Вокруг Баку в компании с Номадом и Васильцом

Баку встретил нас солнечной погодой, малолюдными скверами и парками, вкуснейшими местными гастрономическими деликатесами и всевозможными заморскими диковинами, о которых я уже немного рассказывала. Поездку ЗА пределы местами урбанизированного мегаполиса мы решили в долгий ящик не откладывать и выехать в пригород Баку сразу же в первый день нашего в нем пребывания.

Нагулявшись вдоволь по Старому городу и Приморскому бульвару, мы занялись, как оказалось, очень неблагодарным делом, а именно поиском дешевого такси. Так как люди мы доверчивые и верим всему, что написано, кроме, пожалуй, прозы на заборах, то, вычитав у Сергея, что ему удалось оседлать таксиста за 90 манат (3600р.) на весь день, мы на большую сумму и не рассчитывали. Должна отметить, что еще во время прогулки по городу к нам не раз подходили люди, предлагавшие свои транспортные услуги. Но всякий раз, слыша прайс около 150 манат, мы вежливо улыбались и культурно им отказывали. Олег очень ярко описал в своем рассказе наши мытарства с таксишниками, поэтому хотелось бы только добавить следующее: «Сережа, за то время, которое шел интереснейший живой диалог с водителями такси, мы вспоминали о тебе не раз». Уж не знаю по какой причине, может быть нам не хватило юридического образования, и мы не в той последовательности выстраивали слова в предложениях, чтобы быть более убедительными, но в этих труднейших переговорах мы потерпели полное фиаско. И бредя по тротуару в думах о дальнейших наших планах, вдруг нежданно-негаданно появился ОН. Честно говоря, я не обращала внимание, что курил Номад, но раз он утверждает, что таксист появился, как только он закурил, значит так и было. И видимо курил Олег что- то очень интересное, потому что такси чуть ли не запрыгнуло на тротуар, перекрыв нам дорогу. Поддавшись азербайджанской харизме Мехмана, и имея стойкое желание все-таки наши задуманные планы реализовать, мы с большей готовностью пошли на контакт и достаточно быстро обо все договорились, а именно: 100 манат за крепость Рамана — мавзолей Мир Мовсум Ага-пляж- Янардаг и 80 манат на следующий день за Гобустан и грязевые вулканы. Ну что же, сказано-сделано!

Итак, первой нашей остановкой стала крепость в поселке Рамана.

Крепость — это, конечно, сильно сказано. И даже всеми нами любимая Википедия называет ее не иначе как четырехугольная башня. Сильное впечатление она на нас не произвела. Обошли мы ее за несколько минут, внутрь не попали, т. к. она была закрыта. Зато мы видели птичек удодов, из-за чего Олег немного расстроился, т. к. снимать их на ширик было бы полной утопией. Поэтому воспользовавшись такой редкой удачей, когда у главного орнитолога сайта Туристер нет возможности снять птичек, на авансцену вышла я. Не могу сказать, что удачно, но довольствуюсь тем, что имею.

Пожалуй, ради чего имеет смысл остановиться в поселке Рамана и подняться к крепости, так это ради видов на Баку.

Согласитесь, увиденная картина сильно разнится с роскошными и фешенебельными видами, выхваченными внутри города. И если у кого-то образ нефтяных вышек, подступающих к городским жилым кварталам, вызывает депрессию и разочарование, то в моем случае я испытала, не побоюсь этого слова, некий восторг, потому как такой картинки в своей жизни я еще не видела. Такой контраст в восприятии города снаружи и изнутри в общем-то для меня явился полной экзотикой. Причем нефтяные качалки даже можно встретить, не покидая границ Баку.

Полюбовавшись видами на город нефтяных вышек, мы отправились далее знакомиться с достопримечательностями Апшеронского полуострова. И наш путь лежал к мавзолею Мир Мовсум Ага через поселок Шувелян. Первое, что бросилось в глаза, проезжая по поселку, так это множество загонов с овцами, расположенными по обе стороны проезжей части. Не могу припомнить, чтобы где-либо я видела такую концентрацию торговцев этими милыми барашками. Селение явно специализируется именно на этом эксклюзивном виде торговли.

