— «Хорошо, я согласна на Австрию. Но только с одним условием — мы обязательно должны послушать там музыку!»
Австрии на моей карте мира до недавнего времени не существовало. Точнее, она обиталась где-то, на задворках из государственных границ и политических карт, а на моей личной, холимой, лелеемой и любовно складываемой из разноцветных и драгоценных пазлов-воспоминаний, ее не было.
Хотя я и понимала, что рано или поздно она там объявится. Ну не может, в конце концов, образованный человек считаться образованным человеком, если он не видел Вены. Габсбурги немало наследили в истории. Так что, хотя бы для общего развития — мне все равно туда надо. А если не для развития, а для души — то Зальцкаммергут манил меня давно. С тех самых пор, как я посмотрела «Великое железнодорожное путешествие по Европе» Майкла Портильо. Где он по старинной зубчатой железной дороге забирался на гору Шафберг. Виды с этой горы были такие, что тогда я и дала себе слово, что рано или поздно, но я тоже туда заберусь.
Обещанного пришлось ждать даже не три года, а намного дольше, но главное же не это, а то, что оно все-таки случилось. И главным для меня в этой поездке был именно Зальцкаммергут, край бирюзовых озер, изумрудных гор и потрясающей красоты природы.
И я с радостью провела бы там все девять отпускных дней, но — опять-таки, Вена! Мифотворчество. Вальсы, штрудель, сказки Венского леса… Моцарт, опять же. Надо, надо в Вену, а то кто знает, когда еще… Поэтому Вене щедрой рукой было отвалено четыре дня. Ровно столько же, сколько и горам с озерами. И еще один день на Зальцбург.
Но пока что не буду нарушать стройную хронологию нашего путешествия. Я ее нарушу потом и много раз, когда буду описывать подробности… поэтому сейчас пусть все будет так, как оно и было.
Возможно, если б я увидела Вену на заре моей туристической карьеры, она произвела бы на меня впечатление. Но после утонченного и изящного Парижа, вневременного Рима и причудливой Барселоны, бывшая габсбургская столица показалась мне милой, но невыносимо провинциальной старушкой. Да да, именно старушкой — парадокс, ведь в архитектурном плане Вена город очень молодой. Ведь практически всему тому, что она имеет предложить своим гостям, и двухста лет не наберется. Собор Святого Стефана не берем, это все ж таки натуральная роскошная готика, и он, как и жена Цезаря, все всяких подозрений.
Но улицы, застроенные бесконечным «нео…», производили на меня впечатление тяжелое и безжизненное. Весь первый день в Вене я ходила, словно ищейка, принюхивалась и озиралась — мне все казалось, что мы все еще куда-то не дошли, и вот-вот, еще чуть-чуть — и из-за поворота покажется то, из-за чего все эти люди бредят Веной. Но ОНО все не появлялось. И в этот момент в моем сознании промелькнула мысль, что я начинаю понимать Зизи, Елизавету Баварскую, так норовившую сбежать из этой тяжелой и душной Вены, куда глаза глядят — то в Италию, то в Грецию, то на Мадейру. Там и дышать легче, и жизни поболе, что уж говорить…
Но не все так плохо на самом деле, венопоклонники, не спешите доставать свои помидоры. Растянувшись в утренней полудреме в кресле поезда, который нес нас из Зальцбурга обратно в аэропорт Вены, я думала о том что, в принципе, я даже буду не прочь сюда вернуться. Когда-нибудь. Потому что Вена, несомненно, хороша именно этой своей простоватостью и немногослойностью. И ощущением непоколебимого спокойствия. Если вдруг вам надоест складывать бесконечные готическо-ренессансно-барочные пазлы прочих европейских столиц, поезжайте в Вену, тут все просто. Орднунг ист орднунг.
А еще все ж таки нашла в ней несколько тех струнок-нервов, прикосновение к которым отзывается сейчас в памяти сладкой негой воспоминаний. Первым из них стала Музикферайн, венская филармония. Это — один из небожителей музыкального Олимпа. Вена, которая к развитию оперного искусства приложилась крайне мало, меж тем довольно быстро завоевала репутацию одного из ведущих мировых центров классической музыки. Исполнительское мастерство тут отточено до высшей степени виртуозности.
Музинферайн — это домашняя сцена для знаменитого и прославленного венского филармонического оркестра, чей новогодний концерт отсюда, из Золотого зала, транслируется во все страны мира уже более 50 лет. Могла ли я, питая нежную страсть к опере, пропустить такую возможность? Ну конечно же нет! К сожалению, застать этот чудо-оркестр дома очень сложно, поэтому я купила билеты на концерт венского Моцарт-оркестра. И это было просто изумительно! Такого исполнения Моцарта мне слышать еще не приходилось. И только ради этого я, пожалуй, в Вену еще вернусь.
Коллекция венского музея истории искусств стала потрясением под номером два. Вот перед чем я никогда не могу устоять — так это перед этим! Кадаваджо, Тициан, Рафаэль, Тинторетто, Веласкес, Рубенс, Рембрандт, голландцы и фламандцы… шедевры, шедевры, шедевры. Грандиозная коллекция, отдохновение для души и пиршество для глаз.
Но это только на втором этаже, на первом — кунсткамера и античное собрание, в котором я надолго залипла сначала перед фаюмскими портретами, а потом — над коллекцией античных золотых ювелирных изделий. На кунсткамеру сил ни физических, ни душевных уже не осталось, и без того мы провели в этом музее четыре часа!
Слава богу, что сделали паузу на кофе. Без перерывов на земное постичь такое количество божественного было бы тяжеловато. Кафетерий музея истории искусств показался мне в разы более интересным местом, чем все эти «исторические» «Демели» и «Централи». Хотя бы даже потому, что расположен он в центральной ротонде, над знаменитой роскошной парадной лестницей, среди полированного полихромного мрамора и высоченных колонн с золочеными капителями. А в окне — в окне дивный вид на близнеца-сателлита, музей естественной истории, и позеленевший от времени памятник Марии-Терезии, как-то подозрительно похожей на нашу Екатерину Великую.
Впрочем, знаменитые венские кофейни — это услада в первую очередь для глаз. Потому что форма с содержимым тут расходится дальше, чем Арктика с Антарктикой. Венский кофе — это мрак. Это вообще не должно иметь права именоваться кофе, дабы не бросать тени на этот благородный напиток… Тут до меня на собственном опыте наконец-то дошло, почему же в венской кофейной традиции столько всяческих вариантов приготовления этого напитка. Да потому что пить его иначе, без всех этих топпингов — маскировщиков вкуса, будет решительно невозможно.
Кофе с видом на Марию-Терезию, которое и называлось, кстати, точно так же, обошелся мне в 7,5 евро. Кофе, господа, кофе, а не бокал «Вдовы Клико!». И если вы сейчас подумаете, что это была наценка за вид — как бы не так. Во всех остальных более-менее приличных кофейнях, где мы заседали, стоили эти кофейные извраты примерно одинаково. Но австрийского ценообразования я сейчас касаться не буду, хотя вопросов у меня к нему за это время накопилось множество. А Вена так вообще, временами заставляла вспоминать добрым словом даже Париж.
Третьим местом, где душенька моя ликовала, была Национальная Библиотека. Библиотеки я люблю ничуть не меньше, чем театры и гениев Ренессанса. Собрание австрийской — одно из лучших в мире, и для своего сокровища уж они расстарались, оправа получилась достойной. Главный зал библиотеки — зрелище изумительное, скульптура, росписи, позолота, а главное — книги! Стеллажи старинных манускриптов, средневековые инкунабулы, иллюминированные рукописи… полный восторг.
Ну, а вишенкой на торте, после которой я простила Вене все, оказалась Вотивкирхе, до которой мы добрели в последний вечер. И оказалось, что в этой кирхе сейчас проходит экспозиция «Великие мастера». Смутившись поначалу стоимостью билетов — 17 евро, Вена город крайне недешевый, мы все-таки решились посмотреть, что же это будет такое, и шмыгнули вовнутрь.
Раньше мне подобного видеть не приходилось, и идее этой я ставлю 10 баллов по пятибалльной системе! Огромные, многие в натуральную величину, репродукции великих мастеров итальянского возрождения — фрески Рафаэля, Леонардо и Микеланджело и знаменитейших полотен, разрозненных по разным странам и музеям, тут собраны в едином пространстве старинной готической церкви. И качество этих репродукций такое, что остается полное ощущение того, что ты смотришь на подлинник. Я испытывала какой-то близкий к религиозному восторг, рассматривая трещины на «Сотворении Адама» и вглядываясь в лица на «Афинской школе»… чего в реальности сделать, как вы понимаете, невозможно совершенно.
И простите меня за этот детский сад, но не сфотографироваться с платониками я тоже не могла, ведь такой возможности в жизни, скорее всего, больше не представится! :)
А на следующее утро поезд австрийских железных дорог уже нес нас в Зальцбург. Ценообразование в Австрии, вероятно, весьма среднепотолочное, потому как после всеобщей дикой дороговизны (это я имею в виду общепит и общественный транспорт, шоппинг в Вене же вообще был отнесен мною к категории абсолютно провальных) цены на поезда оказались более чем гуманными. И даже ниже, чем в Италии.
Ну, а дальше я никакой критики себе позволить не могу, льются лишь сплошные восторги, оды и дифирамбы. Кукольный городок Санкт-Вольфганг, на окраине которого мы остановились, на берегу бирюзового Вольфгангзее. Впрочем, глаза этого озера меняют цвет постоянно, все зависит от погоды и от освещения. И каждое утро в нашем чудном домике с видом на озеро я начинала с того что, едва вынырнув из-под одеяла, хватала фотоаппарат и шла на балкон фотографировать наше озеро. И каждый раз оно было разным.
Роскошный готический резной алтарь Михаэля Пахера в церкви Санкт-Вольфганга тоже был мною сфотографирован, несмотря на категорическое «нельзя». Ну не смогла я удержаться, уж больно хороша оказалась эта маленькая церковь тихого курортного городка на озере!
На следующее утро мы понеслись — если это слово, конечно, можно применить к черепашьей скорости старинной зубчатой железной дороги — на гору Шафберг. Полчаса тряски в деревянном вагончике — и непередаваемый восторг от раскинувшихся вокруг пейзажей Зальцкаммергута.
Погода тут сыграла немножко против нас — во второй половине сентября в Австрии стояла какая-то удивительная для этих мест жара, термометр нехотя сполз с 27-градусной отметки только в последние два дня нашего отпуска. Распаренному жарой воздуху недоставало прозрачности, и горы, нервными линиями кардиограмм разбегающиеся куда-то за горизонт, как фантастические миражи, терялись в голубой дымке.
Совершенной открыточной прелести городок Гальштадт на берегу темно-зеленых вод озера Хальштеттерзее был бы абсолютно райским и идиллическим местом, если бы не одно жирное «НО». Все райские и идиллические места давно уже на карандаше у товарищей из КНР. Их сюда возят, наверное, даже не автобусами, а железнодорожными составами, потому что такой концентрации граждан китайской национальности, как в крошечном Гальштадте, я не видела больше нигде.
Но бог с ними, с китайцами, есть тут чудесный способ от них абстрагироваться. Для этого лишь нужно взять напрокат моторную лодку (аттракция эта доступна в теплое время года, стоит час проката плавсредства 17 евро, а удовольствия — на целую тысячу!), и уплыть подальше по изумрудной глади озера. Маленький Гальштадт, притулившийся на узенькой полоске суши между водой и скалами, с воды выглядит еще лучше и живописней, чем со знаменитой смотровой площадки.
Узкое, фьордоподобное Хальштеттерзее зажато со всех сторон отрогами горного массива Дахштайн, который за его изумительные пейзажи, озера и зеленые долинами ЮНЕСКО совершенно по делу включило в свой список всемирного наследия.
А в пятнадцати минутах езды на машине, близ поселка Гозау, спрятались настоящие бриллианты озерной австрийской коллекции. Хотя, если судить по цвету — скорее изумруды чистейшей воды. Колдовские озера Гозау, чьи зеленые глаза еще долго будут сниться мне по ночам.
Народ в Интернете пишет, что озера Гозау — самые красивые в Австрии. Я не знаю, я не столь продвинута в этом вопросе, но среди виденных мною во время этой поездки озер они, несомненно, лидируют с совершенно разгромным счетом. До этого столь совершенную красоту и такие краски видеть мне приходилось разве что на отфотошопленных картинках в том же вездесущем Интернете. А тут — сказка вдруг стала явью.
Вокруг Гозау плотное кольцо из каменных пиков, на один из которых можно забраться — туда ведет канатка Gosaukammbahn. Виды на раскинувшиеся вокруг волнистыми холмами долины потрясающие. Жаль только день был облачным, и не удалось мне хорошенько разглядеть ледник, которому и обязаны своим существованием эти чудные озера — он старательно мимикрировал под местность, пытаясь слиться в едином экстазе с цепляющимися за скалы облаками. Но это было по-своему очень красиво, жаль фотограф из меня фиговый!
Всего озер Гозау три — Переднее, Заднее, а между ними — лужица, почему-то гордо именуемая Лагуной, мимо которой мы пролетели на всех парах. Потому что в засушливые сезоны она имеет свойство пересыхать, и видом своим больше напоминает лужу, а не озеро. Особенно после красот первого, или Переднего Гозау, вокруг которого я ходила и все ловила себя на мысли, что очень хочется пощипать себя за какое-нибудь мягкое место, до того нереально-сказочным был этот пейзаж в изумрудных тонах.
От Переднего озера к Заднему ведет шестикилометровая дорожка, сквозь влажный еловый лес, напитанный запахами подступающей осени. Прогулка эта могла бы быть очень приятной, но не обольщайтесь — все шесть километров идут ощутимо в горку, и если ваша физическая форма оставляет желать лучшего — путь этот будет не из простых.
Поэтому меня совершенно не удивило, что шли мы к дальнему Гозау практически в полном одиночестве, всего несколько раз нам повстречались спортивного вида парочки. Запрятанное от всего окружающего мира озеро тоже встретило полной, абсолютной безмолвностью, и даже легкое дуновение ветерка не нарушало спокойствия его зеркальной глади.
А ночью разразилась гроза, с проливным дождем и жуткими завываниями ветра. Сонное утро, завернутое в плотные пеленки свинцовых дождевых облаков, видом своим ничего хорошего не сулило, но прогноз погоды оптимистично обещал разогнать к обеду все это безобразие.
И мы, в наш последний день в озерном раю, поехали на озеро Траунзее. В самой северной его части расположен миленький городок Гмунден, известный в первую очередь благодаря замку Орт, построенному на крошечном острове посреди озера.
Этот городок и спасет наш день, рассудили мы, если погода все-таки не наладится. Но пока мы наслаждались утопающим в ванильном соусе штруделем в кафе с видом на затянутое туманной пеленой озеро и фотографировали расслабленно дрейфующих у берега лебедей, прогноз погоды начал сбываться с истинно немецкой пунктуальностью.
И к тому моменту, как мы дошли до станции канатки на гору Грюнберг, уже вовсю сияло солнце. Гора эта невысока, но забраться на нее я вам все-таки очень рекомендую. Во-первых, ради изумительных видов на сам городок с одной стороны, а с другой — на скалистые берега Траунзее.
Атласно-синее Траунзее, зажатое со всех сторон мощными уступам гор-исполинов, вообще понравилось мне необыкновенно, я б с удовольствием провела тут пару-тройку расслабленных отпускных дней.
Надеюсь, что когда-нибудь я так и сделаю, всенепременно. Мечты, они как цепочка — каждая сбывшаяся тянет за собой новую… и те места, по которым мы проехали в этот короткий вояж, упоительная красота природы и радушие местных жителей только укрепили меня в мысли, чтов Зальцкаммергут вернуться нужно будет обязательно.
И я сознательно не пишу тут ничего про Зальцбург, хотя по этому городу мы проболтались целый день. Все потому, что от Зальцбурга, как ни только обласканного в Интернете, впечатления у меня не сложилось вообще никакого. Едва только увидев разношерстную, и преимущественно китайскую, толпу на его улицах, разомлевшее от горно-озерных пасторалей сознание ракушку захлопнуло моментально. В отдыхе, как и в медицине, главное — соблюдать святое правило «не переборщи». Поэтому в Зальцбурге я только шопилась. Очень, кстати, удачно… в отличие от столицы. Ну, а все остальное… оставим на потом, как я люблю.
Теги:
Самостоятельные путешествия
