Отражаясь в зеркале Илль...

Выходя из отеля ты оказываешься на повороте улицы Буше к площади Корбо, а площадь почти сразу выходит на набережную Бателье и переходит в мост Корбо через реку Илль. Налево после моста находится здание Старой таможни, а направо Площадь скотобойни… Все достопримечательности в шаговой доступности. Ну, на Площади скотобойни понятно какое действо происходило, в самом здании скотобойни на первом этаже располагались прилавки мясников, а на втором этаже складские помещения. Мост Корбо, который в переводе звучит как «мост Ворона», до этого носил название моста Мученников и моста Детоубийц и вообще на эту самую площадь Корбо привозили преступников для казни на этом самом мосту. Воров, убийц, неверных жен и прочих злодеев лишали здесь жизни путем утопления в ивовых корзинах, а толпы народа, собиравшиеся перед таможней и у скотобойни, наблюдали за этим зрелищем. Все как водится: хлебамяса и зрелищ! Мрачная картинка вырисовывается, после этого слова об «удачном месторасположении» звучат немного странновато, правда? Ну что сказать, не кинулись страсбуржцы зачищать свою историю и менять названия как перчатки, оставили в памяти все как есть. А река Илль очистила и унесла в лету за шесть последующих столетий и кровь, и грязь, и гнетущую ауру этого места. Для меня же названия улиц, мостов и площадей звучат по-французски непонятно и вполне благозвучно, а мост сейчас выглядит так, что ни одной мысли о прежних ужасах не возникает.

Мы, как приехали, сразу из отеля именно на этот мостик и пошли. И далее осталось только поворачиваться на все 360 градусов, чтобы ловить в объектив фотоаппарата красоты и считать количество маршрутов, начинающихся с нашего моста. В этом отчете я собрала только маршруты по набережным и мостикам реки Илль. Невероятно живописное русло проложила она себе в долине Рейна, собирая воедино все ручейки, стекающие с горного массива Вогезов и впадая в Рейн как раз в районе Страсбурга. Немыслимыми загогулинами петляет она, разрезая сушу на островки и каналы, постоянно прихорашивая и умывая город, и показывает ему в зеркале своих вод, насколько он красив собою.

Мы, совершенно зачарованные этими отражениями, никак не могли переключиться ни на фахверк, ни на что другое, бродили по набережной Бателье и искали интересные ракурсы. Я, когда вижу склоненные к самой воде длинные ветви ивы, буквально в нирвану впадаю, цепляет такая картинка какие-то самые чувственные струнки в душе. Мне кажется, Страсбургу такая наша реакция на него понравилась и он удостоил нас своим взглядом. Ведь мистика, правда?!

Конечно же, мы от реки сходили и в Кафедральный собор- пять минут от нашего мостика, и на Дворец Рогана посмотрели, но потом ноги нас сами вынесли опять к живописным берегам Илль, на мост Сент-Мадлен. Находясь на противоположном берегу, мы смогли рассмотреть и сфотографировать саму набережную Бателье в лучах заходящего солнца. Пожалуй, на первый вечер достаточно, теперь можно было и немного передохнуть после длинного-длинного дня, начавшегося в Тюмени, а заканчивающегося уже в Страсбурге.

Утром на мосту Корбо мы чувствовали себя гораздо увереннее, практически старожилами этих мест и фотографии складывались уже по другому. По-моему, мы наконец-то сами здания и таможни и скотобойни увидели. Во всяком случае, просматривая в отеле фотографии вчерашнего вечера, я с удивлением обнаружила, что их нет ни одной фотографии. Вот до сих пор не могу я в мыслях прилепить слово «скотобойня» к очень элегантному двухэтажному зданию, развернутому к Илль в виде буквы U. Построено оно в 1588 году и я не нашла информации о том, чтобы оно было разрушено во время бомбардировок в годы войны и потом восстановлено. Хотя многие здания этого квартала пострадали от бомбардировок союзников. С 1920 года в этом здании находится Исторический музей Страсбурга, на который, к сожалению, времени у нас не хватило.

Практически через одно здание от него в зеркальные воды Илль смотрится Дворец Рогана, великолепный образец архитектуры Страсбурга XVIII века. Дворец был построен между 1732 и 1742 годом для епископа Армана Гастона де Роган-Субиз. Про этого епископа ходили слухи, что он незаконнорожденный сын короля-солнца Людовика XIV и Анны де Роган Шабо, возможно так и было. Некоторые источники утверждают, что муж Анны даже сам способствовал ее роману с королем, понимая, какие выгоды он из этого может извлечь и даже получил после рождения Армана-Гастона, которого признал своим сыном, крупную сумму денег. Арман-Гастон в 1704 году был возведен в сан князя-епископа Страсбургского и ему был прибавлен еще старинный придворный чин милостераздавателя. В Страсбург его направили для искоренения протестантского и немецкого влияния в городе, чем он и занимался. Во время бомбардировки в августе 1944 здание дворца Рогана было сильно повреждено, и на его восстановление ушло более 50 лет. Сейчас в здании дворца располагаются три музея — музей прикладного искусства, музей изобразительного искусства и археологический музей, а так же там можно увидеть восстановленные аппартаменты кардинала Рогана. Благодаря вечернему дождичку в один из дней музеи мы посетили. Как же иногда погода способствует просвещению умов!

У здания скотобойни и напротив Дворца Рогана с пристани отправляются на экскурсии по реке и каналам Страсбурга баторамы — крытые большими стеклянными полукруглыми крышами кораблики, с аудиогидами на разных языках и удобными креслами. Баторамы проходят по двум шлюзам реки Илль, в общем, вполне себе интересный аттракцион, пропускать который не стоит. Несколько раз в день в расписание включены открытые прогулочные кораблики, которые при хорошей погоде обогатят вашу коллекцию фотографий дополнительными интересными кадрами города с воды. Но мы совместили нашу батораму с тем же легким дождичком, поэтому дополнительными кадрами не разжились.

Здание старой таможни 1358 года было полностью перестроено в 1958 году все по той же причине — налета англо-американской авиации в 1944. Пусть не дворец в плане ценности архитектуры — но мне очень понравилось, что страсбуржцы стремились вернуть городу то же лицо, которое у него было. В это утро погода была настолько безветренна, что отражения зданий почти не отличались от оригиналов. Читала, что ресторанчик в помещении таможни очень неплохой, но сама так и не добралась до него. В Страсбурге на четвертый день я о еде уже думать не могла — закормили они меня своими порциями, а вот потом, уже дома, сожалела о непосещенных ресторанчиках и несъеденных в них ужинах.

Следующий наш маршрут пролегал налево от моста Корбо, по набережной святого Николая в сторону плотины Вобана. Вдоль набережной сохранились и средневековые фахверковые домики и каменные домики с фасадами, украшенными длинными скатами или щипцами крыш, относящиеся к эпохе Возрождения. Но для того, чтобы соответствовать заявленному в заголовке формату рассказа, фотографировать мне надо было эти здания с противоположного берега, а именно с набережной Сен-Тома. Например, как вот этот фахверковый желтый домик, очень полюбившийся нам. Фактурный он и весьма фотогеничный, хотя позже я ни в одном путеводителе не встретила о нем ни слова.

Наш полюбившийся, но безымянный домик любовался своим отражением в реке Илль у моста Сен-Тома, с которого открывается вид и на церковь Святого Фомы и на мост Сен-Мартин и на грандиозное здание школы Святого Фомы. В этом здании находится также и музыкальная школа Святого Фомы, с противоположной стороны у ворот школы мы увидели много аккуратно припаркованных детских велосипедов. Школа построена в те времена, когда Страсбург был немецким и по стилю архитектуры это заметно.