Однако не это является причиной нескончаемого людского потока, стремящегося посетить поселок Шувелян. Паломники съезжаются сюда, чтобы отдать дань памяти и уважения человеку, который еще при жизни почитался населением Баку в качестве святого. Именно здесь похоронен Мир Мовсум Ага, старец рожденный инвалидом (есть версия, что при срезе пупка после родов попала инфекция) и обладающий чудодейственными способностями исцелять людей. Его род, как написано в брошюре, которую нам подарили в мавзолее, берет начало от пророка Мухаммеда и считается сеидским. Умер Мир Мовсум Ага в ноябре 1950 года, но люди продолжают верить в его святой дух и совершают паломничество на его могилу. Именно и только на пожертвования верующих, над могилой старца был построен мавзолей, внутреннее убранство которого удивит и восхитит не одного искушенного ценителя святилищ, храмов и церквей.

Отделанное изнутри разноцветными зеркалами, святилище поражает и восхищает своей красотой. Атмосфера, условия и правила паломничества в мавзолее соответствуют исламским традициям и шариату.

Женская молельня расположена на первом этаже, но фотографии, выложенные в рассказе, были сделаны в мужской части мавзолея-мечети, куда я направилась изначально с Олегом. Сразу при входе в мужскую молельню к нам подошел старец-служитель и поинтересовался, откуда мы приехали. Задав нам несколько вопросов, он пригласил нас войти внутрь, предупредив, однако, что фотографировать строго-настрого запрещено. Мы обалдевшие от такой красоты, честно говоря, нарушать запрет и не собирались. Уж не знаю, что побудило служителя изменить свое решение, возможно, то, что я очень долго стояла в оцепенении, рассматривая инкрустированные зеркальные стены, но в какой-то момент он подошел к нам и разрешил сделать пару фотографий, чем мы тут же и воспользовались.

Правда, в отличие от некоторых несознательных элементов, я с математикой дружу, поэтому всего две фотографии и сделала. Зато в рассказе Номада вы можете в полной мере насладиться внутренним убранством мавзолея, который привел нас в восторг. Пробыв здесь около получаса, мы поспешили к Каспийскому морю, в которое нам не терпелось окунуться.

В окрестностях Баку достаточно большой выбор пляжей на любой вкус и цвет. И одно из излюбленных мест, где отдыхают бакинцы, это поселок Бильгя, славящийся своими обустроенными и комфортными пляжами.

Расстояние от Баку до Бильгя около 40 км. Нам потребовалось примерно 20 минут, чтобы добраться от мавзолея Мир Мовсум Ага до пляжа Маяк. Могу только предположить, что такое исконно-русское название носит не только сам пляж, но и комплекс гостиничных домиков, расположенных непосредственно рядом с ним.

Пляж оказался огромный, но пустынный, чему виной, возможна, была погода. Во время нашего пребывания задувал такой ветрище, что приходилось все вещи прятать в рюкзаки, чтобы на обратном пути иметь возможность вернуться в город в пристойном виде.

Пляж оказался платный, и как только мы ступили на его территорию, подскочил парень, предложивший нам расстаться с некоторым количеством манат. Переговоры вел Олег, они о чем-то долго разговаривали, в результате чего, как я поняла, было уплачено 15 манат за двоих.

Получив зеленый свет к водам Каспийского моря, мы ринулись покорять морскую стихию. Ребята, какое же это было блаженство: Что тут сказать… море было теплейшее, дно песчаное, волны в меру сильные — такого удовольствия я не получал уже давно!© Мы еле-еле заставили себя через полчаса вылезти из воды. Насколько же все относительно в этом мире. Если еще полгода назад я забрасывала Туристер фотографиями сейшельского рая, то в ту минуту я искренне радовалась, что у меня появилась возможность, пусть всего на час, поплескаться в теплом Каспийском море, походить по мелкому песочку и понаблюдать, как солнце медленно спускается к горизонту, готовясь погрузиться в морскую пучину.

Но всему хорошему рано или поздно приходит конец. Вот и нам, как бы этого не хотелось, пришлось попрощаться с бакинскими пляжами и продолжить свой путь далее. А далее нас ждал Янардаг, до которого мы добирались на машине около часа.

Горящая гора, именно так переводится с азербайджанского Янардаг, находится в 27 км севернее Баку. Что собой представляет природный вечный огонь, мы очень хорошо знали, насмотревшись и начитавшись туристических отчетов, поэтому никакого удивления и разочарования по поводу его размеров и габаритов мы не испытали.

Упоминаемый еще Александром Дюма и Марко Поло, природный газ, веками выходящий из крупного месторождения под Апшеронским полуостровом, не может погасить ни дождь, ни человек, как бы они этого не хотели, и чтобы они для этого не предпринимали. Конечно же, пропустить это диво мы не могли никак, поэтому посещение известнякового холма с горящей землей было обязательным пунктом нашей программы.

