Ну, вот. Нет никаких причин для того, чтобы дальше откладывать написание отчета о посещении «Земли Обетованной», она же «Историческая родина», она же «Дальний Юг и Ближний Восток». За исключением природной лени, но это палка о двух концах. То есть писать, конечно, лень, но рассказывать одно и то же неопределенное количество раз — труд тяжелый и неблагодарный. Поэтому пишем.
За рубеж, как в первый раз.
Итак, с момента последнего выезда за границу прошло двадцать лет. Почему так много. Так получилось. Не хотелось абсолютно. И тут нельзя сказать, чтоб сильно загорелось, но выросшие дети, с удовольствием остающиеся без родительского надзора, надвигающаяся осень, когда холодно и грязно, а для снегохода рано, неиспользованная пара недель отпуска и желание ознакомиться с местом теоретически возможной репатриациии… В общем, решение созрело. Едем. Теперь нужно выяснить куда именно, каким образом и чего там будем делать. Опыт заграничных поездок двадцатилетней давности можно смело похерить. Схема — агентство, предложенная оператором программа, полная предоплата и вперед — не годилась. И агентства нынче мрут, как мухи, и цели у нас и туроператоров не совпадают (у них заработать побольше и сделать поменьше, у нас потратить поменьше, увидеть побольше — рынок, короче).
С чего начать такое новое дело? С обобщения чужого опыта, естественно. Опыт этот делился на две части. Первая — знакомые, которые уже посещали Израиль, вторая — интернет. И то, и другое нуждается в тщательной фильтрации, подчас на интуитивном уровне. Одних людей я знаю лично, и могу интерполировать их впечатления с особенностями их личности, других вообще не знаю, но примерный возраст, стилю и грамотность изложения позволяют определить примерный уровень интеллекта и запросов, и опять же все интерполировать. Есть еще третий источник — друзья, которые много лет живут в Израиле. Но, во-первых, не очень удобно напрягать людей, которых не видел 30 лет, а во-вторых, в некоторых вопросах от них помощи примерно столько же, сколько от меня, если, например, в двух шагах от моего дома спросить, где тут приличный ресторан. Я не хожу в рестораны возле дома, они не берут машины в аренду по месту жительства.
Решил начать с самолета. Прямой рейс не попался. Варианты «туда-обратно» на двоих вертелись в районе семидесяти тысяч. Почти согласился. Вдруг предложение вывалилось предложение на 51000 рублей. Туда «Уральские авиалинии» через Краснодар, обратно «Аэрофлот» через Шереметьево. Время пересадок минимальное. Туда 7 октября, обратно 19. Неудобства следующие. Кстати, существенные. Прилетаешь в Бен-Гурион около 9 вечера. Пока таможня, паспортный контроль, аренда машины — день кончился, отель с 14 часов. Куда деваться — не очень понятно. Переплачивать за лишние сутки — не хочется. Обратно та же история — вылет в 7 утра. Значит, в порту нужно быть в 4. Чего делать до этого, во сколько сдавать машину, чтобы опять же не оплачивать лишние сутки?
И еще гадость от родных «Уральских авиалиний». Максимальный вес ручной клади — 5 килограммов. А мне очень хотелось обойтись без багажа. Зачем нужен чемодан в стране, где ожидается +35С, а, следовательно, шорты, джинсы, пара футболок и разная мелочь. К тому же, багаж — довольно уязвимое место, если дело касается полета с пересадкой, а зазор по времени небольшой. Самолет может опоздать, багаж может вообще не прилететь, короче, читайте новости воздушного флота. К тому же выяснилось, что, не имея багажа, можно самостоятельно зарегистрироваться в аэропорту вылета, чем уменьшить время, проведенное в очередях. Стоят в Бен-Гурионе автоматы, которыми почему-то никто не пользуется. Вводишь фамилию и код, который прислали после оплаты билетов — получаешь посадочные талоны на оба рейса. И с ними уже к офицеру по безопасности.
Сразу обобщу. Летать без багажа, с одной ручной кладью весьма удобно, но нужно избегать «УА», если они не пересмотрят свои нормы. Десять килограммов на человека — вполне достаточно. Конечно, нельзя провести ни нож, ни вилку, но это неудобство из серии незначительных.
Итак, билеты есть, начинаем подбирать отели. От идеи не брать машину напрокат, поскольку страшно и можно обойтись общественным транспортом (мнение одного знакомого) я отказался довольно быстро. Во-первых, далеко ходить мне тяжело, ноги и спина уже совсем не те. Во-вторых, частое использование общественного транспорта предполагает избыток общения с населением при отсутствии гарантий быть понятым. Да, перед поездкой я немного изучил иврит до уровня — несколько общих фраз и могу прочитать слово, если оно мне знакомо, или это географическое название. Английский на уровне — «могу спросить, но не пойму если ответят». В принципе, этого оказалось более чем достаточно, но во время подготовки я этого не знал.
Очень помог приятель, который сбросил мне программу своего пребывания в Израиле. Я не то, чтобы ее скопировал, скорее творчески переработал. Меня не очень интересуют города (муравейник — он и в Африке муравейник), рестораны, центры общественно притяжения и т. п. Интересуют исторические места, природные артефакты, красивые пейзажи и минимальное общество. Сразу было решено отказаться от услуг всевозможных гидов. В конце концов, едешь, чтобы получить картинку. Видеоряд. А текстовую часть можно получить заранее или позднее. Я озаботился заранее, с учетом того, что если чего пропустим, потом прочитаем. Кроме того, неплохо запастись путеводителем. Пока едешь до какого-нибудь места, супруга выясняет — зачем мы, собственно, туда направляемся.
Программа получилась такая:
1) Три ночи в Нетании, за это время посетить сафари-парк в Раман-Ган, где звери бродят вокруг машины, развалины Кесарии, взглянуть на Бахайские сады в Хайфе, прогуляться по старому Акко, добраться до гротов Рош-Ха-Никра, забраться на холм возле Мегиддо, искупаться в озере Киммерет, потаскать за хвост кенгуру в Гангуру. Тель-Авив на первый раз решено было пропустить, ограничиться старым Яффо.
2) Далее переехать в Иерусалим так, чтобы в день приезда посетить Яд-Вашем, переночевать, на следующий день побродить по старому городу и уехать в сторону Мертвого моря.
3) Поскольку спа-отели в Эйн-Бокек и Эйн-Геди как-то не возбудили воображения (как выяснилось не напрасно), в качестве места дислокации была выбрана «турбаза» в горах (по данным Букинга — на Палестинских территориях) с видом на Мертвое море, куда планировалось прибыть к вечеру, следующий день провести в праздности с учетом Мертвого моря, и на утро следующего дня отбыть в Эйлат, по дороге посетив крепость Масада.
4) В Эйлате провести 4 ночи и три дня в пляжном состоянии, утром 18 выехать в сторону Бен-Гуриона, по пути посетив природный кратер Мицпе Рамон.
Вот такая кратенькая программка. Заранее отмечу, что идеи любого паломничества мне глубоко чужды, как и все виды религий. Поэтому посещения монастырей и святых мест, коими земля эта изобилует, в программу не заложено. Исключение сделано для Стены Плача и гробницы Давида, как попытка самоидентификации. А так, только история, только пыль веков, только факты высокой степени достоверности. Мифология в видеоряде не нуждается. К тому же монотеистическая мифология скучна, по сравнению политеистическими.
Далее началась тщательная проработка маршрута. В maps.me была закачана карта Израиля. На всякий случай параллельно карта была закачана в Garmin Montana. Ехать, но Гармину, конечно, труднее, но в случае выхода из строя телефона (уронить, утопить, мало ли чего) не оказаться в роли слепого котенка. На карте тщательно расставлены метки, измерены расстояния, вбиты координаты.
Отели заказывались на Букинге, без предоплаты. Машину не только без предоплаты, но и без данных карты предложил Europcar. Форд Фиеста. Непривычный размерчик, но на двоих вполне достаточный. Отель в Нетании вообще не выбирал. Взял тот, где останавливался товарищ. При этом упустил из виду, что отель не имеет парковки. Вообще вопросы парковки и заправки перед поездкой очень напрягали, поскольку из большинства отзывов понять что-то было трудно. Одни пишут, что заправиться в автоматическом режиме очень просто, другие — что невозможно. Одни сообщают, что оштрафовать за парковку могут, пока идешь платить к паркомату, другие вообще не затрагивают эту тему, будто ее и нет. То же касается и нарушений скоростного режима. Все противоречиво, и в совокупности в неподготовленной голове образуется какой-то параноидальный бред, с учетом того, что в моем возрасте попадать в дурацкие ситуации как-то неудобно. Забегая вперед скажу, что это чисто русская заморочка. Израильские пенсионеры, лет на двадцать старше меня явно не испытывали никакого дискомфорта, зависнув перед кофейным аппаратом на неопределенный срок.
Мои же страхи оказались напрасными, обо всем расскажу позднее. Зато никто из авторов путевых заметок не обременил себя рассказом об устройстве дорожных развязок в Израиле. А зря. Это стоило мне в общей сложности около сотни лишних километров. Расскажу.
Отель в Иерусалиме выбирался с учетом пешеходной доступности Яд Вашем и наличия парковки. Это было мудро.
В Эйлате — парковка и близость к морю. Все. Почти все первоначальные бронирования были отменены или скорректированы.
Итак, в путь. Кольцово-Краснодар-Бен Гурион.
Заранее скажу — из четырех самолетов (на самом деле трех, поскольку из Екатеринбурга в Краснодар и из Краснодара в Тель-Авив летел один и тот же борт) ни один не задержался. Раньше прилететь попытки были. Много читал о зверствах контроля в Бен-Гурионе. Не знаю. У меня проблем не возникло. Ни при въезде, ни при выезде. Да, очередь на въезде на паспортный контроль здоровенная. Выбирать нужно кабинки, где написано «Паспортный контроль» по-русски. Девицу передо мной, которая летела одна и щеголяла разговорным английским терзали минут десять. Нас с женой пропустили минуты за полторы. Вопросы: где остановитесь, когда обратно, кого знаете в стране. Показал страничку с бронированиями в телефоне, назвал дату вылета, про знакомых сказал, что есть, но адреса не знаю, только телефон, а вообще они должны быть по ту сторону контроля. Все. Дали талончик, в паспорт ничего не ставили. Кстати, талончик терять нельзя. Он дает скидку на машину и в отелях (израильтяне платят что-то вроде НДС). А вот на вылете его почему-то не проверяли. Дали другой. Который тоже никто не проверял.
А самый жесткий аэропорт в плане таможни и контроля… Краснодар. Ручную кладь просвечивали 3 раза. Таможенник пялился в паспорта минут пять, но выдавил из себя единственный вопрос: «Как вы здесь очутились»?
И насколько я понял, процесс перенесения вещей сданных в багаж в другой самолет — дело рук самих утопающих. Прилетаешь, получаешь, сдаешь, летишь, снова получаешь. Может быть я неправ, поскольку сам не пробовал. Или ситуация может отличаться если пересадка за пределами Родины.
Но вот по правому борту засиял огнями Тель-Авив, стукнули шасси, зааплодировали пассажиры, мы преодолели очередь из русскоязычных, рвущихся на землю обетованную, прошли по «зеленому» коридору и оказались перед лицом старых друзей, которые уехали в 90-м году, еще из Советского Союза. С тех пор мы не виделись, практически не общались, но совместно проведенная студенческая молодость позволяет мне считать их все-таки друзьями, а не просто знакомыми.
Процесс получения машины занял несколько минут, хотя заблокированная на карте сумма меня смутила. Я полагал, что взяв полную страховку, я уменьшу депозит, но он составил 1046 долларов. Свободными на карте осталось 18 000 рублей, но это неважно, поскольку я специально завел кредитную карту именно с целью брать автомобиль на прокат. В основной жизни я пользуюсь дебетовой. Впереди была ночь, и мы с радостью согласились на предложение где-нибудь посидеть. Несмотря на наличие местного штурмана, до этого «где-нибудь» я намотал не меньше 40 лишних километров именно из-за устройства развязок. Команду на перестроение я получал стабильно на две секунды после того, как исчезала последняя возможность ее выполнить. Как я позднее понял, местные жители тоже все ездят с навигаторами, а без них получается не всегда. Разворот на шестом шоссе — дело длинное и неблагодарное, а мы сумели проскочить нужное место дважды. Вообще начинать знакомиться с автомобильным устройством незнакомой страны лучше не в темноте, это очевидно. И в будущем обязательно будет учтено.
Посидели мы часов до 4 по-нашему (часы я никогда не перевожу), а время в Израиле московское. Страна узкая, вытянута с севера на юг и потому вся в одном часовом поясе. Потом отпустив друзей спать, договорившись встретиться вечером следующего (точнее уже текущего) дня, я решил поехать в Яффо. До рассвета подремать в машине, а потом до заселения в отель в Нетании погулять по Яффо и посетить сафари-парк в Раман Ган. Проложил путь, закрепил телефон на панели и вперед.
Немного о гаджетах и приборах.
1) Разветвитель для прикуривателя. Полагал, что в Форд Фиеста не более одной розетки и был прав.
2) Автомобильная зарядка USB для смартфона. Нужно заметить, что камера в режиме съемки потребляет довольно много, а в режиме навигатора вообще не каждая зарядка способна вывести прибор в плюс. Мне удалось подобрать двухамперную, специально для зарядки Самсунга. Очень помогала особенно при больших перегонах.
3) Видеорегистратор. Не то, чтобы я планировал аварии и последующие разборки полетов. Просто ожидалось, что регистратор будет использоваться в качестве внешней камеры для увековечивания пейзажей, ибо снимать их с рук неудобно. Полностью оправдал планы.
Ну, началось… Яффа + Раман Ган (Сафари парк).
По дороге до Яффы дважды были остановлены ремонтными работами. Интуитивно понял, что нужно просто стоять и ждать. Минут через 15 дорогу освободили. Еще поймал пустую коробку из-под бананов. По привычке решил пропустить между колесами — не пролезла. Пришлось надевать жилет и вытаскивать. Вообще начитался всяких страхов — и скорость не превышать, и без жилета не выходить, и за руль двумя руками держаться, и по телефону не говорить. Все верно, но никто особо не проверяет. Скорость определяешь по потоку, за руль держишься, но если нужно почесаться — никто не убьет. Жилет надевал, по телефону пришлось поговорить один раз, в самом конце, когда необходимо было сообщить ожидающим, что в очередной раз проскочил нужную развязку.
Добрался до Яффы, нашел свободный кусочек сине-белого бордюра, что говорит о том, что вообще-то стоянка платная, но с 19 до 9 можно и так. Приткнулся и попытался заснуть. У жены получилось, но у нее это вообще хорошо получается. Меня же до утра терзали смутные сомнения. Куда я приперся, что я тут делаю и вообще хочу домой, на берег великой русской реки Чусовая.
Рассвет, между тем все-таки наступил и я отправился в разведку, которая дала понять, что все ближайшие обозначенные в навигаторе удобства закрыты. Стало совсем светло, но до 9 еще было далеко, и я разбудил супругу, чтобы сообщить, что культурная программа началась. Мы около двух часов бродили по старой Яффе, вдоль моря, по узеньким улочкам старого города, которые были абсолютно пусты в силу раннего часа. Лишь рыбаки, обозначенные даже на карте навигатора как местная достопримечательность, бодрствовали. А возле них бодрствовали коты и кошки. Я сразу вспомнил Рим и тамошних кошачьих. Видимо древность и тепло как-то импонируют кошкам, поскольку их в таких местах без счета. Еще умилили зеленые попугаи, которые вместе с голубями паслись на газонах. Хотя меня убеждали, что попугаи тут не водятся, просто иногда улетают от хозяев, я не поверил, и, позднее выяснилось, был прав. Столько однотипных попугаев вряд ли могли улететь, сбиться в стаи и попадаться нам на протяжении всего нашего пребывания.
Время двигалось, и мы двигались вместе с ним. По утренним пробкам выбрались из Яффы и поехали в направлении сафари-парка. Нашли легко. В городской среде навигатор работал прекрасно, нужно только внимательнее следить, чтобы не повернуть раньше времени. Или позже. Началась расходная часть путешествия. Два билета в парк — 140 шекелей. Тысячу долларов мне поменяли встретившие меня, поэтому деньги были. Парк произвел впечатление. Зверье просто гуляет. Ладно, зебра или коза какая-нибудь. А когда «Носорог-рог-рог идет», крокодил бегемот-мот-мот… тоже идет. Внушает. Внутри сафари-парка есть еще зоопарк. Туда на машине нельзя. Либо пешком, либо на электромобиле. Пошли пешком. Очень устали. Зоопарк замечателен ровно настолько, насколько может быть замечательным зоопарк. Видно, что животных тут любят. Вольеры просторные, еды и воды вдоволь, в общем, чего описывать. Все хорошо. Жирафы прекрасные. Вспоминается вопрос: «Почему лошадь с рогом на носу — фантазия, а помесь верблюда, леопарда и страуса — реальность?». Выбрались из зоопарка, поехали дальше, под конец заехали ко львам. Семейство отдыхало, сожрать никого не пыталось.
Так вот ты какая - фламинга
Капибара - сухопутный бобр.
... изысканный бродит жираф.
Семейство кошачьих на отдыхе
Первый приют -Нетания. (Кесария-Хайфа-Акко-Рош Ханикра-Мегиддо).
До Нетании доехали довольно быстро. А там покатались. Дважды пропустили нужный светофор. Дело в том, что нужный ряд хорошо бы выбирать заранее, ибо светофоры прямо и налево работают в разное время, а рядность в целом соблюдается. Поэтому наглости поехать не туда, куда предписывает ряд, у меня сходу не хватало. С третьего раза попали на нужную улицу и еще раза три проехали по ней в поисках места для парковки. Потом я вспомнил, что у меня Форд Фиеста, и запихал его в какую-то щель для мопедов. Бордюр бело-синий, значит нужно платить. Как — понятия не имею. Пошли в гостиницу. Там оказался русскоговорящий портье, который любезно вышел с нами к паркомату и все сделал. Оказалось, что автомат берет деньги только до 19 часов, с нас получилось 11 шекелей. В последующие дни мы приезжали после 19 часов, мест на улице было достаточно, и за парковку в Нетании мы больше не платили. Впрочем, мы нигде за нее больше не платили.
На следующий день мы взялись за культурную программу всерьез. Перед завтраком сходили на море. Очень Средиземное. Очень теплое. Очень соленое. Говорят, там часто бывает много медуз, так, что даже вода после них щиплется. Пляжный лифт — тема. Им пользуются все — от инвалидов в колясках до мотоциклистов. Сразу вспомнил лестницу в 72 ступени в поселке Пересыпь на Азовском море.
Завтрак. Ну, я наслышан был про завтраки в Израиле. Яйца, селедка, куча всяких мелких мисочек с соусами и салатиками, сок, кофе, булочки, круассаны в любом количестве. Селедка там очень соленая. Наша гораздо вкуснее. Не стал бы я той селедкой водку закусывать. Поели и поехали. Немного о еде. Трехразовое питание давно стало для нас анахронизмом. Дома чуть-чуть утром, обед, совмещенный с ужином, и все. Поэтому голодная смерть нам не грозила. Завтраки были заказаны во всех отелях, а на Мертвом море и в Эйлате мы заказали еще и ужины. Остальное — мороженное.
Кесария. Раскопки на месте города и порта, выстроенного Иродом Великим в честь римского кесаря. Видимо, Августа Октавиана. Эти кесари в ту пору менялись довольно часто, впрочем, позже стали еще чаще. Развалины очень живописные. Море вообще украшает такие места. Я же пошел несколько дальше и обнаружил колонию летучих мышей, не входящую
в путеводители. Мыши покрупнее наших и громко пищат. Все красиво, все интересно, больше полутора часов делать нечего. Впереди Хайфа. Сразу для себя решил, что ничего кроме вида сверху на Бахайский храм меня не интересует. Считаю, что был прав.
Помимо вида на храм и сады, со смотровой площадки прекрасный вид на порт и город. Поснимали, перевели дух и вперед, вдоль моря в сторону Акко. Ехать при свете дня легко. Просто держись в потоке. Развязки на простых дорогах в виде колец, причем малого диаметра. Это важно. На кольце всегда преимущество, но из-за малого диаметра колец не возникает ситуации, когда идет непрерывный поток, и никто не может выехать на кольцо. Никто не нарушает. Размер машины не имеет значения. Попросишься — пропустят, хотя и не сразу. Фарами не мигают, аварийкой не благодарят. Не принято. Что касается контроля скорости, то иногда он выглядит так — возле дороги светодиодный смайлик. Если превышаешь — смайлик сердитый, если не — улыбается. И все. Штрафы за это не приходят. Словил сердитого — сбавляешь и едешь дальше. Ни одного штрафа, судя по размороженному депозиту мы за все время, а наездили мы 1540 километров (за 8 дней, два дня вообще никуда не ездили), нам не выписали.
Акко. Вырвавшись из объятий восточного базара
В Акко мы сперва сунулись за основным потоком в старый город, но почувствовав, что стоянку, за исключением откровенно платных, за шлагбаумом, мы не найдем, выехали обратно и приткнулись у сине-белой обочины. Там же обнаружился сломанный паркомат, что в нашем понимании означает «парковка бесплатная». Не жалко денег за шлагбаум. Просто непонятно, как за это платить? Прогулка по Акко началась с того, что мы забрели на какую-то очень узкую улочку, впрочем, там было несколько улочек, заваленных всяким барахлом — чисто восточный базар. Узко, тесно, грязно и воняет. Запахи старых городов Израиля — тема отдельная. На любителя. Тут же жратву готовят, рыбой воняет, тут же кого-то бреют, все кричат, и зачастую это не иврит. Короче, выяснилось, что я не поклонник восточной экзотики. Но мы довольно быстро выбрались в район старого порта, где море, ветер и небо над головой, а не своды мрачных галерей. От пирса с маринами — стоянками яхт перебрались на крепостные стены, которые кто только не брал на протяжении их многовековой истории. Во времена, когда еще и Киева не было, а на берегах Чусовой самым распространенным обитателем был бурый медведь, тут уже бурлила жизнь, мореплавание, торговля, войны.
Дальше Рош-Ха-Никра. Самая северная точка Израиля на Средиземном море. Граница с Ливаном. Подвесная дорога вниз и гроты, пробитые морем в меловых горах. Тут вполне могли бы снимать графа Монте-Кристо. Даже скала, похожая на слона присутствует. Очень красиво. Еще интересны остатки туннелей, которые строили британцы, когда заправляли здешними и сопредельными территориями. Не успели достроить. А то ходили бы сейчас поезда по туннелю от Бомбея до Лондона.
По дороге привлекли внимание банановые плантации. В Израиле очень много места занимают эти сельскохозяйственные угодья. Несколько гектаров сверху затянуты сеткой, а внутри видны поспевающие гроздья в мешках. Там и финики растут в авоськах, за исключением дикорастущих пальм.
Слон (В крайнем случае муравьед).
Время подбиралось к вечеру, и нужно было возвращаться в отель. Но я решил прихватить еще и Мегиддо. Крюк получался относительно небольшой, особенно по российским меркам. Километров 60. Нужно было уйти от берега моря на восток у горы Кармель. К тому же пора было подумать о заправке. Еще раз спасибо «Maps.me». Все заправки, туалеты и достопримечательности присутствуют на их картах. По дороге стали попадаться пробки. К тому же место, где нужно было свернуть налево, я снова проскочил. Пора бы объяснить, в чем же тут дело. Дело в том, что в Израиле, то ли в целях экономии места, то ли из-за особенностей рельефа, почти нет развязок в том виде, как мы их привыкли понимать. Я проехал без малого всю страну и не встретил ни одного «полного клевера». Кто не помнит, что это такое, рекомендую «Ну, погоди», 3 серия.
Там поворот налево с трассы чаще всего происходит следующим образом. Справа появляется полоса, или две, которые некоторое время идут параллельно трассе. А навигатор разницы между ними не видит. Очень близко. То есть по навигатору ты находишься там, где тебе и предписано. А полоса — мало ли куда она ведет — может, поворот направо. И когда полосы окончательно расходятся и исправить уже ничего нельзя, навигатор вдруг понимает, что тебе нужно было именно туда. Конечно, дело привычки, но я даже в последний день ухитрился допустить такую же промашку.
В общем, попетляв на склонах горы Кармель и каким-то чудом не угодив в платный туннель, я все-таки лег на нужный курс. Еще одна особенность — даже если дорога имеет по одной полосе в каждую сторону, на ней вполне возможна разделительная полоса или бетонный бордюр. По этой причине, или в силу дисциплинированности водителей лобовых столкновения там практически не бывает. Друзья сказали мне, что в Израиле на дорогах гибнет каждый год около 300 человек. При населении страны примерно в 9 000 000. Чтобы у России были сопоставимые показатели, население должно увеличиться почти до миллиарда. За все время моих катаний я видел две аварии. Слегка покоцанный Гетц и лежащий на боку тягач с фурой. В обоих случая полиция быстро разруливала образовавшуюся пробку.
За несколько километров до пункта, обозначенного на карте как Мегиддо, я, наконец, заехал на заправку. К радости, кроме меня и заправщика там никого не было. С его помощью, дикой смесью иврита, английского и жестов, мне удалось пополнить запасы 95-го до «full tank». Рассчитывался на заправках я только наличными, поскольку наслышан о блокировке 200 шекелей, которые неведомо когда разблокируются. Вообще, с наличными в Израиле полный порядок. Берут везде, обменивать доллары удобно. Дебетовой картой я пользовался всего пару раз, когда внезапно заканчивалась наличность. А кредитной не пользовался совсем. Только для депозита за машину.
Ужин с видом на Армагеддон
Итак, мы имеем полный бак, сворачиваем к заметному издалека холму Мегиддо, в долине возле которого происходило самое большое число различных битв в истории человечества, и там же ожидается самая последняя с соответствующим названием «Армагеддон», исход которой заранее известен, наши победят. А время — почти шесть и ворота предательски закрыты. Все. «Русский, сдавайся!». Русские не сдаются. Мне очертаниями этот холм напомнил грязевой вулкан в Темрюке, куда в последние годы сделали вход платный, но не припомню, чтобы мне это мешало. Сработали ассоциации. И я решил попробовать повторить маневр, причем в точности, поскольку и размеры совпадали. Я начал обход с правого фланга, мужественно преодолевая ворчание жены, которая считала, что сейчас нас поймают, посодют и вообще тут все должно быть заминировано. Мины действительно обнаружились, но это были хорошо знакомый нам тип мин, больше известный, как «коровьи лепешки». Обнаружились и сами минеры в количестве около 20 штук, мирно объедающие сухую колючую траву со склонов библейского холма. Где пройдет корова, там пройду и я. Так и оказалось. Каноническая дыра в заборе из проволоки и тропинка за ней привели нас на вершину, откуда в лучах заходящего солнца открывался потрясающий вид на долину последней битвы. Без суеты, без толп туристов мы спокойно обошли достопримечательность, и никто не мешал проникнуться энергетикой этого места. Спускаться к водяному тоннелю не стали, поскольку быстро темнело. К машине вернулись с последними лучами солнца, в Нетанию возвращались в полной темноте. Проблем с парковкой не было.
В номере обнаружилась небольшая проблема. Видимо, соседи сверху очень активно принимали водные процедуры, отчего с потолка в ванной побежал небольшой ручеек. Я пошел сообщить об этом портье, но вопреки ожиданиям он не пошел выяснять, что там за праздник Нептуна, а просто дал ключи от другого номера. Ну и ладно. Однако после импровизированного переезда я чувствовал, что сил на поиски ужина у меня уже нет.
Первый экскурсионный день
Ган-Гуру, Тверия, Галилейское море.
На следующий день основным пунктом программы было озеро Кимерет, оно же Твериадское, оно же Галилейское море. Для тех, кто забыл, это как раз то озеро, где «Спаситель ходил по воде». По дороге планировалось посетить маленькую Австралию — парк, созданный в память об австралийских спортсменах еврейского происхождения, погибших при крушении подвесного моста. И заодно заповедник Ган-Шлоша, который очень красиво описан в путеводителях.
Начали с Гангуру — название по созвучию с «Кенгуру». Это небольшой парк, основной фишкой которого являются, естественно, кенгуру. Еще там имеются попугаи, разные водоплавающие и лягушкоядные птица, вездесущие куры, павлины и козлы (эта фауна в Израиле присутствует практически везде). К моему огромному сожалению, не удалось найти коала. Пришлось спросить. Ответили, что умер, прожив пятнадцать лет из отведенных ему двенадцати. Расстроился.
Кенгуру - смешная очень.
Руки вдвое короче.
Но за это у ней
ноги вдвое длинней
Кенгуру действительно присутствовали в изобилии. Лежали, ходили, побирались, приставали к посетителям. Из сумок у кенгурих торчали руки, ноги и головы детенышей, иногда довольно крупных. Рядом стоял автомат, который за монетку в один шекель насыпал в ладошку корм, похожий на кошачий, который эти сумчатые поглощали в произвольных количествах. Полагаю, что это какая-то субстанция нулевой калорийности, иначе бы эти хвостатые давно лишились способности передвигаться. Ну, для нас кенгуру и на расстоянии экзотика, а уж чтобы за хвост — это просто пир духа.
Пока общались с кенгуру, родилось решение в соседний парк не ходить. По описанию стало понятно, что в основе лежат термальные источники с постоянной температурой 28С. Остальное — растительность, озерки, водопадики — рукотворное и, по нашим масштабам, довольно игрушечных размеров. Место подходящее для отдыха, но с точки зрения обзорной экскурсии при ограниченном времени не особо интересное. С тому же температура воздуха колебалась возле отметки 35С, оттого указанные 28С можно было рассчитывать найти в любой луже. Мы в этом смысле питали надежды на озеро Кимерет.
Первой ошибкой стал заезд в Тверию. Курортный городишко, сплошные отели, рестораны, пляжи каменистые и грязноватые. Все путеводители пишут, что «любоваться озером лучше всего с веранды ресторана», употребляя какую-нибудь тилапию. Лично я предпочитаю любоваться озером с берега озера в отсутствии официантов и тилапий. Штудирование интернета позволило надеяться, что где-то должны быть совершенно дикие пляжи, о которых мало кто знает. Я тронулся в объезд озера. Берега утыканы всякими монастырями, но я уже говорил, что тяга к паломничеству не входит в список моих достоинств. Так мы переехали Иордан и выехали на 92 шоссе, идущее по восточному берегу озера. Пара попыток свернуть наткнулась на гостеприимно закрытые шлагбаумы, но я не успокаивался, несмотря на ворчание жены, что я опять лезу в какую-то аферу, и что гопничество в этой стране не поощряется. Гопничество везде поощряется. Еще одна попытка и бинго! Шлагбаумы подняты, автоматы заперты. Едем дальше. Еще круче. Туалеты и душевые работают. Раздевалки. Ничего не загажено, не замусорено. Финиковые пальмы, под которыми валяются бесхозные финики. И на всем это великолепии пара машин. Причем, рядом асфальтированная парковка, но только для инвалидов. Несмотря на полное отсутствие инвалидов, машины скромно стоят на земле под пальмами. Встал и я. Пошел на разведку к озеру. Пологий пляж, песочек. Вода — пресловутые 28С или что-то вроде. Вдруг навстречу выбегает собачка. Маленькая такая Хаски с бесцветными глазами мне до пояса. Я собак не боюсь, но намерения их с полувзгляда угадать не всегда получается. И тут слышу из-за кустов: «Где ты, мой хороший мальчик?». Интуитивно поняв, что это обращение не ко мне, я обрадованно завопил — «Так ты русскоязычная собака?». Собака сказала «Да».
С моей точки зрения это был самый лучший день в нашем путешествии. Кто-то скажет, что на берегу озера можно поваляться и у нас. Можно. Но! Вода будет холоднее, комары голоднее, мусор обязателен, какая-нибудь пьяная компания бонусом. К тому же большинство приличных озер, пригодных для купания в России обнесены заборами, а если и нет, то к берегу ведут козьи тропы с глубокими колеями, оставленными отчаянными внедорожниками.
Ну, и финиковые пальмы на наших берегах случаются нечасто. Кстати, финики, которые жена из интереса подобрала там, оказались самыми вкусными из тех, какие доводилось пробовать, не исключая продающихся в магазинах Израиля. Хотя в магазинах крупнее.
Абсолютная гармония и умиротворение. Собака приходила еще раз. Вела себя дружелюбно. В общем, немного нужно человеку для счастья. День удался. Как и вечер. Ужинали в ресторане при гостинице. Вкусно, одной порции хватило на двоих, и ту с трудом упихали. Но очень трудно примириться с их ценами. Я на обеды трачу в месяц примерно столько, сколько на один ужин вдвоем там. Не то, чтобы жалко, но непривычно. Впрочем, гулять, так гулять.
Иерусалим. Яд Вашем. Старый город.
На следующий день мы покинули Нетанию и направились в Иерусалим. Путь недлинный, времени много, потому решили заехать в широко разрекламированный парк «Утопия». Совершенно зря, на мой взгляд. Видимо, неплохое место, чтобы провести время для тех, кто живет рядом. Позиционируется, как парк орхидей. Ну, растут там орхидеии. Причем на картинках они разных видов, но вживую мне показалось, что цветет только один. Вокруг всякая тропическая ботва, типа бананов и лиан. Попугаи и вездесущие козлы. Ну, бутылочное дерево. Фонтан, который в рекламе позиционируется как некое центральное явление всей композиции не работал, вода из пруда наполовину была спущена, но на цене за вход это не сказалось. А цены за вход в такие места там все вокруг семидесяти шекелей. То есть примерно 1250 рублей с одного. За вход в дендрарий. Короче, миленько, но не тот масштаб, которым оперируешь, если собираешься знакомиться с иакой страной.
Итак, Иерусалим. Город с историей, насчитывающей чуть ли не шестьдесят веков. Больше тридцати веков иудейский. Один из центров притяжения цивилизаций. Ехали недолго. Перед въездом в город опять залили полный бак, помня, что назавтра ехать до Эйлата больше 300 километров. Напомню, что все маршруты и точки по городам я проложил заранее. Но в Иерусалиме мне это не очень помогло. Город вписан в холмы и овраги так, что нормальных развязок и перекрестков там практически нет. И я снова героически промахивался мимо того переулка, который вел к нашему отелю. С третьего раза удалось. Уже дома я с мазохистским удовольствием разглядывал гугл-карты, на которых запечатлелись мои страдания в вечном городе. Но все заканчивается и мои муки не исключение. Отель оказался весьма приличным, вид с 16-го этажа на город потрясающим, парковка удобной и бесплатной. На сегодня только Яд-Вашем в шаговой доступности. Около 2-х километров. А завтра опять езда по этим непонятным улицам, парковка под Яффскими воротами, опять какие-то тревожные ожидания. Которые, впрочем, не оправдались.
Добрались мы пешком, довольно быстро. Оказалось, что мы поселились в районе, где проживают в основном ортодоксы. То есть на улице все кроме нас были в кипах, многие в лапсердаках, шляпах и пейсах. Религиозная принадлежность женщин и детей также не вызвала сомнения.
Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город...
Яд-Вашем — музей Катастрофы, которую у нас называют Холокост. Не буду тут описывать. В сети полно описаний, есть очень хорошие и проникновенные. Кому-то это вообще не нужно, кто-то знает все о Катастрофе из разных источников, кто-то, как я, знает много, но не все, и для него общая картина станет яснее. Для меня восприятие было усугублено тем, что буквально за месяц до этого я прочитал книгу Робера Мерля «Смерть — мое ремесло», написанную от лица основателя и первого коменданта Освенцима-Аушвица Рудольфа Хёсса.
После посещения у меня возникли смешанные чувства. Не узнав почти ничего нового для себя о Катастрофе, я обратил внимание на само отношение и оформление памяти о ней. Вся история человечества — это история катастроф больших и не очень, если смотреть не со стороны жертв, конечно. Но Холокост — единственная, дело о которой можно считать закрытым. Все четко очерчено, все расставлено по местам. Жертвы сосчитаны, виновники повешены, праведники мира поименно перечислены, сотни томов документов. И в итоге воссоздание государства Израиль. А в Израиле музей Катастрофы Имя и Память. Черта подведена. И пепел стучит. Чтоб не забыли, а то память у человечества короткая.
Но взбудораженный этими эмоциями мозг выдал следующее:
А прочие Катастрофы? Открытие и освоение Америки и Австралии? Армянская резня 1915 года. Китайский голод и сорок миллионов умерших. И каких размеров должен быть музей величайшей Катастрофы нового времени — катастрофы, которая происходила и происходит с Россией на протяжении полутора последних веков, и которую даже никто пока не считает катастрофой. Кто соберет, систематизирует и выставит на обозрение поколений вот это. Где перемешаны жертвы и палачи, где погрешности превышают официальные цифры, где утрачены причинно-следственные связи, где результатом с большой вероятностью может стать не создание, а исчезновение страны. В чье сердце будет стучать этот пепел и будет ли вообще стучать?
В общем, аккуратнее надо с такими музеями. А то вон как меня занесло.
Все, больше лирических отступлений не будет.
Утром следующего дня после завтрака мы должны были выселяться из отеля и двигаться в сторону старого города, где планировали встретиться еще с одними моими друзьями из университетских времен. Они должны были приехать из Ашдода. И тут меня осенило. А зачем ехать туда, там искать, где запарковать две машины. Да мне вчерашней езды хватило на неделю. И я предложил: «А заезжайте-ка вы ребята прямо к отелю». А машину мы решили оставить на гостиничной парковке, поскольку никто там особо не интересовался — откуда мы взялись и куда делись.
Это была хорошая мысль. Мы одну-то машину под Яффскими воротами еле-еле упихали, а с двумя было бы настоящее веселье. Ну что сказать за старый город? Я довольно много читал и смотрел иллюстраций перед поездкой. Все соответствует. Сказать, что были задеты какие-то особенные струны. Пожалуй, один раз. Когда я подходил к Стене Плача меня отловили ортодоксы. Была первая половина пятницы, т. е. намечался Шабат. Не знаю почему, но на моего товарища, который живет в Израиле уже 30 лет и совсем правильный еврей, они внимания не обратили. А я их чем-то заинтересовал. Меня только спросили: «Мама джевиш»? А дальше уже мне стало интересно. Вообще-то мама у меня не совсем «Джевиш». Бабушка моя родом из-под Тамбова, дочка сельского псаломщика. Именно мамина мама, то есть по Галахе ни мама, ни, тем более, я никакие не «Джевиш». Но не хотелось разочаровывать этих милых ребят. Надеюсь, мне за это ничего особенно плохого не будет? Короче, я согласился. Они поинтересовались, какой рукой я пишу, после чего на другую руку и на голову привязали тфилин — такие кожаные коробочки, в которых должны лежать кусочки пергамента с цитатами из пятикнижия. Еще накинули талит — платок с кисточками и дали в руки молитву на иврите с русской транскрипцией. «Барух ата Адонай…». Я прочитал, мне не трудно. Иудаизм не вызывает у меня такого отторжения, как другие религии. Наверное, потому, что, как я сформулировал в разговоре с друзьями, иудеи если и осложняют жизнь, то, в основном, себе, в отличие от других конфессий, которые осложняют жизнь и себе, и другим. Ну и корни какие-никакие возможно сработали. В этом наряде, который мой товарищ ехидно задокументитровал, я дошел до Стены, постоял, подержался за древние камни второго Храма и возвратился к хасидам, дабы вернуть спецодежду. Книжечку с русским текстом молитвы оставили мне. Кстати, она отпечатана в Москве.
Да, планировочка. Урбанисты рыдают.
Вид на Храм Гроба Господня.
Храм Гроба Господня. С лестницей.
Между прочим, это я потом разобрался, что тфилин, а что талит. А тогда я чувствовал себя чем-то вроде жертвенного агнца, украшенного перед закланием. Однако надеялся, что до заклания не дойдет. И, что интересно, несколько дней после этой процедуры в моей атеистической душе ворочались смутные сомнения. Потом, вроде улеглось.
Произвольно бродили по старому городу, переходили из квартала в квартал, по Виа Делароса дошли храма Гроба Господня со знаменитой лестницей. Поднимались на крыши. Очень хорошо, что были там не одни. Большинство улиц старого города перекрыты сводами, навигатор в таких условиях слабый помощник, а заблудиться там, где прямых углов нет вообще, солнца не видно и движешься все время либо вместе с толпой, либо против толпы — пара пустяков. Еще раз напоминаю, что была пятница. Мусульмане шли на пятничную молитву, неизбывные паломники всех мастей просто шли во все стороны сразу, горланили гиды на нескольких языках сразу. Для человека, который в метро-то не каждый год бывает, тяжелое психологическое испытание. А наши друзья из Израиля все-таки немного ориентировались в хитросплетениях многовековой паутины иерусалимских улочек, за что им огромное спасибо.
Сразу скажу. Поскольку ехал я туда впервые, и задачу ставил познакомиться со страной в целом, то считаю весьма незначительное время, отведенное на Вечный Город, оправданным. В следующий раз займусь этим местом конкретно. Ну, и нужно понимать, что барон Осман в Иерусалим не приедет, порядок не наведет, бульвары не проложит. Поэтому карту старого города придется как-то в оперативную память закладывать.
Еще несколько раз ко мне подходили ортодоксы, интересовались, надевал ли я сегодня талит, услышав утвердительный ответ, желали хорошего шабата. Неужели на мне что-то такое написано, что даже в столице Израиля выдает еврея?
Метцог-Драгот. Мертвое Море.
Шабат наступил, день потихонечку клонился к закату, а нам еще предстояло проехать около ста километров по Палестинским (если верить навигатору) территориям вдоль Мертвого моря. Друзья довезли нас до отеля, где била копытом брошенная Фиеста, мы попрощались и двинулись искать дорогу, чтоб выбраться из города. Нужно заметить, что это получилось легче, чем заехать. Уже через полчаса мы катили по 90-му шоссе вдоль Мертвого моря. Нужно заметить, что в Израиле морем называется почти все. Хотя реальное море лишь Средиземное. Галилейское море — пресноводное озеро размерами меньше Таватуя (второе по величине озеро Свердловской области). Мертвое море — соленое озеро, длинное, но узкое, противоположный берег прекрасно виден, как и горы на нем, за которыми лежит Иордания. Красное море, конечно, море, но если посмотреть на карту, то внизу Красного моря находится Баб-эль-Мандебский пролив, а сверху два уха, как у зайца. Одно ухо — Суэц, ничего объяснять не нужно, кроме того, что большие корабли проходят там, едва не цепляя бортами оба берега (в канале, разумеется). А второе ухо — Эйлатский залив — узкая кишка, шириной не больше километра. Берега, разумеется, прекрасно видны.