А самое эффектное, самое художественно-картинное место Страсбурга- это все же плотина Вобана и вид с нее на Крытые мосты и квартал Маленькой Франции. И ведь при их строительстве руководствовались отнюдь не идеями красоты и изящества, а получилось так, что лучше самому один раз увидеть, чем просмотреть тысячи фотографий других путешественников. Себастьен Ле Претр, маркиз де Вобан получил патент военного инженера короля в возрасте всего двадцати двух лет, а в 1677 году был назначен руководителем всех инженерных работ Франции. По его проектам Франция была окружена кольцом укрепленных крепостей, которые позже назовут «железным поясом». И самым большим его талантом было умение использовать достоинства и недостатки местности для постройки фортификационных сооружений. И так как Страсбург в 1681 году стал частью Франции, то Вобан принимает решение о строительстве шлюзового заграждения вверх по течению Илль перед Крытыми мостами. Таким образом, в случае нападения неприятеля можно было затопить рвы вокруг города водой. В 1865 году плотина было приподнята на один этаж, построенный из песчаника, камней и земли, а в 1966 году создана панорамная терраса и открыт свободный доступ всем желающим. То, что вы видите прямо по центру — здание бывшей тюрьмы, построенное в 1747 году, в котором после реставрации расположилась Национальная школа управления.

Зеркало воды было совершенно идеальным в это утро. Симпатичные красно-белые катерочки парковались недалече и я запоздало подумала, что на них прокатиться было бы очень здорово, и позавидовала пассажирам одного из них. Но метаться было поздно, ибо эти две фотографии сделаны в тот самый последний миг, когда пора было ехать в Кольмар.

Плотина Вобана закрывала собой прежнее кольцо укрепления Страсбурга, которыми с 1200 года являлись Крытые мосты и каменные башни. В этом районе река Илль разделяется на четыре рукава, через которые и перекинуты эти мосты. Изначально мосты были деревянными, с крышами и бойницами, защищая речные подходы к Страсбургу, но в течение следующих веков несколько раз перестраивались. Мосты, которые мы видим сейчас, построены в 1860–1870 годах и они уже каменные и открытые, так как роль обронительного укрепления перешла к плотине Вобана.

Вид на мосты и башни просто завораживает, вряд ли в голову приходят мысли, что носы островков не что иное, как укрепления бастионного типя, на которых располагались пушки. А сторожевые башни тоже использовались для вполне прозаических и даже неблаговидных целей. Например, ниже башня Генриха. В ней располагалась гражданская тюрьма.

С этой точки можно рассмотреть башню Палача. Место, где инквизиторы сначала применяли самые жестокие и изощренные виды пыток, а потом казнили.

Башня Ганса фон Альтгейма и Французская башня. Первая была военной тюрьмой, а вторая какое-то время служила публичным домом для развлечения военных. И опять у меня случается диссонанс в голове- не соединяется история и живописнейший и жизнеутверждающий вид вокруг.

Далее мы по набережной Брюш через самый-самый симпатичный ресторанчик «Au petit bois vert» под платаном пойдем в квартал Маленькая Франция. Не могу не показать этот громадный платан еще и еще раз, на мой взгляд это просто «месье совершенство». И благодаря ему в том числе набережная Брюш для меня одна из самых очаровательных в Страсбурге.

В глубине Илль растут длинные-длинные зеленые водоросли, и они то колышутся, то плавно стелятся вблизи поверхности воды, меняя ее оттенок на малахитово-зеленый, на котором местные уточки смотрятся очень симпатично.

В квартал Маленькая Франция мы перешли по Фазаньему мостику, построенному в 1888 году. Открывающиеся виды и с него и на него были настолько очаровательны, что у меня из головы напрочь вылетела мысль о том, что надо дождаться, пока он начнет поворачиваться! Это единственный разводной мост в Страсбурге, который так пропускает проплывающие кораблики. А все почему? Потому что как загипнотизированный всей этой красотой ходишь, думаешь только о том, как запомнить и сохранить в душе эти идиллические картинки. Картинки-то теперь есть, но вот поворачивающегося мостика- нет.

Самый известный, или скажем так — самый разрекламированный домик в этом квартале — Дом кожевников. Украшенный ярко-красными цветами, стоящий вплотную к водной глади Илль и повторяясь в ней своим отражением, он и правда выделяется среди остальных. Год постройки запечатлен на фасаде — 1572. Это бывшая дубильная мастерская с высокой крышей и вентиляционными проемами для лучшей просушки шкур, а шкуры, естесственно, промывали в реке Илль. С 1949 года и по сегодняшний день в бывшей дубильной мастерской работает ресторан эльзасской кухни, но нельзя посидеть во всех привлекательных ресторанчиках, даже если ты ужинаешь в Страсбурге целых пять раз.

На самом деле и другие дома в этом квартале не менее художественны и вызывают не меньший восторг своей красотой. В обычные дни на неделе, как вы видите по фотографиям, никакого столпотворения на улицах нет. Зато когда мы забрели в этот квартал днем в субботу — о, это да! Еще раз повторюсь — по мере возможностей некоторые достопримечательности в выходные дни в путешествии лучше исключать. На фотографиях — утро понедельника. Покой и умиротворение.

Дальше по улице Мельниц мы прошли к шлюзу Маленькая Франция и к тем самым мельницам, именем которых названы каналы Илль: Шпицмюле, Динценмюле и Цорнмюле. Так как в этом месте самый большой перепад высот на реке, то место было очень удобным для строительства мельниц, и к кожевникам прибавились мельники. Чем только не приходилось заниматься реке Илль за прошедшие века! Построены мельницы были в 1143–1202 годах, а в 1785 реконструированы. Успели эти здания побыть и заводом по производству льда с 1900 по 1989 год, а сейчас в них открыт отель.

Отдельный аттракцион для туристов в Страсбурге это наблюдать за прохождением баторам через шлюзы на реке. Все стоят и снимают, как кораблик медленно заходит в шлюзовую камеру, как открываются заглушки и в камеру устремляется бурным потоком вода, а корабль медленно начинает подниматься, а потом ворота открываются и он отправляется в дальнейший путь. На шлюзе Маленькая Франция корабль именно поднимается, а вот на шлюзе на канале-Де Фо Рампар происходит все с точностью наоборот.

Возвращаясь к ресторанной теме — вы же представляете, как уютно сидеть в кафе на террасе, непосредственно нависающей над рекой? Ухо обязательно уловит тихий плеск воды, а звук этот действует очень расслабляюще и успокаивающе. Да и аппетит повышает. Самое приятное место для романтических встреч. Впрочем, и самодельная скатерть-самобранка на берегу реки без ресторана эффект будет иметь почти тот же. Даже можно еще ножками поболтать над водой.

А вот следующий маршрут мы вначале проехали на трамвае до Европейского квартала, а потом пешком возвращались до отеля вдоль набережной Илль. Я вообще в этом году пешком находила приличный километраж, не чувствуя усталости, видимо, наверстывала прошлый год. Около Европарламента Илль опять начинает петлять, сливаясь с каналом Марна-Рейн, и в итоге заворачивается живописной водной окантовкой вокруг шедевра современной архитектуры из стекла и металла. Здание Европарламента начали строить в 1992 году после принятия на саммите в Эдинбурге решения о переносе Европейского парламента в Страсбург. Генеральным проектировщиком выступило парижское Architekture Studio Europe, которое представило на конкурс концепцию из недостроенной конструкции шестидесятиметровой башни и стеклянного треугольного крыла. Идея воплотилась в жизнь в конце 1999 года и здание было названо в честь Луизы Вайс, французской писательницы, феминистки и политика. Луиза стала старейшим членом Европарламента, ибо баллотировалась туда на первых европейских выборах в возрасте 86 лет.

Честно говоря, я уже на третий раз правлю кусочек рассказа о здании Европарламента. Начинаю описывать архитектурное решение и скатываюсь в философию да политику. В итоге все потёрла. Просто получим удовольствие от удачно вписанного в природный ландшафт современного здания стиля хай-тек, нисколько не вступающего в диссонанс с окружающим пространством. Зеркало реки и зеркальный фасад отражаются друг в друге и на фоне этого плывут красавцы белые лебеди. Фотокартинку пришлось чуток скорректировать, убрав часть крыла здания. Полностью, конечно, было бы красивее, но, елки-палки, не все хорошо в европейском доме, крыло-то слегка подбито и вместо стекол закрыто фанерными листами!

Все равно позитива нам отвалилось в этом месте по полной. Я уже писала, что с живой природой общение мое никак не складывалось в этой поездке, и аисты меня проигнорировали и белки… Зато один из лебедей перед зданием Европарламента показал нам целый спектакль. Он неожиданно отделился от группы других птиц и медленно направился к нам. Я подумала, что за хлебом. Нет, он картинно развернулся и принял красивенную фотографическую позу, выгнув шею, расправил и слегка приподнял крылья. Он явно позировал, как заправская модель на фотосессии. Мы его фотографировали, а он гордо и плавно разворачивался перед камерой. Потом, на прощанье, повернулся спиной, пригнул шею и еще больше развернул крылья, из которых реально сложилось лебединое сердце. Я даже рот открыла от изумленья, а он крылышки сложил и уплыл своей дорогой. Что это было? По-моему, просто сказка случилась с нами!

В отличном настроении мы отправились сначала в парк Оранжери, а потом в сторону отеля по набережной Ружет-де-Лиль. там нас ждала очередная совершенная картинка- протестанская церковь Святого Павла. Словно на носу корабля возвышается она на краю острова Святой Елены, построенная в стиле неоготики архитектором Луи Мюллером в 1892 году для немецкого гарнизона. Ведь в 1871 году по Франкфуртскому договору Эльзас опять стал немецким и началось активное строительство имперского квартала. И опять идеально подобранный природный ландшафт под архитектурную форму! Посещение этой церкви у нас не было запланировано, потому мы довольствовались чисто внешними фотографическими видами. а их вариантов можно создать множество.

Очень красивое и фотогеничное место с типично швейцарским фонтаном на воде немного дальше, на месте слияния Илль и канала-Де Фо Рампар.

Кстати, по набережным канала-Де Фо Рампар нам тоже случилось прогуляться. Во-первых, мы прошли его пешком от закрытой утром протестантской церкви святого Петра молодого до католической святого Петра старого (хотя обе эти церкви не находятся непосредственно на набережных). Но мы шли вдоль трамвайных путей в сторону железнодорожного вокзала и наша цель был увидеть современную скульптуру американца Джонатана Борофски «Женщина, идущая к небу». Борофски называл её «торжеством человеческого потенциала, показывающем, кем мы являемся и куда должны идти." И это не единственная его работа на такую тему. Есть и «Человек, идущий к небу» в городе Кассель и «Идущие на небеса» в Нью-Йорке. Мы попытались проникнуться смыслом, хотя двигало нами простое любопытство, а смысл никак не ловился. Главное, что скульптура окружающий ландшафт не портит и в гармонию вписывается.

Во-вторых, канал-Де Фо Рампар надо перейти, чтобы попасть в церковь святого Петра молодого католическую. Дело было к вечеру и заходящее солнце плеснуло красным золотом и на церковь и на осенние деревья вдоль канала так щедро, что даже глаза слепило. Не фотошоп- даже пришлось немного снизили яркость, а то совсем нереально смотрелось. Про все три церкви будет отдельный рассказ и потому ничего про них пока не пишу.

А вот на ночной подсветке улиц, набережных и площадей европейцы стали экономить, в этом году было очень заметно. Отражение ночных фонарей на набережных в водах Илль было не таким эффектным, как мы ожидали увидеть. Потаскавшись со штативом один вечер мы идею создания серии фотографий ночного Страсбурга отложили. Более-менее удачными были только фотографии нашего квартала Крютено. Без штатива и фотоаппарата гулять теплыми практически летними вечерами, по набережным и не только было гораздо свободнее и романтичнее. А Страсбург — он же на страже свобод и прав человека.

На этом я и заканчиваю прогулку по Страсбургу вдоль реки Илль, название которой так созвучно с названием моего любимого итальянского кофе. И как вы поняли — Страсбурга у меня еще хоть отбавляй.

Теги: Самостоятельные путешествия