Наше сафари в Африке. Бандия. Начало...

Итак, Вы приезжаете с гидами на автомобилях в национальный парк и нарезаете круги по саванне, любуясь местной флорой и фауной.

Выходить из авто категорически нельзя, но можно вылезти с крыши и наблюдать зверей из машины без стекла.

Впечатления, как Вы понимаете, весьма натуральные.
Это несравнимо ни с каким зоопарком.

Это Вы ощущаете себя в клетке, а звери вокруг как посетители.

В общем, эта буржуйская забава рисовалась нам в воображении как верх мечтаний путешественника по Африке. Я представлял себя во внедорожнике в ковбойской шляпе, типа, сам себе рейнджер….

Ну, а теперь пришла пора, наконец, рассказать более подробно об этом удивительном дне.
Дне поездки на Сафари.

Я себе, конечно, отдаю отчёт что это не знаменитая многодневная поездка в Масаи—Мара.
И то что хищников мы здесь не увидели.

И всё же…

Как говорится, по доходам и расходы.

Нам очень понравилось, и это не то слово которое можно здесь привести для оценки увиденного и наших впечатлений от этого места.

Животных на воле мы посмотрели в заповеднике Бандия.

Поскольку этот заповедник расположен на пол пути между деревней где мы отдыхали неделю и Дакаром, то мы решили совместить полезное с приятным.

А именно, посетить это место по пути в Дакар заканчивая путешествие, а не мотаться туда-сюда.
Так и сделали.

Предварительно спросили у нашего таксиста Папе сколько будет стоить доехать до Бандия, подождать нас там и отвезти в Рюфикс (пригород Дакара). Тот назвал сумму 25 000 KFA (42 $).
Уступать не хотел, говорил что далеко.

С Папе мы ездили в дельту Салум.

Но кто ищет тот всегда найдёт.

Чуть позже подошли к первому попавшемуся местному водителю с далеко не новом авто и без труда договорились на 10 $ дешевле. Мы же поставили себе задачу путешествовать бюджетно.

От идеи поехать в Бандия на автобусе с пересадками решили отказаться из-за ставшими тяжелыми от покупок рюкзаков и желания прибыть в Дакар засветло.

Да и вообще, хватит нищебродить. Во всём должна быть мера, даже в экономии.
Вся поездка на сафари, если всё посчитать, обошлась нам на двоих около 100 $.

А вот и наш водитель. Знакомьтесь, это месье Бенджамин, но не Франклин.

Как следовало из визитки, что он нам презентовал:
«Месье Бенджамин, импорт-экспорт, коммерческий агент, туристический гид, ресторатор и ещё куча всяких плюшек». Крутяк, короче.

В назначенное утро отъезда в заповедник наш Бенджамин подъехал к отелю не на раздолбанном авто, на котором мы его видели днём ранее, а на вполне сносном внедорожнике.

Ну что же, всё понятно. Видимо, наш франкоговорящий «туристический гид» решил убедить нас кататься по заповеднику на его авто, чтобы он заработал дополнительно к уже оговоренной сумме.

Но мы так не договаривались. Но нас ожидает в заповеднике неизвестность с транспортом по самому парку, так что посмотрим по ситуации.

Домчались до Мбура, а затем до заповедника Бандия быстро, за час.
По пути случилось маленькое ДТП. В задний бампер авто Бенджамина въехал какой-то раздолбай. Наш месье вышел, недовольно осмотрел бампер, на котором я не увидел никаких царапин.

Никаких сенегальских «аварийных комиссаров» вызывать он не стал, ввиду наличия туристов и отсутствия видимых повреждений авто. Он просто махнул рукой и погрозил раздолбаю пальцем.

Дорога в заповедник Бандия.

Как и следовало ожидать, по прибытию в заповедник начался типичный африканский национальный спорт — «разведи белых лохов на деньги».

Мы надеялись здесь на входе скооперироваться с такими же как мы одинокими путешественниками.

Потом снять одно из вот таких специальных открытых авто, скучающих здесь же на стоянке. Одно на всех.

Во-первых так дешевле, во-вторых лучше обзор для фото и осмотра животных, чем на авто месье Бенджамина.

Но не тут-то было.

Эти наши планы, естественно, не нравились ни Бенждамину, ни реализатору билетов. Они нас путали в цифрах, прайсах. Здесь не всё просто. Согласно непонятному прайсу на не менее непонятном французском мы должны были заплатить за гида, за своё авто или вышеприведённое мною авто заповедника (за въезд в парк).

Мы стояли у кассы и слушали «сказки Венского (сенегальского) леса» в исполнении Бенджамина и кассира.

Все прибывшие туристы были в сопровождении своих гидов из турфирм.
К кассе, соответственно, подходили и всё делали гиды и мы им «на хвост» были не интересны.

Минут через 10 безуспешных переговоров с кассиром на предмет дискаунта, наконец, прибыли четверо самостоятельных французов без гидов. Не пенсионеры, как и мы.

Мною уже замечено, что иностранцы — европейцы, не достигшие пенсии трепетно относятся к евро и не прочь, при случае, сэкономить.

У нас в стране, кстати, всё наоборот. Самые прижимистые и бедные — именно пенсионеры.

Когда дело касается сэкономить монет, то путешественники понимают друг-друга даже не зная языка. Мы поняли французов в миг, как и они нас.

Вшестером нанимаем один из этих замечательных, высоких, открытых машин и гида по парку (без него нельзя).

А вот, собственно, и гид. Прекрасный гид, я его понимал даже на французском.

За пару недель пребывания в этой стране я уже худо-бедно кое-что стал понимать на языке Бальзака и Жуля Верна.

Последннее, что я увидел на стоянке перед кассой — это разочарованно-злобные взгляды месье Бенджамина и кассира.

Как впоследствии оказалось «разбор полётов» с этими господами ещё ожидал нас.
Но об этом ниже.

А сейчас о приятном, о заповеднике.

Итак, что такое заповедник Бандия?

Бандия — небольшой частный заповедник-парк.
Его основал один из африканских миллионеров на собственные средства.

Здесь нет клеток, загонов. Территория огорожена сеткой, к которой лучше не прикасаться.

Африканским животным тут хорошо, и мыслей о побеге ни у кого из них не возникает.

Конечно, ведь здесь им хорошо. Здесь мирно сосуществуют между собой не хищные травоядные.

А хищникам здесь не место, иначе бы они пообедали всеми не хищниками.

Хотя в интернете читал что здесь где-то живёт всего один лев, но он нам так и не попался.

В общем, животные тут сосуществуют как в мультфильме «Мадагаскар» и размножаются.

А что ещё делать если и травы вдоволь, и туристы подкармливают?

Разве что покушать вкуснейшей мякоти поверженного баобаба? Всей дружной травоядной семьёй заповедника.

И хищников боятся не надо.

Из хищников мы обнаружили здесь только одинокую гиену,

если не считать крокодилов, но о этих зубастых и беспощадных ниже.

Трусливое существо-падальщик напоминало гиену из советского мультфильма о Маугли:
«А мы уйдём на север, а мы уйдём на север».

Впервые вижу гиен, смотрите какие мощные челюсти и угловатая голова!

Такие челюсти, видимо, специально даны природой чтобы разгрызать и дробить даже кости.
Чтобы ничего от павших животных не осталось без внимания этих тварей.

Итак, кого мы здесь ещё увидели?

Прежде всего зебр.

Это подрод рода лошади, включающий виды: зебра Греви, бурчеллова зебра и горная зебра.

Несмотря на общий признак — чёрно-белых полос, все три вида зебр между собой не являются более близкими родственниками, чем по отношению к другим видам лошадиных.

Гибридные формы между зебрами и домашними лошадьми называют зеброидами, а формы между зебрами и ослами — зебрулами.

Для чего природа придумала для этих созданий такой странный «матросский» окрас?

Согласно одной теории белые полоски на черном теле (именно так, а не наоборот) являются маскировкой от свирепых хищников, так как из-за них труднее оценить очертания животного.

Согласно другой полоски служат для маскировки против слепней, которые реагируют на поляризацию света, которая отличается при отражении от полосок разного цвета. Также на них не нападает муха цеце, которая воспринимает это просто как мелькание черных и белых полос.

Каждая зебра имеет уникальный рисунок из чёрно-белых полосок,
Это как уникальный отпечаток пальцев у человека.

По рисунку полосок детёныш учится узнавать именно свою мать. Первое время после рождения зебрёночка мама прикрывает его своим телом от сородичей, чтобы он запомнил её окраску.

Зебры живут маленьким стадом, состоящими из самок с детёнышами и всего одного жеребца.

Между этими двумя баобабами шаткий мостик.

Вот и сам мост.

Носорог-рог-рог идет…….

Крокодил-дил-дил плывёт……

Только я, всё лежу.

На бандерлогов не гляжу.

А теперь покатай меня, большая черепаха.

Страусиные яйца, собственной персоной.

Кстати, о страусах.
Африканский страус это самая крупная из современных птиц. Это нелетающая птица.

Самцы как джентльмены имеют чёрный окрас, девочки — разнообразный.

Страусиная семья включает в себя взрослого самца, четырёх-пяти самок и птенцов.

Очень часто страусы пасутся вместе с табунами антилоп, зебр. Вместе с ними совершают долгое кочевание по африканским саваннам.

Благодаря своему росту и отличному зрению, страусы первые замечают хищников и опасность.

Они при бегстве развивают скорость до 70 километров в час и при необходимости круто меняют направление бега, не снижая скорости.

На птенцов страуса охотятся хищники.

Однако, взрослые страусы крайне опасны даже для крупных хищников. Удар их сильной ноги с твёрдым когтем может серьёзно ранить или убить льва.

Иногда птицы могут даже напасть на людей, защищая территорию.

То, что испуганный страус прячет голову в песок — полная ерунда.

Просто самка, сидящая в гнезде, при виде опасности распластывается на земле, пытаясь таким образом замаскироваться в пестрой саванне. Так она поступает при виде хищников.
Если ей это не удаётся, то она вскакивает и быстро убегает.

Также страусы роняют голову на землю после продолжительной погони за ними.
В этот момент у них уже не остается сил бежать и даже держать голову высоко поднятой.

У страусов отсутствуют зубы, поэтому для измельчения пищи в желудке они глотают всё, что им попадается: гвозди, куски дерева, железа, пластмассы, камешки и другое.

Страус сильная птица, на ней можно ездить верхом.

Когда приходит время ухаживания, то самцы токуют, привлекая этим самок.

Ухажёр опускается на колени, ритмично бьёт крыльями, запрокидывает голову назад и трётся затылком о собственную спину. Шея и ноги у самца в этот период приобретают очень яркий окрас.

Из-за перьев, идущих на наряды модницам в XVIII — начале XIX веках, эти птицы оказались на грани уничтожения. Сейчас их разводят на фермах.

Интересно наблюдать за обезьянками в природе, а не в качестве попрошаек.

Здесь, в саванне, они добывают себе пропитание не разбоем в отношении туристов, а трудом-собирательством.

Я спросил у гида что это за обезьяны: тамарины, капуцины, мартышки?

Гид ответил, что это «манки».

Я так и не понял «манки» по русски означает «обезьяна» или «мартышка» (род приматов).
Посмотрите, какие они забавные.

Меня всегда интересовал этап эволюции когда человек, благодаря труду, пошёл своей дорогой.
А манки навсегда остались на своей звериной тропе.

А вот и чудные парнокопытные жирафы.

Жираф четвертое по величине наземное животное. Больше него только слон, бегемот, носорог.

Во время бега шея и голова жирафа сильно раскачиваются, выписывая пируэты, а хвост либо мотается из стороны в сторону, либо высоко задран и закручен над спиной.

Для прокачки крови из сердца вверх, к головному мозгу, нужно высокое кровяное давление. Поэтому у жирафа огромное сердце!

Здесь женщины скажут, АХ!

Но это когда голова животного находится «под облаками».

А при опускании головы давление в ней могло бы опасно возрастать.
Поэтому мозг жирафа защищен специальными сосудистыми образованиями.
Клапаны в венах пропускают кровь только в одну сторону, к сердцу, и препятствуют ее обратному оттоку, в мозг.

Дневную сиесту жираф переживает либо стоя с опущенной шеей,
либо с головой, положенной на ветвь дерева или спину товарища,
или лежа, подняв шею и голову, чтобы следить за опасностью.

«Ох голова, головушка тяжела. И надо было так вчера надраться».

Спят жирафы ночью, но только несколько минут подряд.
Продолжительность глубокого сна не превышает 20 мин за ночь.
Спящий жираф лежит, согнув шею, так что его голова лежит на задних ногах.

Жирафы миролюбивые животные, но они могут вступить в схватку за свою жизнь если не успевают убежать от врага.

В битве с хищником жираф лягается передними или задними ногами.

Самый главный враг жирафа человек-браконьер. За ним следует лев.
Лев нападает на длинношеего животного, когда тот склонил голову для еды или питья.

На молоденьких и старых жирафов охотятся также леопарды и даже гиены.

Кто главный в стаде выясняется с помощью поединков или угрожающих поз (нагибание головы для как-бы бодания).

При поединках два или более самца встают рядом и размахивают шеями, как гигантскими молотами, стараясь ударить друг друга.

Схватка часто условна и не причиняет вреда жирафам. Но иногда, особенно если несколько самцов соперничают за готовую к спариванию самку, может окончиться нокаутом.

Продолжение следует...

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм