Арабская сказка страны заходящего солнца

Одни из таких ворот — Баб аль Махрук, ранее известные как Врата Шариата (Charia Gate). Они были построены в начале XIII века аль-Мохадом Калифом аль-Назиром во время перестройки стен медины, частично разрушенных его дедом, Калифом Адбульменом.

За ними расположена довольно большая площадь, через которую постоянно курсируют такси. Мой отель выходил именно на неё.

По небольшой улочке можно пройти к самым известным воротам в Фесе — Баб Бужлуд. Фактически пространство между стенами медины и Баб Бужлуд можно охарактеризовать как «пред-медина». Настоящая же медина начинается именно после того как вы пройдёте Баб Бужлуд.

Принято говорить, что медина Феса — самая путанная в мире. Общее количество улочек в ней — более 9000. Однако на самом деле не всё так страшно. Сразу за воротами начинаются две улицы — Талаа Сгира и, идущая параллельно ей, Талаа Кебера (Rue Talaa Sghira и Rue Talaa Kebera). Потерять их довольно сложно т. к. обе они довольно широкие. В самом начале Талаа Сгира, сразу за воротами расположено множество всевозможным кафе. Я решил попробовать знаменитый марокканский чай — зелёный чай c мятой. Стакан с чаем доверху наполняют свежими мятными листьями, из-за чего вкус получается пожалуй самый мятный, какой я когда-либо пробовал.

Розыск различных достопримечательностей здесь может обернуться увлекательным квестом. Но марокканцы — народ очень доброжелательный и они всегда рады придти вам на помощь. Отведут куда скажете — но, разумеется, в конце попросят звонкую монету хрустящую бумажку — монеты здесь давать не принято. Другим вариантом может быть найм «официального» гида, который проведёт вас по медине и покажет всё. Если прийти сюда рано утром то улицы ещё будут пусты.

Но уже часам к 10 эти же улицы предстанут совсем по-другому. Откроются сотни лавочек, в которых можно купить всё что угодно.

Многие достопримечательности здесь являются священными для мусульман и неверным вход в них заказан. Это, однако, не мешает смотреть и фотографировать через широко распахнутые двери. Взять, к примеру, мечеть основателя Феса — Мулая Идриса II.

Другая мечеть, аль-Карунин, была основана в середине IX века Фатимой аль-Фихриа, благочестивой женщиной из города Кайруан (ныне это территория Туниса). Изначально это была небольшая мечеть, но благодаря заботе о ней различных династий, правивших в Марокко, аль-Карунин неоднократно расширялась и украшалась. Сегодня аль-Карунин — это сердце культурной и религиозной индивидуальности Феса. Мечеть находится на углу, образованном двумя улицами и посмотреть на неё можно через ворота как с одной,

так и с другой.

Комплекс Бу Инания, построенный в середине XIV века — одно из тех немногих мест, вход в которые неверным разрешен. Находится он на улице Телаа Кбира. Состоит из медресе, зала для омовений и гидравлических часов. Правда для осмотра доступен только внутренний двор медресе. Согласно легенде, меринидский султан Абу 'Инан полагался на своего управляющего, который мотивировал необходимость постройки цитатой арабского поэта: «То что красиво то не дорого; неважно сколько денег будет потрачено если оно будет бесценно, нечто такое что понравится людям».

Молодой темнокожий парень узнав, что я ищу мечеть Ахмеда Тиджани, вызвался меня отвести. Пока мы шли, я узнал, что сам он — бербер, т. е. «чёрный», а Сиди Ахмед Тиджани является святым его народа. Радушно принятый алуитским султаном Мулаем Сулайманом, Тиджани воспользовался благоприятными условиями чтобы организовать, укрепить и расширить суфийское братство(тарикат), которое носит его имя — Тиджания. Его тарикат быстро распространился по всему Магрибу и даже к югу от Сахары. Сейчас же эта мечеть служит также и его мавзолеем.

Рядом расположена мастерская вышивки и ткачества, являющаяся по совместительству и магазином. Вход в неё вот такой неказистый.

Зато внутри представлено множество богато вышитых предметов по весьма невысоким ценам. Фотографировать можно, но мне было неудобно уходить ничего не купив. Купил шарф за 50 дирхам (4,5 евро).

Отсюда уже недалеко от легендарных красилен — места, в котором по старинным технологиям (между прочим 1000-летней давности!) выделывают и окрашивают кожу. Пожилой худощавый маракконец сказал, что дорога к красильням стоит 5 евро и дал понять, что торговаться он не намерен. Вид на сами красильни открывается с террасы магазина, в котором полагается что-нибудь купить после осмотра.

Выйдя из магазина я оказался на улице, примыкающей к самим красильням. Лёгко отыскав на гугл картах обратный путь, я вернулся Талаа Сгира.

Я уже подходил к Баб Бужлуд, когда услышал традиционный зов муэдзина на намаз, очевидно дневной — было около 13:30. Однако я ошибся. Была пятница, а по пятницам предусмотрена совершенно особенная дневная молитва Джумат, на которую каждый правоверный обязан явится в мечеть. Когда я подошёл к мечети она уже была полностью заполнена. Сотни марокканцев, сняв обувь и смиренно склонив головы, стояли на коленях в мечети. Кому не хватило места в мечети, стояли на площади рядом с ней. Это была молитва совершенному и непогрешимому божеству, сотворившему за шесть дней небеса, землю и всё что между ними, и которого при этом ничуть не коснулась усталость. Более тысячи лет минуло со времени Пророка, но до сих пор его заветы исполняются с завидным рвением, что не может не вызывать уважения. Я не рискнул фотографировать мечеть в этот священный для марокканцев момент, фото ниже сделаны несколькими часами позднее.

Дальше мой путь лежал уже за пределы медины, туда где располагается крепость Borj Nord. Здесь я был атакован толпой местных ребятишек. Они тащили куда-то какое-то бревно, но заметив меня сразу бросили его, заулыбались, весело закричали и выстроились для фото. К сожалению я не сразу среагировал, в кадр попало всего несколько из них, а всего их было человек 10–12. Я насыпал старшему из них мелочью что-то около 15–20 дирхам, которые он поровну распределил между остальными. По-английски они, конечно же, не говорили и под крики «merci» и «merci beaucoup» я продолжил путь к Borj Nord.

Сама Borj Nord обнесена достаточно современным забором с воротами. Я подошёл как раз к окончанию дневного перерыва — крепость закрыта с 12:00 до 14:00, охранник как раз открывал ворота. Миновав их я оказался на территории крепости. Отсюда открывается фантастический вид на медину.

В крепости располагается прекрасный музей оружия — множество экспонатов из самых разных эпох в отличном состоянии. Но, к сожалению, снимать их нельзя.

Пришлось ограничиться пушками выставленными перед входом.

Если вернуться к Баб Бужлуд и пройти немного дальше то можно посетить дворец Бата в традиционном марокканско-андалусском стиле. Он был построен султаном Хасаном I в. начале XX века для королевских аудиенций и особенных гостей. Дворец площадью 4400 м², из которых 60% отдано парку, можно фотографировать. А вот экспозицию в залах дворца — нет.

С двух противоположных сторон к парку примыкают два здания. Одно

и другое.

Пройдя ещё немного по той же улице, на которой находится дворец, мы окажемся у парка Jnane Sbile. Он был разбит в правление алуитского султана Мулая Абделлаха в XVIII веке. В XIX веке он стал королевским парком и был окружён высокими стенами. В XX веке(что характерно, в 1917 году) его вновь открыли для публики, установили скамейки, добавили новые виды деревьев.

Парк — очень приятное место для прогулок, аккуратные дорожки, много красивых фонтанов

Всевозможных пальм и кактусов очень много. Есть несколько клумб в форме пятиконечной звезды. Вероятно отсылка к государственному флагу Марокко — зелёная звезда на красном фоне.

В конце парка находится пруд с обилием водоплавающих птиц. Есть здесь и утки, куда же без них. Но есть и более крупные птицы.

Птицы могут подплывать к отдыхающим на берегу пруда, но большая их часть облюбовала себе островок, засаженный пальмами.

Рядом с парком оказалось небольшое кафе, в котором я с удовольствие вкусил марокканское национальное блюдо — тажин. В меню было несколько вариантов. Я не очень понял чем они отличаются друг от друга и выбрал первый вариант в списке. Очень вкусное и сытное мясо(хозяин кафе сказал, что это говядина), достаточно острое.

На этой вкусной ноте я и завершаю рассказ о самом древнем и, пожалуй, самом интересном городе Магриба.

1. Город из красного камня
2. Тысяча и одна кошка Рабата
3. Арабская сказка страны заходящего солнца
4. В тени большого брата
5. Трон Аллаха покоится на воде
6. Увидеть всю Африку за один день

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм