Рассвет на Бермамыте

Поездки на Бермамыт делятся на 3 типа: дневные, приуроченные к закату и приуроченные к рассвету. Мы поехали встречать рассвет. На мой взгляд, такая поездка является наиболее впечатляющей. И сейчас я расскажу, почему это так.

Как таковой дороги к самому Бермамыту нет, есть только направление. От Пятигорска до плато около 100 км, причем более 40 км именно такое вот направление. И если ехать к восходу солнца, то весь путь туда проходит в полной темноте, а ехать по бездорожью по темноте — занятие муторное. Зато назад едем при солнечном свете, что гораздо приятнее — и пейзажами можно полюбоваться, и остановиться, где захочется. По мне так лучше вначале сделать то, что труднее, ну, а на потом оставить то, что полегче. Это во-первых.

Во-вторых, не знаю, как вечером, но под утро звезды сияют, как электрические лампочки, да, светлее от их света не становится, но полюбоваться их красотой стоит. И скажу вам, такого звездного неба я еще никогда и нигде не видела.

Ну и, в-третьих, встретить рассвет на Бермамыте, глядя как рассеивается утренний туман и вспыхивает в розовых лучах солнца красавец Эльбрус — неповторимое зрелище!

Но все по порядку. В Пятигорске глубокая ночь, время снов, но не для тех, кто решил встретить рассвет в Бермамыте… В 2.20 мы выезжаем из Пятигорска.

Мы — это пятеро отдыхающих в Пятигорске, любящих горы и путешествия вообще. В Бермамыт на автобусах и обычных легковушках не ездят, только внедорожники могут доехать до плато. Поэтому и организуются джип-туры — экскурсии на автомобилях повышенной проходимости, куда умещаются не более 5–7 человек. Но это даже хорошо, группка маленькая, возможны остановки по договоренности, а также по желанию изменения в маршруте. Но вот что меня удивило: в Пятигорске, где отдыхают тысячи людей, не очень-то и легко собрать вот такую маленькую группу, мы с подругой, например, ждали 3 дня, чтобы набралось хотя бы 5 человек. Да, и сразу скажу, стоимость такой поездки 2500 рублей с человека.

До Кисловодска — около 40 километров, по обычной трассе — это и не расстояние вообще, меньше часа, и мы уже в Кисловодске. Проехали через Кисловодск, ну и сразу после Кисловодска асфальтированная дорога заканчивается, дальше, как я уже написала, дороги нет, есть только направление, причем направлений несколько.

Мы поехали каким-то объездным путем, по большому счету, это никакого значения не имело, поскольку качество всех этих «дорог» одинаковое — ужасное…

Колея, порой не глубокая, а порой и приличной глубины, испещренная камнями и булыжниками, при чем земля не просохла после дождя, который видимо здесь шел накануне, поэтому в некоторых местах стояли довольно такие большие лужи — по такой вот ухабистой «дорожке-тропинке» мы медленно продвигались вперед.

В течение всего пути — постоянный почти незаметный набор высоты, встречались лишь отдельные подъемы, которые приходилось преодолевать с разгона.

Но самое ужасное это тряска, машину трясло так, что казалось всю душу вытрясет, и это не пять — десять минут, а практически всю дорогу, около 2-х часов. Честно сказать, меня даже такая мысль посетила: если бы заранее знала, что будет такая дорога ни за что бы не поехала! Но это я так думала, когда ехали туда, я же не знала еще, что нас ждет впереди, это уже потом я поняла, что ради того, что мы увидели, можно и не такое вытерпеть!

И вот, наконец, плато Бермамыт, точнее Большой Бермамыт, так как Бермамыта два, есть еще и Малый Бермамыт, но мы приехали именно на Большой. Тот кто не особо знаком с этой местностью, может предположить, что раз Большой Бермамыт, то значит, он выше, а Малый — ниже. Но это немного не так, Большой Бермамыт больше площадью, но ниже по высоте, нежели Малый. Высота Малого Бермамыта — 2644 метра, а Большого — 2592 метров, именно на такую высоту мы и поднялись всей нашей небольшой компанией.

К счастью, мы приехали пораньше, когда еще ночная темнота полностью окутывала и плато, и горы. Но буквально через несколько минут начинает сереть, ночь постепенно отступает, сменяясь предрассветными сумерками.

Из сереющей темноты проступают пока еще не ясные очертания горных хребтов и, самое главное, из ночной тьмы показывается могучий Эльбрус, покрытый легкой дымкой.

Небо на востоке светлеет. На горизонте появляется тонкая бледно-розовая полоска, постепенно увеличивающаяся. Все четче видны окружающие плато горные вершины.

Солнце просыпается, но его еще пока не видно. Оно еще не достигло линии горизонта, пройдет некоторое время, буквально несколько минут, и солнце выглянет из-за горизонта. Небо на востоке пылает желто-багровыми цветами.

Вот уже краешек солнца виден над землей, еще минута-другая и солнце огненным шаром выкатится на небо.

Окружающий мир начинает пробуждаться. Сонное затишье, которое царит в воздухе, постепенно наполняется различными звуками, чирикают птички, стрекочут насекомые. Пылающий рассвет будит все вокруг, природа оживает.

И наконец солнце полностью выходит из-за горизонта, рассылая во все стороны свои лучи. Как только появляются первые лучи солнца, все вокруг преображается.

Окружающие Бермамыт горы становятся похожими на декорации к сказке. Заснеженный великан Эльбрус окрашивается в розовый цвет. От такого зрелища просто дух захватывает!

Лучи восходящего солнца окрашивают и плато в чудные оттенки, причем картинка постоянно меняется. В зависимости от положения солнца плато и горные хребты меняют свой цвет. Я просто не успевала фотографировать этот калейдоскоп цветов и оттенков! И все равно, фотографии не отображают той сказочной красоты, которая открывается вместе с восходом солнца. Это надо только видеть!

И вот теперь мы можем гордо сказать: мы стали свидетелями рождения нового дня, и не просто нового дня, а нового дня в горах — и это необычное и завораживающее зрелище нужно обязательно увидеть хотя бы раз в жизни.

Что надо обязательно отметить, так это то, что с погодой нам повезло, утро выдалось на редкость ясным и безлоблачным. Именно в такую ясную погоду с Бермамыта открывается самый лучший вид на Эльбрус и цепь Кавказского хребта.

Кажется, Эльбрус рядом, ну просто подать рукой до него, прекрасно видны его заснеженные вершины, ледники на склонах. На самом деле до подножия Эльбруса около 30 км по прямой. Но прозрачный горный воздух скрадывает расстояния и кажется, что до Эльбруса совсем близко.

Говорят, что ранним утром на Бермамыте можно наблюдать так называемый Броккенский призрак. Но его можно видеть тогда, когда на стороне, противоположной стороне восходящего солнца, клубятся перистые облака. И тогда человек, стоящий спиной к солнцу, видит на поверхности облаков увеличенную свою собственную тень, окруженную цветными кольцами. И даже, если ты не двигаешься, тень твоя может шевелиться. Ну не чудо ли?!!! К великому сожалению, мы не стали свидетелями такого удивительного явления, ни облаков, ни тумана внизу и напротив на горных массивах не было.

Солнце поднимается все выше и выше. Чем выше солнце, тем теплее становится на улице. И если до восхода солнца мы не могли попасть зуб на зуб от холода, то с появлением солнца температура воздуха постепенно растет и вскоре становится вполне комфортной. Только временами налетает резкий порывистый ветер.

Кстати про ветер, здесь он не совсем обычный. Два человека на плато стоят буквально в пяти метрах друг от друга, при этом одного ветер сбивает с ног, а там, где стоит второй, и травка не щелохнется. Отчего, почему так — не знаю.

А величественным Эльбрусом и горами Главного Кавказского хребта, покрытыми снегом и вечными ледниками, не надоест любоваться. С Бермамыта открывается потрясающая панорама: на востоке — вершины Скалистого хребта, на западе — гористая часть Карачаево-Черкесии.

Как говорят, по красоте и грандиозности здешние пейзажи не уступают знаменитым скалам Аризоны, Большому Каньону.

Главное чудо Бермамыта — скалы удивительных форм. Высота скальных обрывов достигает местами 150–170 метров. Просто захватывает дыхание, когда смотришь на этих каменных исполинов, возвышающихся над холмами и плоскогориями…

Можно постоять на самом краю пропасти и почувствовать себя орлом, парящим в небе над распростёртыми скалистыми склонами.

Красоты Бермамыта умопомрачительны! И что особо восхищает, так это то, что эта красота первозданная, не тронутая человеком, не окультуренная и никем не причесанная, все здесь так, как создала природа!

Честно сказать, Бермамыт меня поразил до глубины души, я стояла, не в силах пошевелиться, наслаждаяясь каждой секундой, проведенной здесь, наедине с природой, с горами. Зеленые долины, резко уходящие вниз каменные скалы, множество горных вершин! И еще чистейший воздух и безмятежное спокойствие… Просто не верится, что где-то в 40 километрах отсюда кипит жизнь, бушуют человеческие страсти…

Скалы Бермамыта невероятно-удивительных форм. Под воздействием ветров, осадков, перепадов температур известняки разрушаются и со временем скалы приобретают необычные очертания. Вот скала, напоминающая двойной амфитеатр в виде двух полукругов, где могли бы сидеть зрители и наблюдать за каким-нибудь зрелищем, которое могло бы происходить на «сцене» — каменном выступе. Думаю, что все-таки самое лучшее зрелище — это величественный Эльбрус!

Чуть дальше на север — и удивительное рядом! Вот так природные силы постарались и со временем превратили скалы в столбы, которые, вроде бы отдаленно напоминают человеческие фигуры. Называют их Монахами, не знаю, похожи ли они на монахов или нет, но то, что скалы — необыкновенные, это неоспоримый факт!

Еще одно удивительное место — гора Утюг. Скала рядом с ней напоминает древнюю осетинскую башню.

А Эльбрус — главный герой этого места — все время просится в объектив камеры, да и я с удовольствием фотографирую его, двуглавого великана, царя Кавказа.

Самое интересное, что Бермамыт знали давно и еще в первой половине 19 века приезжала сюда богатая курортная публика. Ехали сюда долго, целый день, на лощадях, запряженных в повозки и просто верхом. Здесь, на плато имелся даже небольшой гостиничный барак, где приезжающие из Кисловодска останавливались на ночь и даже жили по нескольку дней. Горцы за определенную плату устраиваили здесь целые представления. После рассказа водителя и гида одновременно, кстати потрясающе эрудированного человека, у меня сложилось такое мнение, что в те времена гораздо чаще это место посещалось и гораздо больше людей приезжало сюда.

Был здесь и Лермонтов и так же, как и мы с высот Бермамыта любовался прекрасной панорамой. И ко всему прочему на Бермамыте Лермонтов рисовал. «Эльбрус на восходе солнца» — эту картину Лермонтов написал, будучи в восхищении, как и мы, от удивительного явления — восхода солнца.

В 1896 году Бермамыт посетил А. П. Чехов. Он ночевал на вершине горы, чтобы при восходе солнца увидеть всегда прекрасный Эльбрус, воспетый в легендах. В 1903 году на Бермамыте побывал А. М. Горький. А художник Н. А. Ярошенко здесь вообще проводил много времени. Его картина «Эльбрус с Бермамыта» находится в Кисловодском музее.

Уезжать с Бермамыта не хотелось, умопомрачительные пейзажи и величественный Эльбрус не отпускали, это надо видеть и ощущать…

«Глядя вдаль, на вечный снег без края,

Зная, что никто им не владеет,

Бедный горец, бедность забывая,

Сам себе казался богатеем…»

Так писал Кайсын Кулиев, что-то подобное ощущали и мы…

Дорога назад всегда кажется короче, тем более при дневном свете, когда все окрестности, как на ладони и есть на что посмотреть. Огромные просторы без населенных пунктов просто поражают.

И только стада овец, табуны лошадей встречаются тут и там.

Единственное о чем пришлось пожалеть нам, так это о том, что мы не застали цветущих альпийских лугов. Выжженая местами на солнце трава да скошенные пастбища — вот что осталось от цветущего разнотравья.

Линия электропередач — это ориентир для тех, кто едет на Бермамыт, да и с Бермамыта тоже. Опоры ЛЭП идут от горы Алебастровой до самого Бермамыта. Вокруг везде и всюду луга, и только столбы ЛЭП — творенье рук человеческих- подтверждают незримое присутствие человека и цивилизации. Конечно, линия электропередач старенькая, построенная при советской власти в 70-х годах прошлого века, но по всей видимости действующая.

Гора Алебастровая — очень сложный участок дороги, даже для внедорожников. А вот туристы из Калуги решили проехать на Бермамыт на встречу рассвета на таком вот автомобиле. В итоге машина пошла юзом вниз. Хорошо хоть наш водитель-гид согласился помочь и вытянул машину. Но это случилось уже на обратной дороге, когда мы ехали назад. Так что рассвет этим горе-туристам пришлось встречать на горе Алебастровой.

На встрече рассвета на Бермамыте были практически две группы, мы и еще несколько человек из Кисловодска. Но по пути назад нам встретилось еще несколько джипов, которые повезли на Бермамыт туристов, так и не решившихся поехать туда на восход солнца. Ну что можно сказать — многое потеряли эти граждане…

Возле дороги — два менгира. Делаем остановку, чтобы рассмотреть их поближе. К сожалению, научных доказательств того, что менгиры стоят здесь с древних времен, нет, хотя рассказывают про них разное, и что это культовые образования, и что стоят они здесь со времен Великого Шелкового пути. Но это всего лишь красивые рассказы.

И еще одно место, которое мы посетили на обратном пути — Эшкаконское водохранилище. С обзорной площадки горы Шапка открывается замечательный вид на само водохранилище — озеро с бирюзовой водой и дамба, а вокруг горы…

Сверху вид просто с ног сшибающий. Все приезжающие сюда именно сверху любуются открывающимися видами. А близко к воде подойти нереально, потому что водохранилище является основным источником водоснабжения города Кисловодска и охраняется военными.

В завершение рассказа хочу сказать, что поездка на Бермамыт не оставит никого равнодушным, будет масса эмоций и впечатлений, это точно. И поверьте, даже ухабистая дорога-направление по бездорожью в общей сложности около 80 км (туда-назад) — это ничто по сравнению с тем, что вы увидите и ощутите на Бермамыте.

Теги: Автопутешествия