Чарующий Исфахан

Здесь же туристы могут прокатиться по площади и старинным улочкам в экипажах, запряженных лошадьми.

Многие катаются на велосипедах. Исфахан показался мне самым «велосипедным» городом Ирана. В других местах я велосипедистов особо не видел. Впрочем, Исфахан показался мне самым благоустроенным городом Ирана, здесь можно найти немало скверов и парков.

Над площадью возвышается огромный голубой купол мечети Имама, когда-то носившей название Шахской. Она была построена в 1611—1639 гг. при шахе Аббасе I и поражает своими грандиозными размерами. Высота купола составляет 52 м, а минаретов- 48 м. Залы мечети были рассчитаны на несколько тысяч молящихся. Стены покрыты синими изразцами с изящным растительным орнаментом. На фризах здания каллиграфической вязью на арабском языке выписаны цитаты из Корана, и среди них зашифрованы имена архитекторов. Изысканным орнаментом украшен и купол мечети.

В мечети я познакомился с молодым иранским солдатом Махди. Он сам подошел ко мне и заговорил по-английски.-Откуда ты?- Из России.- Надо же. Как тебя зовут? Меня зовут Махди- Очень приятно. Эсме ман Александр аст (Меня зовут Александр на фарси).- О, у меня есть друг по имени Игорь. Он тоже из России. Мы переписываемся с ним, и я так хочу изучать русский язык. Мой новый знакомый стал делиться со мной выученными русскими словами: «спасибо», «здравствуйте», «меня зовут» и т. д. В итоге мы договорились, что вечером он заедет за мной на своем мотоцикле, и мы отправимся смотреть знаменитые исфаханские мосты. Интересно, что еще в Москве я списался по Каучсерфингу с парнем по имени Эхсан. Он отказался принять меня у себя дома, извинившись и сославшись на занятость. Тем не менее Эхсан описал мне самые интересные места Исфахана и выразил желание встретиться со мной. По приезде в Исфахан я послал ему сообщение, и он сказал, что готов увидеться со мной на набережной. И вот теперь у меня одним знакомым стало больше. Ещё ни в одной стране, где я был, местные жители не шли столь охотно на контакт с иностранцем. Действительно, радушие персов, их общительность и открытость приятно удивляют. Другое интересное сооружение в Исфахане- дворец Али-Капу (в переводе с персидского означает «Высокие ворота»), также построенный шахом Аббасом I. С дворцовой веранды открывается прекрасный вид на площадь и мечети. В прежние времена шах с придворными наблюдал отсюда за театрализованными представлениями, боями с дикими зверями или игрой в конное поло. В то же время внутренние интерьеры, и даже знаменитая Музыкальная комната, не произвели на меня особого впечатления. Я даже как-то поленился фотографировать внутри дворца.

На противоположной стороне площади расположена мечеть шейха Лотфоллы (1619). Она названа так в честь шейха, который был имамом этой мечети в первые годы ее функционирования. Мечеть Лотфоллы не выглядит такой грандиозной, как мечеть Имама, но ее купол расписан еще более изящным орнаментом.

Внутренний интерьер также заслуживает внимания.

Издавна на мусульманском Востоке центром общественной жизни был базар, и персидские города не были исключением. Базар-это место, где отовариваются простые иранцы. Это место, где можно обсудить недавние политические новости. Говорят даже, что иранская революция 1978—1979 гг., полностью изменившая облик страны, началась с крупнейшего в Иране Тегеранского базара. Исфаханский базар со всех сторон окружает площадь Имама Хомейни и представляет собой целый город с множеством улочек. Возможно, чтобы обойти их все, не хватит и полдня. По правде говоря, я равнодушен к рынкам, а знаменитый Тегеранский базар мне не понравился вообще. Однако базар Исфахана произвел на меня огромное впечатление. Он не имеет ничего общего с нашими барахолками, заваленными китайским ширпотребом. Пройдя через старинные ворота, вы словно оказываетесь в музее искусства. В лавках торгуют шкатулками с лаковой инкрустацией, посудой, расписными скатертями, медными кувшинами, самоварами и вазами на любой вкус и кошелек. От такого разнообразия просто захватывает дух, и желание купить какое-нибудь изящное изделие восточных мастеров борется с нежеланием опустошать свой кошелек.

Конечно же. есть и самовары на любой вкус и цвет, в том числе гигантские)

Продают здесь и знаменитые на весь мир персидские ковры.

В отличие от Египта и некоторых других арабских стран, здешние продавцы не хватают вас за руку и не пытаются вытянуть деньги из иностранца. Наоборот иранские торговцы ведут себя спокойно и с достоинством и не пытаются любой ценой навязать посетителю базара ненужный ему товар. В то же время они вполне могут значительно завысить цену товара, поэтому торговаться надо обязательно. Не стоит бояться обидеть продавца, предложив ему более низкую цену. Все же Иран- это Восток, и торг- неотъемлемая часть местных традиций.

Гуляя по базару, я познакомился с улыбчивым и приветливым торговцем коврами Хамидом. Он заговорил со мной по-английски предложил мне зайти в его магазинчик.