Намеренно приехав к Янардаг в сумерки, мы по полной оторвались, устроив продолжительную фотосессию этой природной газовой конфорки, в чем нам, безусловно, подыграл ветер.

Считается, что человек очень долго может смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работает другой человек. Так вот смотреть, как горит огонь, воспламеняющийся в ночи порывами сильного ветра, можно бесконечно долго.

В общей сложности мы провели в созерцании огненного чуда около получаса, совместив приятное с полезным. К вечеру сильно похолодало, и тепло, даруемое нам Янардагом, пришлось очень к месту.

Стоит ли посещать горящую гору? Бесспорно, стоит. Мне Янардаг понравился, и вам я советую сюда обязательно заглянуть. Только сделайте это вечером, чтобы насладиться всполохами горящего пламени в темное время суток.

Реализовав первую часть наших загородных покатушек, утром следующего дня мы отправились в археологический заповедник Гобустан.

В Гобустан мне ехать не хотелось, и я сразу еще на стадии наших сборов озвучила свою позицию. Вот не зацепили меня ни фотографии, ни рассказы об этом историческом месте. И даже авторитетное заявление Тур Хейердала, посещавшего Гобустан два раза, об уникальности гобустанских петроглифов оставило меня равнодушной.

Однако все изменилось после того, как Олег переговорил с Сергеем Васильцом. Сережа очень настойчиво советовал нам все-таки Гобустан посетить, а мнение такого опытного и знающего путешественника стоит многого. Поэтому подумав секунд тридцать, мы решили внять совету Сергея и уделить время этому археологическому комплексу.

Расположенный на расстоянии приблизительно 50–60 км от Баку, заповедник раскинулся на огромной территории в 537 гектаров, где для осмотра туристам открыта мизерная его часть.

На фотографии люди толпятся у входа в пещеру, где как раз и располагается большая часть петроглифов, доступных для осмотра.

Скажу сразу, что большую часть времени мы провели в этой пещере, заглянув в нее повторно. Не думала, что поиск и рассматривание наскальных рисунков могут оказаться таким увлекательным занятием.

При входе в пещеру стена настолько изощренно исписана нашими древними предками, что зависнуть над ее дешифровкой можно не на один час.

Усложняли и делали более занимательным сыскное мероприятие борозды и канавки от просачиваемой в пещеру воды, которая стекая по стенам, веками корпела над созданием дивных узоров.

Каждый петроглиф в Гобустане пронумерован, и в какой-то момент, поняв это, мы стали ориентироваться на цифры, пытаясь разглядеть, что за ними спрятано.

Проанализировав изображения именно этих гобустанских лодок, и сравнив их с норвежскими петроглифами, Тур Хейердал в свое время сделал вывод, что его северные предки пришли на Скандинавский полуостров с азербайджанской территории. Часто во многих археологических комплексах качество древних находок сильно разнится по своему исполнению, и Гобустан в этом плане не стал исключением.

Глядя на петроглифы, изображенные на последних двух фотографиях, меня не покидало стойкое ощущение, что это самопал. Но проставленные рядом с этими рисунками цифры говорят о том, что, видимо, изображения имеют некую историческую ценность. Сама территория гобустанского заповедника представляет собой выжженную солнцем холмистую местность с останцами, когда-то располагавшегося здесь горного массива.

Стоя на краю скалистого обрыва, можно увидеть вот такой вид на Каспий.

Кстати, именно здесь я впервые увидела выдолбленные древними людьми колодцы различных форм и размеров для сбора воды.

При въезде в гобустанский заповедник расположен музей, посещение которого входит в общую стоимость билета (5 манат). Так как деньги все равно были уплачены, мы решили по-быстрому заглянуть в музей, предупредив Мехмана, что мы ненадолго. Было бы сказано. Наше ненадолго затянулось минут на сорок, т. к. экспозиция музея оказалась не менее интересной, чем только что увиденные нами петроглифы. На территории музея под открытым небом воссоздана стоянка наших предков,

где в одной из хижин нам даже показали живого аборигена,

который под общие крики и аплодисменты толпы исполнил нам древнюю аборигенскую мелодию на музыкальном инструменте гавалдаш. Камень-бубен издает различные мелодичные звуки путем постукивания маленьким камешком по плоской поверхности известняка, имеющего воздушные пустоты внутри.

