Наше третье путешествие в Макаронезию или на острова Блаженных, один из символов рая в мифологии разных народов, началось с Терсейры. Мадейра и Азоры, наряду в Канарскими, Фарерскими островами и Мальтой — эдакая мифическая область, сакральная заморская страна где-то на краю света или даже в ином мире. Несмотря на свою легендарность, этот образ «иного мира» пытались ассоциировать с вполне реальными географическими объектами Средиземного моря и Атлантического океана. Таковы они, Азорские острова — это кинжал, пронзающий душу и сердце. Пять лет назад мы думали, что ограничимся посещением самого большого и главного острова — Сан Мигеля. Тогда мы за десять дней истоптали его вдоль и поперёк. И Азоры не отпустили. Мысль о возвращении точила и точила. Но, оказалось, что чем чаще на них возвращаешься, тем крепче к ним привязываешься. И сейчас уже точит другая мысль — о покупке маленького домика на острове Флориш и о желании провести там остаток жизни.
Путешествие началось 15 августа с перелета Тель Авив — Женева — Лиссабон. Поскольку, в Лиссабоне мы уже бывали, решили там не задерживаться и, после ночевки в небольшом хостеле близ аэропорта, утром вылетели на Терсейру — «сиреневый остров». С перелётами нам очень повезло (а их было аж восемь) — ни разу никаких задержек или отмен рейсов. Благополучно приземлившись на Терсейре в 11 утра, мы очень удачно, без ожиданий и проволочек, взяли такси до деревни Biscoitos (Бишкойтуш), что находится в северно-западной части острова и примечательна своими природными ваннами, оборудованными под пляж, если можно так назвать нагромождение вулканических черных камней, мы называли их «купалками».
4
2
Впрочем, пляжный отдых не был целью нашего посещения островов, да и с пляжами там туговато. Азоры — это прежде всего потрясающая девственная природа, располагающая к долгим пешим прогулкам. Так что, любителям треккинга — именно сюда. Слегка окунувшись в океан и пройдя пару километров от Большого до Малого пляжа, сделав круг по деревне, мы сели в автобус, идущий в столицу острова Angra do Heroismo (Ангра -ду -Эроижму), где нам предстояло провести два с половиной дня, отведенных нами на Терсейру.
17 августа
Не верьте тому, кто скажет, что на Азорах (и на Мадейре, кстати, тоже) нельзя обойтись без арендованного авто. С машиной вы не увидите всю красоту островов, которая находится именно на пеших маршрутах, а будете кататься от одной смотровой площадки до другой. Любой из островов можно объехать максимум за пару дней. Но только потоптав эту землю ногами, можно с полной силой насладиться этой удивительной природой. Впрочем, свою форму отдыха никому не навязываю. К счастью, Азоры не кишат туристами, и на маршрутах, как правило, мы не встречали ни одного человека, ну, разве что, только на самых популярных и доступных попадалась парочка-другая. В основном — полная дичь. Описания маршрутов можно найти на сайте Азор или в информационных центрах на месте. К началу маршрутов мы брали такси — это самый удобный вид транспорта и не такой уж и дорогой, все цены фиксированные, никогда никто не обманывает, все четко по прейскуранту. Таксисты всегда дают свою визитку с телефоном, т. е. если вдруг тяжко станет добираться пешком обратно, его всегда можно вызвать из любого кафе или бара какого-либо населенного пункта. Мы обратно добирались на автобусах. Правда, не на всех островах они есть, но об этом дальше расскажу подробней.
В этот день на такси мы заехали на самую высокую точку острова, которая называется Miradouro da Serra de Santa Barbara. Погода была настолько ясной, что были видны соседние острова — Пику и Сан Жоржи. От этой мирадору (это смотровая площадка по — португальски) шел маршрут к озеру Lagoinha Terceira. Почва, здесь наверху, оказалась очень болотистой, под ногами хлюпала вода. Едва уловимая тропа шла к Кальдейре — кратеру потухшего вулкана.
