Генуя. Нестареющая старина

Вдоль всей Corso Italia обустроена широкая красивая набережная. Говорят, праздничными вечерами здесь очень многолюдно, но мы были утром в рабочий день, поэтому прохлаждающихся, кроме нас, было мало.

Набережная заканчивается на востоке у местечка Боккадассе, старой рыбацкой деревни.

По легенде, Боккадассе была основана в XI веке испанскими рыбаками. Точный смысл названия неизвестен. Наиболее распространенная версия связывает его с формой бухты, у которой расположена деревня, напоминающей ослиный рот — boca d’aze. К Генуе Боккадассе была присоединена в 1873 году, при этом деревня не изменила свой первоначальный облик до наших дней. В значительной мере это район коренных генуэзцев — мореплавателей и рыбаков, со своей лодочной пристанью, свои пляжем, своими кафешками, даже со своей церковью святого Антония Падуанского, выросшей из рыбацкой часовни.

Проспект Corso Italia строился в начале XX века и должен был идти дальше вдоль побережья, через Боккадассе, фактически уничтожив её. Жители деревни протестовали и добились отмены такого плана. В результате Corso Italia здесь закончилась, а Боккадассе живёт.

Из Боккадассе двинулись дальше на восток, в район Нерви. Бывший до недавнего времени самостоятельным поселением Нерви представлял собой тихий дворцово-парковый аристократический городок. Сейчас это самый восточный район Генуи, прилично удаленный от центра (читал, что на электричке ехать минут двадцать). Мы на персональном авто с ветерком долетели быстрее.

Проходим через тоннель под железной дорогой. Здесь расположена станция Genova Nervi.

Железная дорога прижата к берегу моря, так что из тоннеля выходим сразу на набережную. Это Passegiata (буквально — прогулочная дорожка) Anita Garibaldi, названная в честь жены Джузеппе Гарибальди. Рассказывают, что в XIX веке местные аристократы очень любили совершать променад вдоль берега, так что постепенно и образовалась эта прогулочная дорожка, а в XX веке её превратили в настоящую набережную. Она расположилась между железной дорогой и морем на узкой террасе — где-то природной, а кое-где вырубленной в скале. Мне Passeggiata показалась интересней, чем набережная на Corso Italia — более романтичной и предлагающей больше живописных пейзажей.

Ну как же здесь не отметиться…

Выход на набережную расположен в её средней части. Мы пошли на запад, оставив восточную часть на следующий раз. Оглядываясь назад, видим чёрный с белыми полосами скалистый берег (похожая тональность многих соборов Северной Италии — просто совпадение?). Не могу отнести себя к опытным путешественникам, возможно, подобное встречается не так уж редко. Но мы это увидели впервые, и на меня морской берег с необычным напластованием скальных пород (не зализанных, даже не обточенных волной, но агрессивно выдавливаемых морем — этакий скальный прибой) произвёл сильное впечатление.

На западе набережная Аниты Гарибальди приводит к бухте Нерви, открывая этот чудесный лигурийский пейзаж. Меня заинтересовала колокольня, ставшая доминантой пейзажа. К сожалению, мои изыскания не дали результата, так и не удалось выяснить, что это за церковь, когда, кем построена, etc.

По пути к парковке на Via Aurelia, справа неожиданно увидели горбатый романский мостик. Получается, что поселение в Нерви существовало уже в III–IV веках, когда эти земли, населенные лигурами, захватили римляне.

А дальше нас повезли на горные террасы над Нерви. Эти узкие дороги ведут к виллам состоятельных генуэзцев — подальше от городского шума, поближе к небу (но к Богу ли?). Сами виллы не видели, их не выставляют напоказ.

Сверху открывается чудесная панорама Нерви, но набежали тучки, прошёл дождь, и видимость была не очень. Тем не менее на фото можно рассмотреть бухту Нерви, а справа от неё блестящей после дождя полосой — Via Aurelia. Кстати, в Нерви расположено российское консульство в Генуе. Не могу показать на снимке, в каком именно доме, но где-то здесь.

На этом пейзажная часть нашей экскурсии закончилась, и мы вернулись в исторический центр Генуи, чтобы ознакомиться с его достопримечательностями. Знакомство слишком поверхностное, «шапочное», но (спасибо Татьяне!) максимально возможное в условиях жёсткого лимита времени.

Одним из объектов нашего знакомства в историческом центре была Via Garibaldi — «улица дворцов». Но прежде — небольшой исторический экскурс, без которого многое останется непонятным. Генуя владычествовала на Средиземном и Черном морях в XII–XIV веках, но затем уступила своей вечной сопернице Венеции, а в XV веке после открытия Америки утратила и свои позиции как ведущая морская торговая держава. Но вот же парадокс — Генуя, утратившая могущество и не раз попадавшая в XV веке в зависимость от «добрых» соседей, эта Генуя вместо того, чтобы обнищать и захиреть, вдруг разбогатела. Золото, обильно поставлявшееся первыми колонизаторами Америки, текло в Испанию и Португалию, но оседало в конечном счёте в генуэзских банках.

Предприимчивые генуэзцы сумели извлечь выгоды из поражений и создали едва ли не первую в Европе эффективную банковскую систему. Их клиентами (должниками по сути) были знатнейшие европейские фамилии и даже монархи. Во многом благодаря этому Генуя в 1528 г. избавилась от французской «опеки» и вновь стала республикой. Правда, республикой олигархической (!), т. е. демократические основы её устройства распространялись только на узкий элитарный круг.

Богатство и власть требовали своего материального воплощения, и в Генуе, как грибы после дождя в российской глубинке, начали расти дворцы знати. Процесс нуждался в определенной регулировке, и в 1550 году по заданию Сената Генуи был разработан генеральный план застройки одного из районов старого города — первый подобный градостроительный документ в Европе. Автором генплана был архитектор Галеаццо Алесси, до этого некоторое время, как считают, стажировавшийся в Риме у Микеланджело. Была спроектирована Strada Nuova («Новая улица»), предназначенная для застройки исключительно дворцами знати, что и было в основном реализовано до конца XVI века. По сути, Strada Nuova представляла собой парадный проспект эпохи позднего Ренессанса и раннего барокко. Несколько дворцов на Strada Nuova, в т. ч. Palazzo Lercari-Parodi, были спроектированы и построены самим Алесси. В 1882 году улица получила новое имя — Via Garibaldi, в память о скончавшемся в этом году народном герое Италии.

Вокруг улицы Гарибальди постепенно сформировалось ещё несколько центров дворцовой застройки. Дом богат — жди гостей богатых да знатных… И вот, наиболее роскошные палаццо были занесены в специальные списки — «Ролли», существующие с 1576 года. Владелец включенной в список недвижимости обязан был обеспечить соответствие его палаццо ряду требований для выполнения представительских функций, приема и размещения различных делегаций и «гранд-туристов». То есть, добровольно-принудительно были они поставлены на строгий учёт для «службы государевой». По уровню комфорта, художественному оформлению и другим признакам палаццо в списках Ролли делились на три категории. Право (и обязанность) принимать делегации высшего уровня (римские папы, монархи и т. п.) предоставлялось только палаццо первой категории, в списке Ролли таких было всего три, причем два из них находились на Strada Nuova (Palazzo Doria-Tursi и Lercari-Parodi). Со временем весь комплекс дворцов, включенных в списки Ролли, объединили общим названием Palazzi dei Rolli.

К Via Garibaldi от улицы Largo della Zecca продвигаемся по Via Cairoli, которая возникла в XVIII веке и называлась Strada Nuovissima — «Новейшая улица», видимо, чтобы отличиться от «состарившейся» к тому времени Strada Nuova. Своё современное имя улица получила в конце XIX века в честь десятого премьер-министра объединенной Италии Benedetto Cairoli. На Via Cairoli, 18 расположен Palazzo Lomellini-Doria Lamba (арх. Grigorio Petondi, XVI век, реконструкция XVIII век), из списка Ролли. Заглянули мимоходом, не заходя внутрь.

Идём дальше по Via Cairoli. Фасады некоторых зданий по внешнему виду не так уж сильно отличаются от дворцовых.

Направо от Via Cairoli отходит короткая улица Via S.Siro, в её конце слева виден портал церкви Сан Сиро, старейшего культового сооружения Генуи. Её история восходит к IV веку. Здесь был похоронен один из первых епископов Генуи святой Сиро, и церковь была первым кафедральным собором города.

Подходим к Palazzo Meridiana (на снимке слева) построенному для Джироламо Гримальди в 1536—1544 гг. Перед дворцом — небольшая одноименная площадь, на которой (piazza Meridiana,2) расположен ещё один дворец из списка Palazzi dei Rolli (на снимке справа, зелёное здание). Это дворец Джо Карло Бриньоле (Gio Carlo Brignole). Построенный в 1671 году, он до сих пор остается в собственности семьи Brignole, в нём сейчас квартиры и офисы. За площадью Меридиана виднеются дворцы Via Garibaldi.

Должен оговориться, что на разных сайтах можно встретить разные названия одних и тех же дворцов. Это вполне объяснимо, учитывая, что дворцы, как правило, получают названия по именам владельцев, а их за прошедшие века могло быть несколько. Я придерживаюсь названий, данных в списке 42 палаццо, вошедших в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, на сайте Wikitalia (статья «Генуэзские палаццо», автор Мария Кутилина).

Улица Гарибальди, как большинство улиц исторического центра, полностью предоставлена пешеходам, транспорта на них нет. Это и неудивительно, т. к. её ширина всего 7,5 м. Видимо, тогда этого было достаточно для разъезда двух карет, а большего позволить не могли из-за сложного рельефа и дороговизны земельных участков. Длина улицы Гарибальди 250 м, и на этом невеликом пространстве построено больше десяти дворцов. Самые известные из них — Palazzo Rosso (Красный дворец, на предыдущем и следующем снимках справа), Palazzo Bianco (Белый дворец, слева) и Palazzo Doria-Tursi (на следующем снимке слева за Белым дворцом).

Palazzo Bianco построен в 1530—1540 гг. (ещё до создания Strada Nuova) Лукой Гримальди, в XVII веке отошёл в собственность семьи де Франчи, в 1711 году — семье Бриньоле-Сале (Brignole Sale), кредиторам предыдущих владельцев. В 1714–1716 дворец был перестроен архитектором Джакомо Виано в стиле других дворцов на Strada Nuova более поздней постройки и стал называться Белым дворцом благодаря светлой наружной облицовке его стен. Palazzo Rosso построен в 1671—1677 гг. для той же семьи Бриньоле-Сале. Современный облик фасада дворца существует после его перестройки в 1746 г. Своим названием дворец обязан характерному красному цвету фасада, отличающему его от других дворцов Генуи.

В конце XIX века оба дворца переданы в дар городу последней их владелицей Марией Бриньоле-Сале де Феррара (герцогиней Галльера) со всем имуществом и художественными ценностями, чтобы «увеличить художественное великолепие города». Тогда же в них была организована публичная галерея. Сейчас в помещениях Красного и Белого дворцов — художественный музей Генуи, среди экспонатов которого — работы Караваджо, Филиппино Липпи, ван Дейка, Рубенса, Паоло Веронезе. Музей нам, увы, посетить не довелось из-за нехватки времени.

Дворец Дориа-Турси сооружен в 1564 году для Никколо Гримальди учеником Алесси архитектором Рокко да Лурага, в 1597 году перешёл в собственность Джованни Андреа Дориа, тогда же к нему пристроены боковые симметричные лоджии. Современное название дворца включает также имя сына Джованни Дориа — Карло, герцога Турси. Это самый большой дворец на Via Garibaldi. С 1848 года во дворце располагается муниципалитет (мэрия). Здесь находится также часть музейной экпозиции, в том числе скрипка «Пушка» (il Cannone) Никколо Паганини работы Бартоломео Джузеппе Гварнери (1743). Скрипку завещал родной Генуе сам Маэстро с условием, чтобы она никогда не покидала город. С 1851 года скрипка хранится в палаццо Дориа-Турси. Честь игры на ней предоставляется победителю ежегодного конкурса имени Паганини.

Только эти три дворца из списка Palazzi-dei-Rolli, образующие единый музейный комплекс, общедоступны для осмотра за умеренную плату (единый билет стоит где-то 8–9 евро). В большинстве других сейчас располагаются различные учреждения и офисы, они ограниченно доступны только как «присутственные места». Но дважды в год (по два дня — в субботу и воскресенье) город организует «Rolly-days», своего рода «Дни открытых дверей», когда многие палаццо открыты для свободного (бесплатного!) посещения. Эти дни заранее анонсируются, поэтому, планируя визит в Геную, есть смысл найти эту информацию.

На фасаде Красного дворца изображен геральдический символ семьи Бриньоле в виде льва с поднятыми лапами под сливовым деревом («бриньоле» на генуэзском диалекте).

Идём дальше по Виа Гарибальди. Слева — вход в мэрию во дворце Дориа-Турси. Справа — Palazzo delle Torrette (Дворец с башнями), название происходит от двух башенок, обеспечивающих более гармоничное сопряжение этого невысокого (всего два этажа) здания со своими более рослыми соседями. Любопытно, что этот дворец не числится в престижных списках и не упоминается в путеводителях, обзорах, отзывах. С большим трудом нашёл короткую заметку на одном англоязычном сайте, из которой следует, что этот дворец по адресу Via Garibaldi, 14–16, напротив палаццо Дориа-Турси, построен в 1716 году архитектором Джакомо Виано по заданию герцога Tursi Джованни Андреа Дориа… в качестве своеобразной декорации. Его задачи — а) завершить архитектурный облик проспекта Strada Nuova, ликвидировав разрыв в застройке, и… (внимание!) — б) закрыть вид от Palazzo Doria-Tursi на разрушающиеся дома старого города, расположенные рядом ниже по склону. Кстати, на снимке видно, что фасад Torrette отодвинут от красной линии проспекта, что создаёт эффект небольшой площади перед главным объектом Via Garibaldi — дворцом Дориа-Турси. Так что «декорация» тут решила сразу несколько важных задач.

К сожалению, я не снимал все дворцы подряд, тем более детально, несколько дополнительных видов есть в приложенном фотоальбоме. Сейчас подходим к зданию на Via Garibaldi, 4 (на следующем снимке — справа). В нём расположен Palazzo Carrega-Cataldi (1561). Построен архитектором Джованни Баттиста Кастелло для богатого финансиста Тобиа Паллавиччини (Tobia Pallavicini). В 1704 году дворец купил Якоб-Филип Каррега, в 1830-х гг. он отошёл к Катальди. С 1922 г. во дворце Каррега-Катальди размещается торговая палата (Camera di Commercia) Генуи.

Нам каким-то чудесным образом удалось попасть во внутренние помещения палаццо Каррега-Катальди. Воочию смогли убедиться, что все исторические интерьеры поддерживаются в образцовом порядке. Вот так выглядит зал заседаний правления торговой палаты (в приложенном фотоальбоме есть и другие интерьеры).

С балкона палаццо Каррега-Катальди просматривается вся виа Гарибальди. Ближайшее здание на противоположной стороне — Palazzo Giovanni Spinola (1576), архитектор Понцио. Отличается от других дворцов наличием фресок на стенах. Сейчас во дворце представительство Дойче Банк. Следующее здание — Palazzo Podesta (1563–1569), первоначально принадлежало Николозио Ломеллини, затем сменило несколько владельцев, с 1865 г. принадлежало барону Андреа Подеста.

В 2006 г. улица Ле-Страде-Нуово (Виа Гарибальди) и 42 дворца Палацци-деи-Ролли (в т. ч. 12 — с Via Garibaldi) включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Один из критериев ЮНЕСКО, по которому было принято это решение (iv), гласит: «Представлять собой выдающийся образец типа строения, архитектурного или технологического ансамбля или ландшафта, иллюстрирующего важный этап (этапы) в истории человечества». Мне кажется, Via Garibaldi является не просто иллюстрацией, но блестящим отражением эпохи Ренессанса и Барокко. Что касается Палацци-деи-Ролли, то здесь уместен другой критерий (ii): «Отражать важность взаимосвязи человеческих ценностей, существующих в течение определенного периода времени… и развития архитектуры или технологии, монументального искусства, градостроительства…» Опыт создания и поддержания в течение нескольких веков списков Ролли как эффективного способа частно-государственного сотрудничества в сфере градостроительства и межгосударственных отношений, вероятно, действительно уникален.

Практически рядом с улицей Гарибальди есть удобная смотровая площадка, на которую можно подняться на лифте. Вот два панорамных снимка исторического центра Генуи, сделанных с той площадки.

На снимке внизу можно узнать фасад Palazzo Rosso. Действительно, близко… На дальнем плане — порт.

После смотровой площадки перемещаемся в «старый город», точнее, в ту часть исторического центра, от которой так хитро отгородился парадный проспект Strada Nuova. Снимков улиц старого города — прямых, кривых, горбатых, но почти всех — узких, как щели (carruggio — каруджи, «узкая улочка»), получилось много, но здесь привожу только один, достаточно типичный. В фотоальбоме их побольше.

А вот ещё любопытная картинка из старого города — подсмотрел в открытое окно одного из домов.

В старом городе есть свои пьяцца и палаццо, есть и храмы. Мы зашли в один из них — базилику Санта Мария делле Винье (Parrochia S. Maria delle Vigne). Фото фасада позаимствовал у друга Интернетто, сам не удосужился…

Церковь Винье — одна из старейших в Генуе, основана в X веке, неоднократно перестраивалась. Свой современный вид получила после перестройки в XV–XVI веках, но некоторые элементы здания, включая колокольню, сохранились от церкви, построенной в XII веке. Название «Винье», вероятно, произошло от того, что во времена основания церкви она была окружена виноградниками. В оформлении церкви переплелись архитектурные и художественные стили разных эпох — романский, барокко, неоклассический. На снимке внизу — общий вид центрального нефа. Ещё несколько видов есть в фотоальбоме.

Попадаются и такие дома — со следами фресок на стенах и алтарем со скульптурным изображением Мадонны. То ли это бывший палаццо, то ли «элитный» дом мелкой знати — кто ж их знает… Здесь под барельефом подпись: «im peret et im petret». Я латинист ещё тот, Яндекс-переводчик в латыни тоже не слишком силен, но общими усилиями мы это перевели как «Получая, отдаю».

Или вот такой уличный алтарь Мадонны Ассунты (XVII–XVIII век), защищенный застекленной дверцей…

На маленькой piazza San Matteo стоит маленькая церковь Сан Маттео. Основанная в 1125 году Мартином Дориа, она стала, по сути, семейной церковью этого знатного рода. Площадь вокруг неё застроена дворцами разных представителей семейства Дориа, о чём свидетельствует чёрно-белая полосатая облицовка нижних этажей, в тон фасада церкви Сан Маттео.

Вот один из таких палаццо. На памятной доске над входным порталом надпись на латыни «Senat Cons Andreae De Oria Patriae Liber Viori Mvnvs Pvblicvm». Не ручаюсь за точность переписанного текста, т. к. некоторые буквы на доске со временем стали неразборчивы. Тем более не могу гарантировать буквальное соответствие перевода, но мы с другом Интернетто поняли это примерно так: «Дар Сената Андреа Дориа, освободителю Отечества». Таким образом Генуя почтила заслуги знаменитого адмирала Андреа Дориа в восстановлении независимости Генуэзской республики (1528). Сам адмирал, говорят, никогда здесь не жил, но похоронен рядом, в родовой церкви Сан Маттео.

В домах на пьяцца Сан Маттео можно увидеть мраморные, с ажурной резьбой порталы входных дверей с барельефами над ними. На барельефах, несмотря на все различия в деталях, тема одна — святой Георгий, поражающий змея. Святой Георгий — покровитель Генуи, а барельеф с его изображением — знак признания воинских заслуг хозяина дома перед Генуей.

Подобные барельефы есть не только на пьяцца Сан Маттео, их можно встретить и в других местах старого города.

В шаге от «старого города» выходим на центральную площадь Генуи — де Феррари. Название дано в 1887 году в память известного банкира и мецената Луиджи Раффаэле де Феррари (1803–1876), герцога Галлиера, которому Генуя во многом обязана формированием современной городской инфраструктуры. Его жена Мария Бриньоле-Сале де Феррари (1811–1888), как помним, передала в дар Генуе Красный дворец (1874) и завещала Белый дворец, который перешёл в городскую собственность в 1889 году.

До 1887 года площадь называлась Сан Доменико по имени существовавших здесь ранее одноименной церкви и монастыря. Французские войска, оккупировавшие Геную в конце XVIII века, приспособили монастырские помещения под казармы и склады, в результате они обветшали и пришли в негодность. В 1815 году, после присоединения Генуи к Сардинскому королевству, было решено здания церкви и монастыря Сан Доменико снести, а на их месте создать современную площадь, своего рода транспортный узел растущего города. Основная часть работ по расчистке и планировке площади была выполнена под руководством генуэзского архитектора Карло Барабино к 1828 году. На месте бывшей церкви построили оперный театр, названный в честь герцога Карло Феличе Савойского, в ту пору сардинского короля и правителя Генуи, поприсутствовавшего на премьерном спектакле в апреле 1828. Возможно, менее известно, что Джузеппе Верди в течение 40 лет каждую зиму жил в Генуе и ставил оперные спектакли в театре Карло Феличе. В 1825 году на площади рядом с театром появился дворец Лигурийской академии изящных искусств. После этого формирование площади продолжалось ещё более 100 лет.

На фото ниже — вероятно, самая расхожая картинка Генуи. Пышное здание в центре — Palazzo della Borse (Дворец Биржи, 1912). Биржа с 1998 года закрыта на реставрацию, частично используется для организации выставок и других мероприятий. Справа от биржи — здание Banca Italia. В центре площади — фонтан Пьяджо (Fontane di Piadgio), сооруженный в 1936 году. Фонтан работы Джузеппе Кроза ди Верганьи с бронзовым резервуаром назван в честь генуэзского судовладельца и банкира Эразмо Пьяджо, завещавшего сыну сделать долговечный подарок родному городу.

Уставшие, но довольные… Короткий отдых на фоне генузской оперы. А красная табличка с белой буквой М — это вход в метро, прокатиться на котором мы тоже не успели.

На небольшой площади перед театром, примыкающей к пьяцца де Феррари, установлена бронзовая конная статуя Джузеппе Гарибальди (скульптор Аугусто Ривальта, 1879).

В Palazzo della Regione (начало XX века) на площади де Феррари располагается администрация региона Лигурия.

К площади де Феррари примыкает Palazzo Ducale — Дворец Дожей. На площадь выходит его боковой фасад, пристроенный в 1935 году. По транспарантам у входа можно заключить, что эта часть Дворца Дожей используется для организации выставок.

Общие виды главного фасада Palazzo Ducale, выходящего на соседствующую с де Феррари пьяцца Маттеотти, есть в фотоальбоме. Здесь приведу только фрагмент центрального портала. Рассказывая нам об истории и тайнах Дворца Дожей, Татьяна обратила наше внимание на фигуры людей в нишах галереи верхнего этажа. На первый взгляд кажется, что это какие-нибудь заслуженные граждане Генуи, удостоенные чести быть увековеченными таким образом. Но если присмотреться, то можно увидеть, что эти люди не совсем свободны, на руках и ногах у них — цепи. На самом деле это — изображения полководцев вражеских армий и флотоводцев, плененных в битвах и морских сражениях генуэзцами. А у основания центральной фигурной композиции, венчающей фасад, справа и слева можно рассмотреть удрученные фигуры закованных пленников. Не могу сказать, что это некий феномен в архитектуре, тем более не знаю, к какому периоду относится создание этих фигур, т. к. Дворец Дожей, построенный первоначально в XIII веке, в течение последующих веков многократно достраивался и перестраивался. Не исключаю, что эти фигуры появились где-нибудь в XVI–XVII веках, а тогда в Европе монументально-архитектурное увековечивание поверженных противников было, можно сказать, модным трендом. Во всяком случае, принцу Евгению Савойскому указали на то, что он в своём Бельведерском дворце (Вена, 1714) отклонился от этой «генеральной линии», не изобразил своих противников. Тогда он распорядился надстроить над крышей дворца несколько павильонов, по форме напоминающих турецкие шатры времён осады Вены турками (1683), разбитыми при его активном участии.

С Дворцом Дожей связана ещё одна курьезная история: в его тюрьме (ну какой же государственный дворец без тюрьмы!) провёл несколько дней Никколо Паганини, когда его бывшая возлюбленная Анжелина Каванна сообщила властям, будто бы он соблазнил её и похитил. Паганини пришлось внести залог и уплатить большие отступные Анжелине, чтобы дело против него было закрыто.

Пьяцца Феррари мы покинули по улице Данте, проходящей между Дворцом Биржи и зданием Банка Италии. Дойдя (метров через 200) до площади Данте, повернули направо, почти сразу — ещё направо, и оказались перед увитым зеленью домиком. Оказалось, что это — Дом Колумба, где прошло его детство (где он родился — до сих пор достоверно не установлено).

Рядом с домом Колумба стоит замечательная сквозная колоннада — клуатр. Насколько я понял, она перенесена сюда при сносе в 1904 году находившегося неподалеку монастыря святого Андрея. Монастырь был снесен при очередной реконструкции городского центра, но клуатр XII века горожанам удалось спасти. На заднем плане видна одна из башенок Дворца Биржи.

От дома Колумба и колоннады недалеко до древних ворот города — Порта Сопрана (XII век). На снимке виден сохранившийся «прибашенный» фрагмент городской стены. На самой портальной башне заметны различия в фактуре поверхности. Вероятно, первоначальную грубую каменную кладку башни со временем покрывали различными облицовками, а сейчас, когда башня является, по сути, музейным экспонатом, облицовки частично удалили, открыв оригинал.

А вот так выглядит одна из башен Порта Сопрана «изнутри», со стороны защищавшегося стеной города. Справа на стене дома — сохранившаяся фреска в окладе.

По пути от Порта Сопрана к порту проходим по Via S. Lorenzo мимо (увы!) кафедрального собора Генуи — Сан Лоренцо.

Выходим на портовую набережную. Такого названия, правда, официально не существует, это я сам придумал, чтобы как-то объединить одним именем большое пространство между стеной домов, плотно подогнанных друг к другу, и гаванью.

А на самом деле там множество больших, маленьких и совсем крошечных пьяцца и виа, расположенных вдоль и поперёк придуманной мной «набережной». Но есть одна улочка, не похожая ни на какие другие — Via Sottoripa. Она вся — сквозная галерея внутри домов, отделенная от «набережной» оригинальными аркадами. Внутри галереи — лавочки, магазинчики, бутики… но мы и туда не зашли (о, время…) Считается, что аркады Виа Сотторипа возникли в XII веке, и глядя, например, вот на эту аркаду — вполне можно поверить.

Центральное место на «портовой набережной» занимает дворец Сан Джорджо (Palazzo San Georgio), построенный в 1260 году как гражданский (не имеющий никакого отношения к церкви) объект. Кроме прочего, во дворце была и своя тюрьма, прославившаяся тем, что в ней в 1298—1299 гг. томился знаменитый путешественник Марко Поло. В XV веке во дворце находился Банк святого Георгия, один из первых в Италии. Дворец той эпохи — сложенный из красного кирпича, с венецианскими окнами, сейчас скромно выглядывает из-за нарядного здания, пристроенного в 1570 году. С 1903 года здесь располагается администрация генуэзского порта. Не знаю как в Генуе, но в Венеции установленные по углам здания вот такие башенки-шпили означают, что владелец этого дворца является важным флотским чином. Видимо, здесь таким чином является администрация порта.

Возвращаемся к вокзалу Genova Piazza Principe, где нас провожает грустный (мне так показалось) Христофор Колумб.

До свидания, Генуя. Прошу прощения, что так недостойно о тебе думал. Твой средневековый титул Genova la Superba — превосходная, великолепная, люди присвоили тебе заслуженно.

Фотоальбомы к рассказу

Пять часов в Генуе

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм