранцев Новруз (Новый год по лунному календарю), приходящийся на март, имеет зороастрийское происхождение. После завоевания арабами Ирана он был принят мусульманами и вскоре обрел популярность. Любопытно и то, что молитва у зороастрийцев называется «намаз», как и у мусульман, и последователям Заратуштры также полагается молиться по пять раз в день. И хотя число приверженцев древней религии невелико, их культурное наследие по-прежнему оказывает влияние на жизнь современных иранцев.
1
Девушка-зороастрийка, работающая в туристическом офисе через дорогу от храма.
3
Зороастрийцы очень почитали природные стихии- огонь, воду и землю и поэтому не могли ни сжигать на костре, ни закапывать в землю тела своих умерших. Тогда был найден парадоксальный выход из ситуации-покойников стали хоронить в так называемых «башнях молчания». Стервятники склевывали мясо с мертвых тел, а кости сбрасывались служителями в специальную яму, вырытую в центре такой башни. И сейчас остатки этих древних погребальных сооружений можно увидеть на окраине Йезда. На холмах возле шоссе, ведущего в город, возвышаются две башни: левая предназначалась для погребения мужчин, а правая- для женщин. После непродолжительного, но непростого подъема я оказался на вершине, откуда мне открылся вид на современные кварталы Йезда, застроенные многоэтажными домами. Действительно, седое прошлое и современность в Иране соприкасаются на каждом шагу.
3
1
1
В наши дни древние погребальные традиции оказались под запретом, и последователи Заратуштры стали хоронить своих умерших на кладбищах, мало отличающихся от современных иранских. Тем не менее и здесь зороастрийцам удается соблюдать заветы своей религии- умерших хоронят в специальных бетонных склепах, исключающих соприкосновение тела с землей. Возле холмов с башнями можно увидеть развалины заброшенного древнего поселения. Информации о нем я толком не нашел. Место обладает особой энергетикой и выглядит мистически. Здесь вполне можно снимать фильмы, в том числе и триллеры.
3
2
В Йезде я стал свидетелем необычного зрелища. Прогуливаясь утром по центру города, я заметил идущих по улице мальчишек с иранскими флажками в руках. На головах у многих были повязки красного или желтого цвета с персидской вязью.
Я дошел до площади перед мечетью Амир-Чахмаг и увидел, как она постепенно заполняется народом. Здесь были люди разных возрастов, однако явно преобладали студенты и школьники. Я заметил догорающий костер. Что на нем жгли- американский флаг или чучело Трампа мне увидеть не довелось. Мимо меня прошла толпа школьниц, одетых в форму в виде чадры черного цвета. Несколько раз они повторили фразу: «Маркбар Омрико!» («Смерть Америке!»).
Некоторые девушки, заметив меня, кокетливо улыбались. Я пошел вместе с ними и стал фотографировать. Одна из девушек повернулась ко мне и показала мне на другую сторону площади. Я сначала не понял, в чем дело, но оглянувшись, обнаружил, что в левой части площади стоят исключительно женщины, тогда как правая часть оказалась полностью занятой мужчинами. Я перешел на правую сторону и встал вместе с мужчинами. Из динамиков прозвучала какая-то песня на фарси, затем на сцену, оборудованную перед мечетью Амир-Чахмаг, вышел мужчина с небольшой бородкой в черном. Его сопровождали двое военных. Я не знал фарси и не мог судить о содержании его речи, однако расслышал названия ряда стран и территорий: Бахрейн, Ирак, Палестина, Сирия. Слово «Омрико» (Америка) произносилось оратором с интонацией, в которой явно звучало осуждение. Закончив речь, он патетически воскликнул: «Маркбар Омрико!», а затем произнес тот же лозунг на английском: «Down with the U.S.A!» Потом он произнес: «Аллах акбар! Хаменеи-рахбар! (Аллах велик! Хаменеи- вождь!)«Собравшиеся на площади повторили за ним. Повсюду можно было увидеть плакаты с карикатурами на Трампа или все тем же лозунгом «Down with the U.S.A!»
Увиденное произвело на меня странное впечатление. С одной стороны, лозунги и плакаты антиамериканского содержания выглядели пугающе, с другой- я не чувствовал никакой агрессии или напряженности. Когда я снимал демонстрантов, никто из ментов или участников демонстрации не ругался и не пытался отобрать у меня камеру или прогнать с площади. Наоборот, завидев иностранца, мальчишки сами начинали позировать. Многие юные иранцы сами подходили ко мне и наперебой просили сфотографировать их, а постепенно к ним стали присоединяться и взрослые. Вероятно, какой-нибудь журналист, увидев такие сцены, написал бы про «толпы фанатиков, поддерживающих исламский режим», однако лично я, гуляя по площади, никаких фанатиков не встретил. По своей атмосфере увиденное мной зрелище было скорее похоже на первомайскую демонстрацию.
1
1
1
Несколько мальчишек лет 12–15 решили попрактиковать английский с иностранцем. Они спросили, откуда я. Когда я ответил, что из России, мальчишки спросили, что я думаю про США. Я ответил:- В Америке разные люди: и хорошие, и плохие.- Но правительство плохое, ведь так?-Да, конечно. Ни России, ни Ирану оно не сделало ничего хорошего, и у нас постоянно плохие отношения с США. Мой ответ устроил их. Эх. надо было эксперимента ради притвориться американцем. Наверняка бы спросили, как я отношусь к Трампу) Шутки шутками, а отношения между Ираном и Соединенными Штатами нельзя назвать дружественными. В рассказе про Тегеран я уже писал об истории с американскими заложниками. Как я потом узнал от знакомых иранцев, эта демонстрация была приурочена как раз к годовщине этого события. Ведущую роль в этой истории сыграли радикально настроенные иранские студенты, поэтому неудивительно, что основная масса участников митинга была представлена либо школьниками либо студентами вузов.
В настоящее время Иран и США не имеют дипломатических отношений, и интересы Америки в стране представляет посольство Швейцарии. После революции иранские власти объявили США «Большим сатаной» за их враждебную политику против Ирана. В то же время у меня сложилось впечатление, что это многолетнее противостояние является скорее конфликтом между правительствами двух стран, чем между американским и иранским народами. В то же время на бытовом уровне иранцы относятся к американцам совершенно нормально и радушно принимают заморских гостей. Пару раз я встречал ридельных американских туристов на Исфаханском базаре и возле могилы Саади в Ширазе. Возможно, данная ситуация похожа на отношения между Грузией и Россией. Интересно, что иранцы с определенным уважением отзывались о президенте Обаме, при котором произошла определенная нормализация отношений с Америкой. В то же время Трампа в Иране не любит никто, что немудрено. Нынешний американский президент активно дружит с Саудовской Аравией, злейшим врагом Тегерана, называет Иран «государством-террористом», грозится пересмотреть «ядерную сделку», заключенную его предшественником с иранскими властями. Как известно, Иран занимает непримиримую позицию по отношению к Израилю. Иранское правительство не признает Государство Израиль, рассматривая его территорию как «оккупированную Палестину».
В свою очередь Израиль постоянно грозится нанести удар по иранским ядерным объектам. При этом иранцы, с которыми мне доводилось общаться в ходе моей поездки, не разделяли столь воинствующего подхода по отношению к еврейскому государству и не испытывали никакой ненависти к Израилю. При этом многие из них крайне негативно отзывались об участии Ирана в войне в Сирии и обвиняли власть в том, что она присваивает народные деньги и тратит их на всевозможных «нахлебников» в лице Асада, Хезболлы, палестинцев. В то же время персы- настоящие патриоты своей страны с сильным чувством национального самосознания. В случае внешней угрозе своей стране им не останется ничего другого, как сплотиться вокруг действующей власти, как бы они ее не ругали в мирное время. Было бы хорошо, чтобы политики с обеих сторон осознали, что использование силовых методов в решении межгосударственных проблем только усугубит проблемы Ближнего Востока, ввергнув его в пучину новой войны и принеся страдания миллионам простых людей….
Прогулку по Йезду я закончил походом в зурхане («дом силы»). Когда мы говорим о боевых искусствах народов Востока, на ум приходят такие страны, как Китай, Корея и Япония. Однако и в Персии было свое боевое искусство, а иранские богатыри- пехлеваны всегда пользовались уважением и почетом. В своем нынешнем виде зурхане как вид спорта сложился в XIX в., когда Персией управляли Каджары. В настоящее время зурхане известна не только в Иране, но и за его пределами, существует даже Всемирная федерация зурхане. Этим словом также обозначают специальную арену, на которой происходят соревнования в этом виде спорта. По архитектуре здание зурхане напоминает общественную баню, а арена выглядит как яма круглой формы. Стены в зурхане увешаны портретами разных известных людей, в том числе и духовных лидеров страны. Показательное представление проходило под звуки барабана. Одновременно музыкант читал нараспев то ли строки из Корана, то ли из «Шахнаме» Фирдоуси. Затем спортсмены стали выполнять различные движения руками и ногами и то приседали, то поднимались. Каждый из пехлеванов также отжался не менее 100 раз.
Далее они стали выполнять упражнения с массивными деревянными гирями в форме дубинок. Они виртуозно крутили ими, и оторваться от такого зрелища было невозможно.
Надо сказать, они достаточно тяжелые и орудовать ими без тренировок весьма затруднительно. При этом зурхане рассматривается не просто как вид спорта, но и как практика самосовершенствования человеческой личности. Пехлеван должен быть честен, искренен и иметь добрый характер и чистые помыслы.
В целом Йезд понравился мне как город. Он показался интересным не столько из-за каких-то конкретных достопримечательностей (все же в Исфахане их будет побольше), сколько благодаря тому, что в нем сохранился дух настоящего восточнного города. Несмотря на популярность среди туристов, улицы Йезда выглядят как ожившие картинки из сказок «Тысячи и одной ночи», а наличие большой зороастрийской общины напоминает о доисламском Иране. наследие которого и сегодня пользуется огромным уважением со стороны современных иранцев.