5
Тишина гробовая, даже птиц не было слышно, природа — Юрского периода, того и гляди вылезет какое-нибудь страшилище в виде динозавра. Маршрут мы выбрали не самый популярный, есть более натоптанный, поэтому пару раз теряли тропу. Только когда уперлись на спуске в непроходимые можжевеловые дебри, поняли, что ленточки, привязанные к кустам, это и есть метки. Без них тропы было бы не найти и продраться сквозь густой можжевельник просто невозможно.
6
Но, спасибо добрым людям, за тропой всё-таки, следят. Первая часть маршрута пройдена. Дальше к озеру шел довольно крутой подъём, затем, резкий спуск.
1
Озеро оказалось крохотным, но людным.
3
Впрочем, народ быстро разбежался. Нас всегда поражает скорость встречающихся нам туристов — как будто они все именно сейчас опаздывают на самолёт. Куда и зачем так мчаться?
Налюбовавшись озером и окружающей его растительностью, мы продолжили путь в деревню Seretta, где должны были сесть на автобус обратно в Ангру. Но лёгких путей мы не ищем. Вернее, лёгких путей не ищет мой муж. Двадцать шесть лет я хожу с ним в походы и все эти двадцать шесть наступаю на одни и те же грабли, поддаваясь на его авантюры. Я таскаюсь за ним по стройкам, потому что путь через стройку всегда самый короткий и правильный, перелезаю через заборы, убегаю от охранников и собак, всех наших приключений не перечислить. На этот раз он решил, что идти по маркированному маршруту слишком просто. Для нормальных людей стоял значок в виде крестика — это означает, что дороги нет и ходить туда не нужно. Но это для нормальных людей. Естественно, мы пошли именно туда, якобы этот путь был короче, об этом моему супругу говорила карта. Поначалу тропа действительно была более-менее натоптанной.
4
Но, по мере углубления в секвойный лес, она теряла свои очертания, пока не уперлась в непроходимые дебри и овраг. Мои призывы вернуться обратно услышаны не были. Вперед и только вперед. Метров двести мы ломились по зарослям имбиря, можжевельника и молодых секвойных порослей, пока не закончилась вода и «Сусанин» не сдался. Я метала громы и молнии, вплоть до нецензурной брани. С трудом, обессиленные от жары и жажды мы вернулись на дорогу, потеряв больше часа времени, а стало быть, на трёхчасовой автобус нам было не успеть. К тому же, дальше мы промахнулись с поворотом на Серетту и вышли совсем в другую деревню под названием Raminha (Раминья), опоздав на автобус ровно на десять минут. Следующий был только через три часа. Вот эти три часа мы приходили в себя, накупив в местном магазинчике питья и еды и сидя на лавочке напротив деревенского храма.
1
Ну что ж, и на старуху бывает проруха, изрёк мой супруг. Зато какие приключения!
18 августа
По плану был подъем на такси в центр острова на Furnas с круговым маршрутом вокруг кипящей Кальдейры и спуск пешком в деревню Agualva к автобусу. Подобный Фурнаш есть и на Сан Мигеле — из-под земли бьют кипящие источники, местные закапывают в горячую землю кастрюли с мясом и получают блюдо под названием козидо. Вчерашний день совершенно убил наши ноги, и мы поняли, что пройти ещё 15–17 км сегодня мы не в состоянии. Поэтому, поменяли планы и выставили запасной вариант — подъём на гору Monte Brasil. По дороге зашли в старую крепость Св. Себастьяна, сейчас там довольно фешенебельный отель, но на территорию можно войти свободно и около часа пробыли на городском песчаном пляже. До горы Монте Бразиль ехать не нужно, она находится в пешей доступности, прямо от пляжа и идет подъём. Как обычно, там проложено множество маршрутов, длинных и коротких, на любой вкус.
Частично гора занята военным гарнизоном Португалии, но вояки совсем не мешают, а наоборот, даже проводят экскурсии по крепости Св. Иоанна Крестителя. Сверху открывается потрясающий вид на Ангру.
6
Вообще, маршрут очень живописный, тенистые дорожки, заросли ежевики (её мы просто объедимся на Флорише), с местами для пикника и даже мини-зоопарком. Спустившись с Монте Бразиль, мы отправились осматривать город. Ангра первой на островах получила статус города. Путеводитель обещал изысканные старинные особняки, церкви и часовни. О, да, Ангра хороша. Заметили сразу, что церкви не в традиционном островном черно-белом стиле, а ярко выкрашенные голубым или розовым цветом. Это придаёт городу некую праздничность. Церковь Misericordia,
а напротив, вот такой памятник Ваське да Гамову, который, возвращаясь из Индии, завернул на Терсейру.
2
Бесподобен городской сад Герцога Терсейры — компактный, ухоженный, не имеющий статус ботанического, но по факту таковой и есть.
3
5
3
С обелиска Alto da Memoria, возведенного в честь кончины португальского короля Педро Четвертого, открывается потрясающий вид и на город, и на противоположную гору Монте Бразиль.
1
4
В общем, «героическая Ангра» очень впечатлила. Жаль, что мы так и не увидели прогон быков по улицам, но, может, оно и к лучшему.
19 августа
Накануне вечером компания SATA предложила зарегистрироваться on line и известила о том, что рейс на Флориш перенесён на полчаса раньше. В аэропорт мы поехали на автобусе по восточному побережью острова, таким образом, замкнув круг. Перелет на Флориш занимает минут сорок. Повторюсь, что нам очень повезло и с погодой, и с самолётами. Ведь на Флориш не всегда удаётся попасть. Он самый удаленный и вместе с Корву относится к западной группе островов, дальше которых уже только Америка. Погода на этих маленьких дальних островах очень неустойчива, а поэтому рейсы частенько просто отменяют. В аэропорту нас встречал Марсио — сын хозяев небольшой семейной гостиницы Residencia Mateus, что располагалась в западной части острова в деревне Faja Grande (Фажа Гранде). Именно отсюда начинаются все основные маршруты по острову, ну, или заканчиваются, это кто как хочет распланировать свой поход. Марсио работал таксистом, поэтому мы сразу договорились с ним о подвозке нас к началу всех маршрутов. Дважды нас возил он сам и дважды присылал за нами своих коллег-таксистов. Общественного транспорта на острове нет. По сути, такси — это единственный доступный вид транспорта и надо сказать, отлажено у них там все на отлично.
Заселившись, договорившись о завтрашней поездке, немного перекусив в местном кафе -ресторане Papadiamandis, мы побежали смотреть самые красивые, самые фантастически-мистические водопады Флориша — Poco Ribeira do Ferreiro. Маршрут к ним начинался от небольшой деревенской часовни и был невероятно живописен.
2
Слева — стена крутых гор, поросших лесом, из которого доносился птичий гомон, справа-вид на океан.
6
Тропинка шла между каменных заборов, отделяющих её от пастбищ с пасущимися коровами,
3
8
и на фоне зелени, как огонь, ярко-желтые заросли гедихиума Гарднера, мы долго копались в интернете, ища название этого растения и, поскольку он из семейства имбирных, назвали его проще — имбирь гималайский. Сорняковое растение, но до ужаса красивое. А пахнет как!
5
Вообще, Флориш нас просто ошеломил. По своей красоте он превзошёл все наши ожидания. Было просмотрено множество чужих фото и видео, но, одно дело смотреть в экран компьютера, и совсем другое дело увидеть всё воочию, ощутить, как от увиденного захватывает дух. Впечатления непередаваемые! От моста через Ribeira do Ferreiro начинается подъём по каменистой тропе.
4
Поваленное дерево, виденное бесчисленное множество раз на чужих фото, и выход на поляну.
4
9
Вот они, водопады. Самое красивое место на Флорише. Рериховская Шамбала.
11
11
20 августа
В 10 утра машина уже стояла у крыльца, и мы отправились наверх в горы, к двум озерам — Lagoa Funda das Lajes
5
и Lagoa Rasa,
3
по пути заехав ещё на одно небольшое озерцо Lagoa da Lomba. В горах, как правило, постоянно висят облака и довольно туманно. Но нам везло и везло. Туман, по мере приближения к озерам рассеялся, мы попрощались с нашим водителем и пошли любоваться видами.
6
Вокруг ни души. Впрочем, нет, коровы, как без них. От озер не спеша начали спуск по дороге к началу предстоящего маршрута Lajedo (Лажеду) — Faja Grande (около 13 км). Понятно, что от озёр пешком никто не ходит, но нам захотелось не промчаться на машине эти 4–5 км за пять минут, а вдоволь «надышаться» этой красотой.
Вот уже видна деревня.
7
И на спуске открылся просто фантастический вид — две, торчащие, как растопыренные пальцы, скалы.
6
Маршрут начинается от деревенской часовни. Мы слегка перекусили, зашли в церковь и пошли вдоль океана.
3
5
Мимо нас проехал тракторист, помахав нам рукой в знак приветствия. Это очень трогательный момент — в деревнях все здороваются друг с другом и с туристами тоже. Не здороваются только туристы с туристами, ну, разве что, на маршрутах. Вот так идешь по деревне и отвечаешь всем то «бон диа», то «бон тарде», и тебе в ответ улыбаются. Так принято, и это очень приятно и душевно.
Следующим населенным пунктом на нашем пути должна была стать деревушка Mosteiro (Муштейру). Отрезок пути от Лажеду до Муштейру оказался самым живописным.
6
4
В деревне живет всего 43 человека, ни с одним из них нам так и не посчастливилось поздороваться. Тихо и пустынно. И вот такие интересные дома, построенные из вулканического камня.
8
Часть деревни и вовсе заброшена.
Дальше была Fajazinha (Фажазинья) и очень крутой спуск к ней по мокрым и скользким камням.
4
Завершился наш маршрут в деревенском минимаркете Teodosio, единственном магазине на всю нашу Фажу Гранде. Был еще супермаркет, но абсолютно пустой. Такое ощущение, что его сначала построили, а потом поняли, какую глупость совершили.
Засыпали под шум океана, оглушительное стрекотание цикад и очень странного звука, похожего на сигналы из космоса. Поскольку звук этот повторился и на острове Фаял, предположили, что издаёт его какое-то морское животное.
21 августа
Погода Флориша всё-таки показала нам своё истинное лицо и изрядно подпортилась к утру. Задул ветер, нагнал туч, но это не изменило наших планов. Как обычно, Марсио подал нам к 10-ти утра машину, и мы поехали на маршрут Ponta Delgada — Faja Grande. По идее, оттуда должен был открываться вид на остров Корву, но в этот день был виден лишь его слабый силуэт. Немногочисленные отзывы туристов говорили о том, что начинать пеший поход лучше от маяка, что мы и сделали.
5
От маяка пару километров маршрут идёт по дороге, затем переходит в мокрую каменистую тропу, так до конца и идущую по обрыву над океаном.
3
Надо сказать, что из трёх длинных маршрутов, что мы прошли — этот самый живописный, но и самый сложный, пожалуй. От маяка до Фажа Гранде около 9-ти километров. Мы растянули их на целый день. Виды просто потрясающие!
9
8
9
4
Примерно в середине пути нас накрыл-таки настоящий тропический ливень. Я, по глупости взяв самую отвратительную куртку от дождя, промокла до нитки. Правда, при температуре плюс 26 это было не так страшно, и концу маршрута одежда на мне успела высохнуть. Спуск с горы в деревню оказался чрезвычайно крут, и мы не позавидовали тем, кто идет в обратном направлении. Спуск тяжелый, а каков подъём? Когда мы спустились, уже вовсю светило солнце. Проходя по хутору Ponta da Faja, находящемуся примерно в километре от деревни, недалеко от часовни, заметили упавший указатель с надписью Canyon. Решили, что завтра обязательно разведаем эту тропу, тем более что и планировали поход по нашим, деревенским водопадам. Мы насчитали их шесть штук.