Внутри музей оказался не менее интересным. Музей интерактивный и рассказывает не только о местных петроглифах, а практически обо всех основных наскальных рисунках нашей планеты. Добавьте сюда приглушенную подсветку, прохладный кондиционированный воздух, учитывая, что на улице стояла жара + 30, и вам станет понятна основная причина нашего затянувшегося посещения музея. А вы подумали, что нам действительно там было интересно?

Подводя итоги нашего посещения Гобустана, хочу сказать следующее: место интересное и познавательное. Я всецело присоединяюсь к Сергею Васильцу и настоятельно вам рекомендую посетить этот археологический комплекс. Разочарованы не будете точно!

Мы же, распрощавшись с гобустанскими петроглифами, отправились на встречу с грязевыми вулканами, находящимися по соседству с заповедником. И если изначально в Гобустан мне ехать не хотелось вовсе, то с вулканами произошло все ровно наоборот. Ради них я готова была отмотать эти 50–60 км, чтобы только увидеть их своими глазами.

Как уже ранее рассказывал Олег, не каждый водитель готов убивать свою машину на последнем отрезке дороги в окрестностях Гобустана к вулканам. Дорога, действительно, убитая, а в сезон дождей, наверное, и непроходимая. Высадив нас в неком стыковочном пункте, Мехман передал нас в руки водителя Лады-Вранглер, и стоило нам это удовольствие 15 манат за ВСЕ. Что входило в ВСЕ, я сейчас вам расскажу. Во-первых, скоростной трансфер. Причем настолько скоростной, что я пыталась удержаться всеми своими конечностями за все, что было в этой машине и у меня под руками. Прекрасно понимая, что по-другому по этой раздолбанной дороге ехать нельзя, я боялась, что этот Вранглер в какой-то момент просто развалится под нами. Далее 20 минут любования вулканами, и обратная дорога к уже ставшему родным, особенно после этих гонок, Мехману.

Площадь, занимаемая грязевыми вулканами, оказалась небольшой и при первом приближении даже немного меня разочаровала. На фотографиях все выглядит гораздо масштабнее и фотогеничнее.

Грязевой вулкан представляет собой конусообразное возвышение, из которого с некой периодичностью извергаются газы и грязь, часто сопровождаемые водой и нефтью.

Зрелище это очень забавное, но местами замарашливое, т. к. брызги грязи иногда выстреливают с такой силой, что спастись от них получается не у каждого и не всегда.

Неожиданную опасность на этом вроде бы безопасном плато представлял Олег, не выпускающий свою сигаретку изо рта.

Табличка «Здесь курить ЗАПРЕЩЕНО», так и просилась, глядя на этого увлеченного туристера. Выклянчив дополнительные 10 минут у нашего шумахера, чтобы добежать до возвышающегося вдалеке вулкана, мы ринулись покорять самый высокий вулкан гобустанского плато. Я уже находилась в предвкушении своего героического подъема на его вершину, но группа мужских особей, оккупировавших кратер, злостно разрушила все мои планы.

Почему-то именно здесь, я вспомнила, что нахожусь в мусульманской стране. А вдруг эти мужчины топлесс, подумалось мне. И что я буду делать, поднявшись туда и увидев это безобразие? В общем, на вулкан я решила не подниматься, чтобы не нервировать себя и, не дай бог, не смущать всех остальных, доверив эту миссию Олегу с тем, чтобы он мне потом обязательно рассказал о том, что он там увидит.

Пока Номад поднимался на вулкан, я с завистью смотрела ему вслед. В какой-то момент женское любопытство взяло вверх и я, приблизив зум, увидела, что страхи мои оказались напрасны.

Догонять Олега смысла уже не было никакого, поэтому я скромно ждала внизу, наблюдая за общением мужчин издалека, и напоминая себе, что Азербайджан — мусульманская страна, и женщина в ней должна знать свое место.

Вот так мы съездили в Гобустан и такими увидели вулканы, плюющиеся грязью. Не могу сказать, что вулканы покорили меня своей красотой, но если вы будете проезжать мимо, заехать можно. В любом случае, не так много в мире мест, где вы сможете понаблюдать в непосредственной близости за этим явлением. На этом наша прогулка по Апшеронскому полуострову закончилась. Мы вернулись в Баку, душевно отметили день рождения Олега, а вечером, поднявшись в Нагорный парк, мы предались созерцанию ночного города, который открыл нам свои закрома и поведал многие свои тайны.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Пляжный отдых, Самостоятельные путешествия