Как я уже говорил, снято нами было что-то вроде турбазы. Прямо перед постом, где, видимо, заканчивались упомянутые территории, мы свернули вправо, чтобы по серпантину проехав около пяти километров, подняться в горы, где расположился отель. Метцог Драгот это называется. Там имеется жилье как для совсем неприхотливых путешественников, в виде палатки человек на пятьдесят, душ и туалет на улице (хм, у нас полстраны так живет, только без душа), но мы себя к таким не отнесли, так и для более капризных пилигримов. В результате нам достался домик, точнее четверть домика. Когда мы к нему подошли, жена усомнилась, что внутри этого сооружения могут находиться хоть какие-то удобства. Не угадала. Все в самом лучшем виде. И туалет, и душ, и горячая вода. А вид оттуда действительно потрясающий. Позади горы, внизу море, как на ладони, за ним опять горы. Вся территория, как огромная смотровая площадка. Когда я утром пошел смотреть, как из Иордании встает солнце, выяснилось, что я не один такой псих. Вылезло практически все население. Кстати, утром до восхода в горах довольно прохладно. Я подхватил какой-то противный кашель, который отпустил меня только дома и то не сразу.
Рассвет над Мертвым морем
Горячий воздух не дает навести на резкость
После завтрака, который, как и везде был совершенно кошерный, т. е. селедка, творог, выпечка и фрукты, мы решили выполнить основной долг каждого, кто посещает Израиль. Опустить задницу в Мертвое море. Несмотря на то, что в официальных описаниях пляжей место нашей дислокации не значилось, из менее официальных источников мне удалось извлечь намеки, что-то там такое все-таки есть. И стихийная парковка возле шоссе косвенно эту мысль подтверждала. Ведь что нужно непритязательному туристу на Мертвом море? Во-первых, чтобы можно было вообще подойти к воде, а во-вторых, чтобы была хоть какая-нибудь пресная вода. Нет, некоторым нужны спа, бассейн и тайская массажистка, для таких Эйн-Бокек. А нам нужно было просто понять, что это такое, и выполнить очередной пункт программы. Перейдя шоссе, мы увидели на берегу моря растительность, что наводило на мысли о наличии пресной воды. Так оно и оказалось. Несколько ручьев различной интенсивности вливалось в соленый котлован моря. И повсюду раздавалась родная речь, подчас снабженная весьма обсценной лексикой. Расположившись на берегу, мы начали эксперименты. И убедились, что, несмотря на то, что утонуть в этом море действительно не получится, устроиться удобно тоже не так-то просто. Сидеть — устает спина, поскольку самая плавучая часть тела в таких условиях — это жопа. А все остальное приходится держать на весу. Лежать тоже не очень удобно, устает шея, поскольку опускать голову в свободное плавание рискованно. Утонуть не утонет, но залить глаза можно запросто, и тогда уже мало не будет. Ну и встать из положения лежа тоже проблема. Нужно махать руками, дрыгать ногами и при этом стараться, чтобы не было брызг, которые могут попасть в глаза либо самому экспериментатору с вытекающими последствиями, либо кому-то рядом, что тоже нежелательно. Я определил для себя самое удобное положение это стоя, слегка поджав ноги, и удерживая равновесие, чтоб не перевернуться кверху задницей. В принципе, для прямоходящего существа это не так сложно, учитывая, что прямохождение вырабатывает привычку к такому балансированию. Только на суше ты стараешься не уронить задницу на пол, а в воде Мертвого моря — придавить ее весом верхней половины тела, чтоб она не оказалась на поверхности.
Побултыхавшись в общей сложности минут сорок и ополоснувшись из ручья, мы засобирались домой. Что сказать? Население на этом пляже самое разнообразное. Частично даже нуддистское. Все мажутся грязью, которая там под ногами везде валяется. Мне кажется, что целебные свойства грязей Таманского полуострова точно не хуже, поскольку грязь та вулканического происхождения. А это просто соленая грязь. Да кожа после нее, да и просто после моря на ощупь приятнее, но что-то мне подсказывает, что это обычный эффект грязи, глины, и соленой воды. Вся эта косметика на основе соли Мертвого моря — обычный развод для лохов-туристов. Кстати, недешевый.
Еще. Температура на суше по ощущениям зашкаливала за водочный норматив, т. е. превышала 40 градусов. Тут бы окунуться в прохладную водичку, а фиг тебе. Окунаешься ты в теплый маслянистый рассол, который свежести ничуть не добавляет. В общем, галочку ставим и домой, в горы, под душ. Пока шли до машины, чуть не померли, хотя воду пили постоянно. Тяжело двигаться на такой жаре. Только на удивление эффективный кондиционер Фиесты дал облегчение. Кстати, я очень боялся, что маломощная бензиновая машинка будет плохо справляться с кондиционированием. В степях Волгограда у меня бензиновый автомобиль часто просто начинал гнать горячий воздух. Опасения не оправдались. Климатическая установка работала превосходно. Может это она меня и простудила?
Вернувшись на базу, мы обнаружили стадо горных козлов, которые прогуливались по территории, обгрызая кусты. Козлы бродили там до самого вечера. А вот даманов мы ни разу не встретили.
Ужин оказался превосходный. Шведский стол с мясом, это совсем не то, что с селедкой. Курица, говядина, баранина, рис, макароны, картошка. Короче, все, что душе угодно, и в любых количествах. Этот факт навел меня на мысль, что ужины в отелях брать нужно всегда. По крайней мере, для меня это намного удобнее, чем поиск ресторана, а потом поиск в нем чего-нибудь съедобного. Многие стремятся попробовать что-нибудь новое. Как правило, это кончается тем, что-либо они остаются голодными, либо мучительно запихивают в себя то, что не понравилось, но нужно куда-то деть. Я же стараюсь питаться только тем, что мне заведомо нравится, чем я наемся и останусь доволен. Еще я совсем не люблю разные приправы типа кинзы или базилика. Да и укроп с петрушкой не особо жалую. Поэтому для меня шведский стол намного предпочтительнее ресторана, где невесть чего напихают, а могут и грибы засунуть. (Слово «грибы» я знаю и на английском, и на иврите, чтобы ненароком не пропустить в меню). Кстати, по цене ужин в отеле на двоих не сильно отличается от ресторанного. Такие там цены. Примерно 100 шекелей на человека, чаще чуть больше. Почти 1900 рублей. Обидно за такие деньги оставаться голодным.
Масада-Эйлат-Мицпе Рамон-Бен Гурион.
Проведя вторую ночь в этом горном приюте, позавтракав, чем бог послал (послал как обычно творог и селедку), мы двинулись к последней точке нашего трансизраильского маршрута — городу Эйлату, который находится в восьми километрах от границы с Египтом и в полутора — от границы с Иорданией. По дороге оставалось еще посетить Масаду — древнюю крепость, выстроенную Иродом на неприступной скале, и где зелоты приняли свой последний бой с римлянами. Дорога пролегала по берегу все того же Мертвого моря, по пустыне и так до самого моря Красного. Дорога потрясающе красивая. Горная пустыня для нас весьма необычный пейзаж. Чаще видишь такое в американских вестернах. Скалы все разной формы, подчас вообще кажется, что обработаны вручную. Особенно группы невысоких скал вблизи Масады. Тут очень пригодился регистратор, нужно было только периодически нажимать «сохранить».
Дорога до Масады заняла меньше часа. Паркинг бесплатный, перед въездом дежурная указала направление, чтоб не заскочить на паркинг для туристических автобусов. А на самой парковке охранник вообще русскоязычный с Украины. Посоветовал поставить ближе к выезду, потому что вот-вот понаедет туристов и будет трудно выезжать. Спокойно обойдя все ловушки для туристов, начиная с ресторанов и кончая дарами Мертвого моря, мы купили билеты на фуникулер, как тут называют канатную дорогу. Кстати, это повсеместное заблуждение. По определению, фуникулер — это рельсовая дорога на канатной тяге, обычно монорельс. Но, видимо, поскольку такого емкого названия для канатной или подвесной дороги не придумали, пусть будет. Это не чисто израильская заморочка, впервые с этим я столкнулся в 1975 году в Алма-Ате. Там подъемник на Кок-Тюбе тоже называют фуникулером.
Для особо героических, в крепость существует другой путь. Даже несколько. Бесплатные. Пешком. Либо по «Змеиной тропе» со стороны Мертвого моря, либо со стороны пустыни по тропе, насыпанной римлянами. Вверх на такую высоту по такой «прохладе»? Нафиг! Очередная партия кровных шекелей отправляется в закрома туристической индустрии. Но впечатления, когда ты висишь над пропастью и при этом довольно быстро передвигаешься, что особенно заметно, когда кабинки встречаются в воздухе, непередаваемые. Впрочем, у тех, кто штурмует «Змеиную дорогу», подозреваю, тоже будет, чем поделиться. Итак, развалины, добротно восстановленные, о чем свидетельствует синяя линия «было-стало». Как это можно было взять штурмом? Ну, ладно. Но как это можно было построить? Кажется, Стену из «Игры престолов» было легче построить. Но вот оставил Ирод Великий о себе такую память. Рассказывать тут бесполезно, написано об этом месте достаточно, нужно смотреть картинки, но и они едва ли передают то ощущение высоты и оторванности от мира, которым веет от развалин Масады. Птицы летают ниже.
Бродили мы часа два, и с нами бродили бесчисленные тучные стада организованных туристов. Мы вообще вывезли из Израиля довольно много впечатлений, но это в тройке самых ярких.
Ну, вот и все. Познавательная часть практически закончена, остается пляжный отдых, на который отведено аж три дня. Впереди Эйлат. Миновав какие-то промзоны, не задерживаясь на достопримечательностях Эйн-Геди и cпа-курортах Эйн-Бокек, преодолев плоскую часть пустыни, пополнив запас топлива, которого теперь должно хватить до Бен-Гуриона, мы прибыли в последний приют. По дороге мое внимание привлекли полосатые красно-белые столбы с числами 0.5, 1, 1.5. Позже мои догадки подтвердились. Это уровень воды над проезжей частью. В абсолютно сухой пустыне на каждом шагу попадаются русла рек, которые навигатор, кстати, распознает именно как реки. И, как мне потом рассказали, эти реки моментально становятся бурлящими потоками, уносящими машины и людей, стоит только пройти дождю. А столбы для, тех, кто считает свой автомобиль амфибией.
Отель стоит практически на берегу, но своего пляжа, а значит и бесплатных лежаков не имеет. Зато имеет собственный бесплатный бассейн. Пляж — узкая полоска песка, по утрам полностью скрывающаяся под водой. Море, как я уже говорил, скорее канал — справа шопинг, слева Иордания, в торце мы. Ну, корабли, катера, марины с яхтами, это все присутствует. Вода очень прозрачная. Небольшие кораллы попадаются даже возле пляжа. Про глубину сказать трудно, дно видно так хорошо, что глубина не ощущается. Купальная зона отгорожена бонами, до них метров 150. В отличии от наших пляжей шансов угодить под гидроцикл практически нет. Вокруг все говорят по-русски. Похоже, что это старшее поколение последней алии (среднее поколение — мои ровесники).
В отеле кормят на убой, убирают каждый день. Изолированные балконы лесенкой, так что соседей не видишь и не слышишь. Прямо под балконом садятся самолеты и не маленькие.
Вот верблюд, а на верблюде возят кладь и ездят люди.
В первый день отдыха решили посетить местные достопримечательности. Подводную обсерваторию и дельфиний риф. Первое место весьма достойное, но очень много народу и не вполне, на мой взгляд, адекватные цены. Больше 100 шекелей за один входной билет. Курортный беспредел, которым нас, впрочем, не удивишь. А вот дельфиний риф — печальное зрелище. Может для израильтян созерцание черноморских афалин в неволе — достойное зрелище, нам же было грустно. Мы привыкли каждый год наблюдать этих замечательных зверей в море на воле, а тут торчат из воды, как полупустые пластиковые бутылки, в ожидании подачки. Грустно. А за «поплавать с дельфинами» просят 330 шекелей. 6000 рублей. Пока мы там были, желающих не нашлось. Странно.
Оставшиеся два дня мы провели в покое. Море, солнце, бассейн. Морда почернела. Усугубился приобретенный парой месяцев ранее черноморский глянец. И скучновато.
До Бен-Гуриона нам оставалось чуть больше 350 километров, которые я рассчитывал пройти часа за 4. Немного ошибся. Во-первых, по пути была еще одна достопримечательность — Кратер Мицпе Рамон. Природная горная котловина длиной 40 и шириной 12 километров. Глубиной до 400 метров. Верхняя точка, в которой мы выехали из этой ямы, оказалась на высоте чуть меньше километра. Практически Кваркуш (плато на Северном Урале), но немного теплее. С полчаса мы лазали по обрыву и фотографировали, прежде, чем отправиться дальше.
А во-вторых, обычные традиционные ошибки. Напрямик через город, вместо объезда, не оптимальный выбор маршрута и вишенка на торте — традиционный проезд мимо нужного поворота в непосредственной близости от места прибытия. Плюс 20 километров наслаждения израильскими дорогами.
Наконец, все позади. Заправленный автомобиль сдан хозяевам, мы перегружены в машину к друзьям. Потом вечерняя прогулка, ужин и аэропорт, куда мы прибыли за пять часов до вылета. Это было тяжело. Я вообще с трудом переношу бездействие ожидания. Но все когда-нибудь заканчивается. Граница проходится легко. Возможно причиной возраст, отсутствие багажа, возможно, то, что я лечу со своей женой, а не с какой-нибудь чужой. Еще мы, наученные Краснодарским аэропортом, выкинули все остатки воды в бутылках, а потом выяснилось, что на это всем наплевать, вези хоть ведро. В общем, ничего плохого про аэропорт Бен-Гурион сказать не могу. А предполетная зона вообще очень комфортная. И кофе там стоит столько же, сколько во всей остальной стране, а не триста рублей, как в наших аэропортах.
Дальше все просто. Шереметьево-2, оттуда бегом в Шереметьево-1 (на подземном трамвае), еще чуть-чуть… и родной Кольцово, который какие-то враги собрались переименовать.
Вот и все. +8С. Голые ветки, лужи. Скоро снег.
Послесловие. Да, я двадцать лет никуда не выезжал. Скажем так, были причины. И не было желания. Но до этого в Риме, Венеции и Париже я побывать успел. Тоже не новостройки. И, несмотря на то, что возвращение из тех благословенных мест переносилось значительно тяжелей, один вид пограничной фуражки вызывал жестокую абстиненцию, а нынешнее возвращение принесло только положительные эмоции, все равно, ощущение от посещения этой земли совершенно иное. Масса вопросов, над которыми еще думать и думать. И, как ни странно, уже появляется желание вернуться. Есть какое-то притяжение у этой земли. Жить там мне бы не хотелось (пока не захотелось), но поставить галочку и забыть тоже не получится. Это не моя страна, но назвать ее чужой я тоже не могу.
Вот и все.
Фотоальбомы к рассказу
Теги:
Автопутешествия