— Откуда вы?- Я из России. приехал, чтобы посмотреть Иран.-А, Россия. Иран и Россия- страны-друзья. У меня есть хорошие ковры.- Спасибо, но у меня нет денег, чтобы купить ковры.- Но у меня есть и недорогие вещи. — Ну хорошо. Я выбрал две маленькие скатерти с красивым восточным узором и поторговавшись с Хамидом, снизил их цену где-то на треть. Затем он показал мне фотографию русской пары из Новосибирска, посетившей его магазинчик за несколько месяцев до моего приезда.- Передай им привет. В следующий раз, когда приедешь в Исфахан, можешь остановиться у меня дома. Мой дом- твой дом. Поблагодарив приветливого торговца и обменявшись с ним контактами, я отправился осматривать достопримечательности Исфахана дальше. В Исфахане я познакомился с легендарным иранским гостеприимством. Гуляя в тот день по площади, я увидел иранскую семью, человек в десять, приехавшую на пикник. Увидев у меня камеру, одна из женщин попросила меня сфотографировать их, что я с радостью и сделал. Тогда иранцы предложили мне присоединиться к их скромной трапезе. Молодая женщина в цветастом платке и обворожительными чертами лица, которую звали Афсане, оказалась учительницей английского языка и пригласила меня вечером на ужин в их дом. Я оставил ей свои контакты, и она обещала заехать за мной после 22 часов. Итак, вечером мой новый знакомый Махди приехал к хостелу «Амир Кабир» на мотоцикле. Я сел на байк сзади, и мы устремились в сторону набережной. Как же хорошо иногда проехаться с ветерком, превозмогая поток машин и других байков! Здесь меня уже ждал Эхсан на своей машине белого цвета, как и у подавляющего большинства местных водителей. Вместе с ним был его друг Махмуд. Он сказал, что подождет меня в машине. Мы с Махди отправились изучать мосты. Помимо великолепных мечетей и базара Исфахан славится и своими мостами через реку Заяндеруд. Правда, увидев ее, я поначалу не поверил своим глазам, так как в ней не было воды! Махди пояснил мне, что в течение нескольких последних лет в Исфахане не было дождей, а потому русло реки пересохло. В голове не укладывалось, что полноводная река может испариться просто так. но это Иран, и здесь каждая капля воды на вес золота…Самый известный из местных мостов- Си-о-се-Поль, что переводится с персидского на русский как «33 моста».Он состоит из 33 пролетов и имеет в длину 290 м. Он был построен в 1602 г. по приказу все того же вездесущего шаха Аббаса I, а непосредственное руководство строительством осуществлял его визирь Аллаверды-хан. Вечером мост заполняется туристами и местными жителями. Кто-то делает селфи, кто-то гуляет по мосту, а кто-то просто сидит или лежит, удобно устроившись в одной из многочисленных арок моста.

Другой прославленный мост Исфахана- Хаджу (1650) служил местом отдыха персидских шахов династии Сефевидов. В центре моста возвышается роскошный павильон, где сефевидские властитители проводили вечера, любуясь закатом. Еще два павильона. стоят на обоих концах моста. Павильоны и сам мост отделаны разноцветными изразцами.

Люди отдыхали и расслаблялись и под мостом. В России такого не встретишь)

Мы с Махди посетили еще один, ничем не примечательный мост. Гуляя по нему, мы перешли на другой берег и встретили группу из четырех девушек-студенток в нарядных платках. Мы заговорили с ними, а пара фраз на фарси, выученные мной, вызвали у них улыбку. Девушки попросили Махди сфотографировать нас, а одна из них даже дала мне свой контакт в Telegram. Мой иранский друг даже сказал мне, что не может так легко знакомиться с девушками, как я. Хотя я думаю, что иностранцу в Иране просто проще вызвать интерес к своей персоне. Впрочем, и у нас в стране европеец или американец не может пожаловаться на недостаток внимания со стороны прекрасных русских девушек. Осмотрев мосты, я тепло попрощался с Махди и сел в машину Эхсана. Мы поехали в хостел, разговаривая на обратном пути о оих иранских впечатлениях. В разговор включился друг Эхсана Махмуд. Он признался, что пишет книгу о феномене мученичества в Иране и упомянул слово «шахид». Я спросил:- Возможно, в России существует искаженное представление об исламе. У нас шахидами называют террористов-самоубийц, взрывающих самих себя и окружающих людей.- Это не так. Те люди, о которых ты говоришь, всего лишь террористы. Это ваххабитское искажение ислама, не имеющее никакого отношения к истине. Шахид — это мученик, отдающий свою жизнь за правое дело, защитник своей родины. Так, когда Ирак напал на Иран, многие молодые иранцы пожертовали собой ради защиты своей страны. Наконец мы доехали до хостела. Я сердечно поблагодарил обоих иранцев и вручил им сувениры- шоколадки «Алёнка». У меня еще оставалось где-то полчаса, чтобы отдохнуть. Вскоре у меня зазвонил телефон, и Афсане сказала, что они ждут меня на улице. За рулем машины был ее брат Дауд. Сама Афсане,ее сестра и жена Масуме, жена её другого брата - Масода, сидели сзади. Я сел рядом с водителем, и мы тронулись в путь по ночному Исфахану. Семья Афсане жила в частном доме на окраине города. Войдя в дом, я снял обувь и вошел в гостиную, уставленную диванами. Тем не менее следуя персидской традиции, ясел на огромный ковер, покрывавший пол в комнате, а женщины занялись приготовлением еды. Члены семьи подходили ко мне и называли свои имена. Семья оказалась довольно большая, и я не запомнил имена всех иранцев. Вскоре к нам присоединился дядя Афсане и сосед семьи. Ее 85-летняя бабушка, одетая в черное, сидела чуть поодаль в инвалидном кресле. Мы начали неспешную беседу. Иранцы не говорили по-английски, я не знал фарси, и Афсане взяла на себя роль переводчика. Вопросы, задававшиеся мне, были вполне ожидаемыми: где я был в Иране? Какие места я хочу посетить? Нравится ли мне Иран и иранцы? Какая погода сейчас в России? Конечно же я отвечал, что мне нравится и страна, и люди, и что я убедился в гостеприимстве и радушии иранского народа. Возможно, многим интересно узнать, что иранцы думают о нас, как они относятся к русским. Не секрет, что относительно тех или иных стран существуют определенные ассоциации и стереотипы. Иранцы знают, что в России очень холодно и обязательно спросят вас об этом. Довольно многие из них знают, что в летом 2018 в нашей стране пройдет Чемпионат мира по футболу, а персы очень любят эту игру. Некоторые иранцы, встреченные мной во время путешествия, изъявили желание приехать на Чемпионат в качестве зрителей. Хорошо знают в Иране и президента Путина. Кстати, он приехал в Иран с государственным визитом в тот же день, как я оказался в Исфахане, о чем мне сообщили торговцы на Исфаханском базаре. Один из них, правда, не преминул заметить с явным неудовольствием. что Россия недавно продала оружие Саудовской Аравии. злейшему врагу Ирана. Образованные иранцы знакомы с русской литературной классикой- произведениями Достоевского, Толстого, Чехова.…Вскоре принесли какие-то лепешки, рис с кебабом и мы приступили к трапезе. Выпив чаю, мы сфотографировались на память сначала на камеру, а затем на мой смартфон. Гостеприимные хозяева отвезли меня на машине в мою гостиницу и простились со мной. Радушие исфаханцев поразило меня и еще долго меня не покидало чувство некоей нереальности происходящего.

На следующий день я посетил армянский квартал Исфахана. Очень многие воспринимают Иран как исключительно мусульманскую страну, однако на этой древней земле проживают и представители других религий- христиане, иудеи и зороастрийцы. Их права защищены законом, они имеют представительство в парламенте, свои храмы и спокойно совершают свои обряды. Когда-то шах Аббас I переселил большое количество армянских торговцев и ремесленников в Исфахан. С тех самых пор в городе сохранился армянский квартал Новая Джульфа с многочисленными христианскими церквями. Он находится в отдалении от центра, и я добирался до него на автобусе. Сам район выглядит достаточно красивым, улицы в нем выложены плиткой, повсюду стоят фонари.

Наиболее известной достопримечательностью квартала является построенный в XVII в. собор Вонк. Он удивляет в первую очередь смешением христианских и мусульманских традиций. Купол собора по своей форме напоминает мечеть, однако увенчан крестом. Интерьер храма сильно отличается от привычных нам православных церквей, так как армяне исповедуют особую разновидность христианства. В нем нет иконостаса, а стены покрыты росписями, похожими по стилю на искусство эпохи Возрождения. На них изображены сцены из жизни Иисуса Христа, распятие и воскресение, муки грешников в аду и т. д. Перед вашими глазами словно оживают библейские истории. И все это великолепие находится консервативной мусульманской стране со строгими порядками!

Мне также говорили, что армяне, в отличие от мусульман, имеют право производить и употреблять вино. Иранцы, желающие отведать запрещенного алкоголя, могут купить его (разумеется нелегально) в армянском квартале. Рядом с храмом расположены библиотека и музей, посвященный иранским армянам. Экспозиция довольно интересна, в ней представлены одежда священников, традиционные музыкальные инструменты, картины, старинные книги, посуда и другие предметы. Есть в музее и фотографии, отображающие геноцид армянского народа в Османской империи в 1915 г.

У входа на территорию храма установлен памятник архиепикому Хачатуру Кесараци, при котором и строился собор.

Подводя итоги, могу сказать, что Исфахан мне понравился больше. чем какой-либо другой иранский город. Здесь наибольшее количество историко-культурных мест (при том, что я посетил далеко не все из них), а люди весьма радушны и доброжелательны. И даже «затуристиченность» не портит город и в него хочется возвращаться вновь и вновь. Однако настала пора покинуть гостеприимный Исфахан и отправиться на автобусе в другой старинный город Ирана- Йезд. Исторический центр Исфахана ночью

Дворец Али-Капу ночью

Продолжение следует…

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм