Сегодня совсем не удалось поспать, в 5 утра у местных начался намаз и нужно ли говорить, что прямо у меня под окнами располагалась мечеть. На всю округу громким гулом распространялась молитва, её слышали, наверное, даже те, чьи номера располагались в противоположной стороне отеля — от этого звука никуда не деться, он проникает во все улицы и дома. Спасибо местным за раннее пробуждение, на завтрак спустились раньше всех.
Такое изобилие я еще не видела никогда. Огромные залы были заставлены по периметру самыми разнообразными блюдами: нарезки, каши, горячее, всё по 10–20 видов, около 10 видов десертов, столько же различных соусов, разнообразные соки, детокс миксы, свежевыжатые соки, фрукты и овощи в изобилии. У меня просто разбегались глаза. За завтраком официант принес мне анкету, где нужно было оценить качество и разнообразие блюд, правда к анкете прилагался только карандаш, а это наводит на определенные мысли. Естественно, ресторан я оценила на пять с плюсом. Жаль, что насладиться всем разнообразием не позволяло время, в 7 утра возле отеля меня ждал гид.
Первым по плану — вулкан Мерапи (Mount Merapi). Это один из крупнейших действующих вулканов в Индонезии, последнее извержение было в 2010 году, тогда погибло 353 человека. Вулкан дымит каждый день, мелкие извержения происходят несколько раз в год, а крупные — раз в десять лет, однако это не мешает местным жителям отстраиваться заново прямо у подножия Мерапи.
На машине гида мы доехали до проката джипов, там же висели рекламки с турами, есть на любой вкус: только к вулкану, к вулкану и в музей, к бункеру и так далее.
Наш джип готов.
Первая остановка — музей Sisa Hartaku, посвященный извержению вулкана 5 ноября 2010 года. Экспозиция музея состоит в основном из обуглившихся и сгоревших вещей.
Фотографии извергающегося вулкана и разрушений. Только сейчас заметила на фотографиях обгоревшую корову.
Следующая остановка — бункер (Bunker Kaliadem). Во время извержения несколько человек пытались там спрятаться, но погибли. Помещение наполовину заполнилось пеплом, это видно по разным оттенкам стен.
Дальше на джипе мы поехали к смотровой площадке, откуда открывается отличный вид на Мерапи.
В черно-белых тонах вулкан выглядит совсем зловеще.
Я задала глупый вопрос гиду: «А когда следующее извержение?», он посмотрел на меня как-то странно, а затем ответил: «Откуда мне знать», потом подумал и добавил: «Надеюсь, что не сегодня». Он пошутил — мы посмеялись.
Рядом со смотровой площадкой лежит огромный камень-голова.
Чуть не застряли в каком-то овраге.
В общем и целом, поездка была отличная, не первый раз замечаю, что поездки на джипах мне очень нравятся. Атмосфера, водитель, всё по высшему разряду, рекомендую.
По дороге к дворцу Кратон мы остановились на местной заправке. 21 век на дворе, но яванцы по-прежнему заправляются при помощи канистры и воронки.
Пока стояли на светофоре послушала музыку какой-то уличной группы.
Кстати, парень играет на анклунге, ударном инструменте, состоящем из бамбуковых трубок, подвешенных на раме и настроенных в унисон октаве или аккордам. Он с силой тряс раму и трубки, в результате они ударялись друг о друга и издавали звук. Традиция игры на анклунге связана с такими событиями как посев риса, сбор урожая или обрезание. Обучение игре на инструменте происходит в устной форме из поколения в поколение, а в последнее время всё чаще детей обучают еще со школы.
Местные туалеты удивляют наличием ковшей и больших тазов с водой. Это такая модная система слива?
Дальше поехали в дворцовый комплекс султана Кратон (The Palace of Yogyakarta Keraton). Возведение дворца началось в 1755 году, с каждым годом возводились всё новые постройки и на сегодня комплекс включает в себя: дворец султана, тронный зал, хранилище королевских ценностей, театральную площадку и т. д.
На театральной площадке для туристов проводится представление индонезийской музыки в исполнении национального оркестра, так называемый «гамелан». Гамелан распространен на Бали и Суматре, содержит до 25 инструментов большая часть из которых — ударные. В основном это гонг, гамбанг (ксилофон), бонанг (выглядят как горшки с крышкой), гендер (аналог ксилофона), генданг (барабаны) и прочее. Помимо ударных инструментов в оркестре участвуют и щипковые, а также зачастую поют женские или мужские голоса.
Большинство зданий покрыто богато оформленными навесами-крышами, что спасает от солнца.
Была и галерея, где представлены картины и фотографии из жизни султанов, фотографировать практически нигде нельзя.
А это хранилище королевских ценностей. Золотые утки и гуси.
Территория комплекса достаточно обширная: здания, дворы, дорожки, как тут не запутаться. В одном из дворов сидели десятки мужчин в форме, что они там делали и можно ли их фотографировать, я не знаю, но вот они.
Часть территорий огорожена и заходить туда нельзя, так что остается любоваться издалека. Что ни дом — то шикарно оформленный зал с хрустальными люстрами, статуями и позолотой, хорошо же жили эти султаны.
После осмотра комплекса мы доехали до Таман Сари, он находится совсем рядом.
Таман Сари (Taman Sari) — водный дворец султанов Джокьякарты, расположен в 2 км от Кратон. Строительство началось в 18 веке, во время правления султана Хаменгкубувоно I. Водный дворец был разделен на четыре области: большое искусственное озеро Segaran с островами и павильонами на западе, купальный комплекс Umbul Binangun в центре, комплекс бассейнов и павильонов на юге и еще одно озеро поменьше на востоке. Таман Сари активно использовался с 1765 по 1812 год, но после смерти султана Хаменгкубувоно I в. 1792 его содержание было приостановлено. Дворец был частично разрушен в 1812 году во время британского вторжения, в 1825–1830 во время Яванской войны и окончательно его добило землетрясение в 1867. В 1970 была проведена реставрация и на сегодняшний день сохранился только купальный комплекс.
Главный вход в Таман Сари лежит через восточные ворота Gedhong Gapura Panggung.
Западные ворота Gedhong Gapura Hageng, также как и восточные, украшены стилизованными птицами и цветущей листвой, но более массивные и резные. Раньше западные ворота использовались как главный вход в купальный комплекс.
Купальный комплекс Umbul Pasiraman состоит из трех бассейнов и пары зданий. Первое здание являлось местом отдыха и переодевания для наложниц султана, второе здание — башня, из которой султан наблюдал за купающимися наложницами.
Внутри башни есть и подобие сухой сауны, в специальные отверстия под кроватью закладывали раскаленные камни.
На выходе из башни ко мне привязался какой-то местный мужчина и, судя по жестикуляции, хотел навязать услуги гида. Опомниться не успела, как он взял меня в оборот и на пальцах стал объяснять где что находится. Я показала ему брошюру и ткнула пальцем в красивую картинку здания с кучей лестниц, он закивал и повел куда-то в дебри дворца. Мы шли минут 10 под палящим солнцем по каким-то лабиринтам, то и дело сворачивая между домами то влево, то вправо.
На минуту мне показалось, что он специально хочет завести в дебри, а потом за деньги вывести обратно. Ситуацию усугубило еще и то, что часть пути мы шли по подземному туннелю, хорошо хоть люди встречались.
Пробежали руины Водного дворца.
По пути он успел показать еще и перекормленного мусанга, того самого зверька, из г@вна которого получают кофе. Мусанг спал сладким сном.
Мы потыкали его палочкой, но он только лёг поудобнее и захрапел дальше.
Удивительно, но мой новоиспечённый гид не только привел к нужному месту, но и на пальцах объяснил, что в этом здании раньше молились, а резервуар под лестницей наполняли водой. О том куда же он меня привел, расскажу далее.
Как я уже говорила, Водный дворец состоял из нескольких областей, одна из них — большое озеро Seragon, так вот, озера уже давно не существует, теперь на этом месте находится населенный пункт, но раньше по нему королевская семья могла добраться до бассейнов Таман Сари. Существовал и альтернативный вариант — подводный туннель, он соединял несколько искусственных островов, на одном из которых находились вентиляционные шахты туннеля, на другом была построена мечеть, третий остров служил местом укрытия во время нападения и т. д.
Здание с сюрреалистичной лестницей, куда меня и привел «гид» — это та самая мечеть, а небольшой резервуар под лестницей — это специальный бассейн, построенный для мусульманского омовения. Сделать фотографию на лестнице очень сложно, так как желающих много и приходится ждать в очереди.
После осмотра мечети «гид» собирался показать мне еще какую-то часть дворца, но по такому зною совсем не хотелось идти еще куда-то и я отказалась. Мой настойчивый знакомый на этом не успокоился и под предлогом «провести к выходу» завел к себе в магазинчик батика «просто посмотреть и выпить кофе». Он, видимо, рассчитывал на то, что я кинусь скупать батик или хотя бы попью его платного кофе, ну или по крайней мере дам на чай, но как бы я его ни о чем не просила, да и не люблю навязанных платных услуг, так что, извините.
Возвращаться в Водный дворец не было смысла, всё, что можно посмотреть, я посмотрела, остальные части дворца либо полностью утрачены, либо разрушены. Вернулась на парковку, где мы с гидом обсудили дальнейший план, выяснилось, что за неимением времени я снова не попадаю на пляж Парантригитис, вместо этого едем в Кота Геде (Kotagede). Кота Геде — исторический район Джокьякарты, основанный еще в 16 веке. Район славится производством изделий из серебра и его сплавов. У многих магазинчиков есть свои мастерские, которые производят различные статуэтки, картины серебряной канителью, кольца, колье и серьги ручной работы.
Внезапно серебряная креветка 925 пробы.
Плюс этих магазинов в том, что везде есть кондиционеры, уходить не хотелось и я кругами ходила вокруг витрин. Набрела на мастерскую, где местные умельцы при помощи инструментов сворачивали цветы из серебряной нити.
Пара витрин, где представлены сами инструменты: ножницы, пинцеты, литейные формы, печь для плавления, серебряный порошок, нити и так далее.
Этапы производства филиграни: делаем форму, заполняем орнаментом, спаиваем все детали вместе. По идее должна быть еще и полировка, иначе как объяснить различие в блеске и цвете предпоследнего и последнего этапа.
Дальше поехали в Прамбанан (Candi Prambanan). Вход платный, но стоимость билета не подскажу, так как всё оплачивал гид. На территории комплекса, на лужайке сидели десятки школьников, они слушали какой-то рассказ. Пришлось пошевелиться и поскорее пройти к храмам, иначе вся эта толпа заполонит все свободное пространство.
Прамбанан — комплекс буддийских и индуистских храмов, построенный приблизительно в 10 веке. Три главных храма посвящены Брахме, Вишну и Шиве. Позади них находятся еще три храма поменьше, посвященных их ваханам: быку, орлу и гусю. По легенде храм был построен за одну ночь принцем Бандунг Бондовосо ради своей возлюбленной Лары Джонгранг. Принц сделал предложение Джонгранг, но она ему отказала, а точнее придумала невыполнимую просьбу — построить храм из 1000 статуй за одну ночь. Бондовосо работал не покладая рук, но до восхода успел построить только 999 статуй. Всё бы ничего, но рассвет подстроила сама Джонгран, она попросила местных жителей жечь костры, чтобы создать эффект восходящего солнца. Разъяренный принц проклял свою возлюбленную и она окаменела, её статуя является последней 1000-ой статуей и стоит сейчас в северной части храма «Шивы».
Одна из статуй.
На территории Прамбанана.
Говорят, что весь комплекс состоит из 224 храмов, но дело в том, что часть из них разрушена и если смотреть вид сверху, то насчитывается только 164, где остальные?
Пока я читала свои распечатки о Прамбанане, все школьники с лужайки переместились таки на территорию комплекса, они шумели, бегали и фотографировали все подряд. Ко мне в очередной раз подбежала толпа школьниц, они просили сфотографироваться с ними и если вчера это казалось забавным, то сегодня эта школота с фотоаппаратами стала напрягать. Я отказалась, но не прошло и пяти минут как подошли уже другие, потом третьи. Краем глаза я замечала, что они меня по тихой фотографируют.
Во все храмы заходить не стала, они построены по единому принципу, все имеют лестницы с 4 сторон и статуи внутри. Еще одна фотография на закате.
Выход с территории Прамбанана также как и выход из Боробудура проходит змейкой через рынок с сувенирами и одеждой. Хитрые яванцы, на этот раз им не удалось провести меня через торговые ряды. Я проскользнула через неприметную дыру в заборе где-то на задворках рынка и оказалась сразу на парковке.
Вечером в отеле снова устроили акт кишкоблудства и заказали, всё что можно было заказать, итоговый счет не помню, но врядли больше 1500 рублей. Фотографии «до» нет, только фото остатков былого пиршества. Рекомендую ходить в местные рестораны по двое, чтобы один выкатывал другого.
