Штат Гуанахуато для туриста в Мексике — это, в первую очередь, два знаковых городка — Сан Мигель де Альенде и непосредственно Гуанахуато — город студентов и истории, а еще — массы всего необычного. Он вобрал в себя столько интересного, что пропустить его в маршруте просто невозможно, да и в рассказе тоже. Поэтому сегодня — о нем, о самом необычном и загадочном городе Мексики.
Из Мехико в Гуанахуато ходит множество автобусов, билеты на которые можно приобрести как онлайн, так и непосредственно на автовокзале, т. к. компаний-перевозчиков великое множество, и далеко не у каждой есть свой собственный сайт. Но поскольку у меня городов было много, маршрут очень насыщенный, то хотелось как можно больше билетов иметь на руках и не беспокоиться о них. Поэтому выбор был сделан в пользу популярной на севере страны компании Primera Plus — самой удобной и комфортной. Если бы Примера курсировала по всей Мексике, я бы только ими и передвигалась, хотя цены у них не всегда низкие, бывают скидки, да и вообще в цену билета входит завтрак (сухой паек+напиток на выбор), что для бюджетного путешественника очень даже кстати и в целом окупает поездку. Не говорю уже о таких прелестях жизни, как вай-фай в салоне, розетки и ТВ, а также очень широкие и удобные кресла… Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что другие компании тоже имеют розетки, столь необходимые на длительных переездах, и в большинстве случаев они все работают: за 20 переездов всего однажды не работала розетка, но на небольшом расстоянии, поэтому — не критично.
Итак, в путь… От Мехико до Гуанахуато ехать чуть более пяти часов. Это был мой первый переезд в другой город, с вещами и огромным желанием приключений. Пока мечты укладывались в голове, смотрела в окно и вела «прямое включение» из автобуса, выкладывая фото окружающих пейзажей и радуясь доброму утру.
Пять часов прошли незаметно, и вот уже автовокзал, который расположен за городом, в 6–7 километрах от центра. Несмотря на приятную погоду и отличное настроение, хотелось поскорее заселиться в хостел и выдохнуть все напряжение, поэтому было решено взять такси. По цене — 70 песо (чуть больше 3 $), но оправданно — ехали долго и зигзагами, ныряя в многочисленные туннели, вырубленные в скалах.
Вообще Гуанахуато — очень необычный город: он испещрен лабиринтами улочек, даже карта его очень запутанная, и при первом виде вызывает шок. К тому же, в городе популярны подземные туннели, которые соединяют разные его концы и позволяют пешеходам и машинам сэкономить много времени.
Еще из особенностей: город вырублен в скалах и настроен ярусами, отчего улочки его часто бывают очень наклонными. Большая их часть вымощена булыжником, а тротуары настолько узкие, что одному человеку сложно вписаться, не вылезти на проезжую часть.
Гуанахуато разросся в 16–18 веках благодаря нахождению здесь месторождений серебра и долгое время был центром его добычи. До сих пор в городе стоят памятники шахтерам и чугунные вагонетки как символ серебродобытчиков. Но как-то сразу Гуанахуато для меня не стал «серебряным городом», а стал им Таско, о котором подробнее — тут: Серебряная сказка — белый город Таско. А Гуанахуато запомнился и поразил своими загадками и атмосферой, которую и попытаюсь описать.
Пока я завороженно рассматривала улицы и старинные стены домов, такси подъехало к хостелу, который оказался расположен на одной из главных площадей Гуанахуато — Plaza Allende. Площадь безумно колоритная и живописная!
На Букинге этот хостел («Del companero '19») оказался одним из самых недорогих с высоким рейтингом и удачным местоположением, за что и был выбран. За 200 песо за ночь в мое распоряжение был предоставлен сначала одноместный (а-ля кладовка) номер, но потом приветливая хозяйка, узнав, что я всего на две ночи, предложила бесплатно сменить тесноватый номер на более удобный, двухместный, да еще с балконом! Конечно, я согласилась, благодаря этому могла еще снимать живописную площадь сверху, а утром — сидеть на нем и наблюдать, как город постепенно просыпается. Удобства на этаже, но все очень чистое и продуманное — несколько душевых отдельных кабинок и туалетных помещений. Все рядом, буквально через 2 номера. Есть вай-фай, включен завтрак, на который я в итоге так и не осталась — рано уходила.
Но самое положительное в этом хостеле оказалось рядом: буквально следующая дверь от входа — и ты на пороге довольно большого супермаркета популярной сети Oxxo, где можно купить продукты на любой вкус. А уж после длительной дороги — это вообще просто находка! Там я и подсела на манговый сок: по иронии судьбы, впервые попробовала его в Хельсинки, еще тогда обратив внимание на страну-производителя, в которой и оказалась, полгода спустя. В Oxxo этот сок всегда был по акции — 2 по цене 1, так что напилась вкуснейшего лакомства на год вперед. Кстати, в этих магазинах такие акции не только на напитки, но и на еду — хот-доги, сэндвичи, мороженое и печенье, а также простую бутилированную воду, что в путешествии и частых переездах просто здорово! Экономия по всем фронтам)) Да и сеть разбросана по всем городам страны, в каждом их много, в шаговой доступности от жилья и достопримечательностей. Еще безумно понравились орехи а-ля арахис — жареные и соленые, но явно какой-то местный сорт: сверху у них своеобразная корочка, как у фисташек, но тонкая и съедобная.
Так что частенько, когда не было желания или возможности идти в кафе, запасалась продуктами в этой сети супермаркетов: дешево и сердито. Есть еще популярная сеть магазинов 7Eleven, но в сравнении с Oxxo они очень проигрывают и по ценнику (он завышен) и по ассортименту. Да и акций почти нет.
Но вернемся в Гуанахуато… Хостел — это, конечно, прекрасно, но в моем насыщенном маршруте на город было выделено всего полтора дня, поэтому было некогда отдыхать, тем более, что на сегодня был запланирован поход в настоящий музей мумий! Им славится город у туристов, да и я, честно говоря, при выборе городов для посещения включила его в список сразу после того, как узнала об этом необычном музее. А потом уже стала читать про лабиринты и подземные туннели… Поэтому Museo de las momias решено было посетить в день приезда, оставив город на завтра.
Музей расположен далеко от центра, на верхней площадке, куда добираться пешком более часа (по словам местных). Было бы время, я, может быть, и пошла бы пешком, но т. к. уже было начало пятого (вечер), стала ловить такси. Затея эта оказалась не такой простой: туристов в городе много, да и местные пользуются услугами такси, поскольку автобусы ходят не так часто (хотя и стоят всего 5 песо). Простояв на остановке полчаса, я, наконец, поймала машину, в которой уже сидела супружеская пара. В таких странах, как Мексика, это нормально и безопасно. Цена может быть поделена пополам, если сели одновременно с кем-то. Если нет, платят каждый за себя и выходят там, куда просили, а остальные следуют дальше. Получается такое себе «коллективо», но не попутки, а такси. Хотя попутки местные тоже активно ловят.
Такси-коллективо обошлось в 40 песо. То, что видишь в музее, — не просто экспонаты, это реальные люди, захороненные 200 лет назад. Когда ввели налог на землю, останки поместили в костехранилища, а часть была выставлена в таком вот музее. Особенность его — в очень узких коридорах и абсолютно черных стенах, что создает не просто таинственную атмосферу, но и приближает к мумиям буквально лицом к лицу.
Мексиканцы приходят туда с детьми месячными и постарше, приобщая к «прекрасному» с детства. У них Смерть (Santa Muerte) — наподобие божества. Бог в их понятиях занят глобальными проблемами, а за удачу, богатство и прочие человеческие желания отвечает костлявая дама, которую любят и почитают, у них она — как добрая фея. Поэтому на выходе, увидев, как местные фотографируются в гробах, включая детей, я была не очень шокирована. Но от музея осталось безумно яркое и несколько зловещее впечатление! Вход в него стоит 70 песо, рядом расположены стихийные сувенирные лавки и лоточки с едой, цены туристические, но приобрести что-то на память можно.
Я успела до закрытия в полной мере ощутить зловещий и безумно колоритный дух Мексики, а когда вышла из музея мумий, начался дождь. Лето — сезон дождей все-таки. Но за почти месяц дождь был в Мехико и тут, в Гуанахуато, и то не сильный. Так что в который раз убеждаюсь насчет Латинской Америки и лета — ехать стоит однозначно!
Ночью я ощутила всю суть и ритм жизни города: в Гуанахуато находится один из самых крупных университетов Мексики, поэтому студенты здесь — как местные жители. Город вечерами очень шумный и живой. А так как мой хостел окнами выходил на одну из главных площадей города, до четырех часов утра не смолкали дискотеки: мариачи, местные музыканты-самоучки и разноязычная туристическая братия — все были участниками бурного действа, которое стихло только в начале пятого.
На следующий день у меня был запланирован трип в соседний город Сан-Мигель де Альенде, выезд утром, билеты куплены заранее. Но Гуанахуато настолько поразил своими особенностями, что были большие сомнения (да и лень отправляться в путь снова), ехать ли в Сан Мигель. Но т. к. ночь была почти бессонной, решила прогуляться по пустынному и настоящему городу, а дальше действовать по ситуации. И с первыми бликами рассвета отправилась в путь.
Та самая Plaza Allende, на которой всю ночь кипела жизнь, оказалась безлюдной и тихой.
Вообще город, казалось, наконец, уснул, несмотря на утро. Привыкшая к туристическим наплывам в странах и городах (отпуск только летом), я ощутила какой-то долгожданный покой. Подобные чувства были только в итальянской Террачине, когда, сбежав от пляжно-курортной неги, я помчалась осматривать старый город в самый разгар знаменитой сиесты: на улицах — ни души, только я и античность. Это было необычно и столько же захватывающе! Вот и сейчас в Гуанахуато те эмоции вернулись… Бежим!
Самый центр, до которого от моего хостела оказалось идти всего минут 5–7, тоже оказался пуст: ничто не мешало сбавить темпы и насладиться старинными и так много раз виденными на картинках зданиями и соборами. А по пути — еще и лицезреть постепенный рассвет и процесс пробуждения немногих жителей города, не студентов.
Туннели утром выглядят еще более таинственно, хотя это явление уже 20-го века, созданное специально, чтобы разгрузить трафик на узких улочках города и соединить многие концы Гуанахуато, до которых по лабиринтам дорог добираться можно долго, а туннели сократили путь в разы. Там есть и указатели, и тротуары, и целые площади — такой себе город под городом.
В музей мумий я ехала именно по ним, вечер был очень экстремальным и необычным, а сегодня — культурная часть и созерцание предрассветного города.
Здесь же, по пути, оказалась одна из самых красивых (в предрассветной ауре города) церквей — церковь Святого Франциско (Templo de San Francisco). Розовый камень и нарядный фасад в пока еще достаточной темноте выглядели просто потрясающе! Задумавшись о том, сколько же в Мексике храмов с именем этого святого (да и не только в Мексике), я побрела дальше…
Нарушив ход мыслей, за очередным поворотом показался один из трех (!) театров Гуанахуато — театр Хуареса. На небольшой город три больших сцены — это верх роскоши, город явно имеет богатую и насыщенную светскую жизнь. А для туриста театр — еще и фантастически красивое здание, которое утром выглядит хоть и красиво, но не менее таинственно.
Невозможно пропустить церковь Сан-Диего, расположенную рядом с театром Хуареса. Ее особенность — в единственной башенке и пышном фасаде в стиле барокко 18 века.
Напротив театра расположился знаменитый сквер Jardin de la Union со стриженными деревьями, резными скамейками и фонтанами. Переполненный вечерами, утром он был пуст, что позволило в полной мере насладиться его красотой и сделать несколько живописных снимков.
А немного впереди расположился тот самый университет, который и задает ритм города, не взирая на его почтенный возраст. Такой вот синтез молодежного духа и привычек и древних построек был только в Гуанахуато и отчасти в Сан-Мигеле де Альенде, этим они и отличаются, в первую очередь, — атмосферой.
Сразу за университетом есть ступенчатая улочка, пройдя по которой, можно не только окунуться в ауру города, но и увидеть очень колоритных местных жителей, которые почему-то именно там были более активны, с раннего утра занимаясь своими делами. На соседних улицах жизнь только просыпалась, а тут уже народ ходил вовсю.
По центру Гуанахуато гулять можно без карты — все равно выйдешь ко всем достопримечательностям рано или поздно, но в случае с этим городом — лучше поздно: бродить по пустынным его улицам очень здорово!
Ну, и, конечно, все дороги выведут в сердце города — к базилике Девы Марии (Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato) — большому желтому зданию, которое бросается в глаза с разных сторон города. Здесь хранится самая древняя реликвия Мексики — статуя Девы Марии, привезенная из Испании.
Перед базиликой разбита уютная площадь, она же — главная площадь Гуанахуато — Plaza de la pas. Утром туристов не было, была возможность обойти ее, не спеша, и рассмотреть во всей красе.
Почти напротив базилики находится еще одна достопримечательность города — calejon de los arcos — переулок арок. С виду это обычный проход между домами, но на самом деле — правда переулок, который покрывают арочные каменные своды.
Неподалеку от центральной площади и базилики расположена церковь Compania de Jesus — самое красивое здание, которое я когда-либо видела. С ней может сравниться разве что собор в Таско! Но до Таско я тогда еще не доехала, и церковь Гуанахуато стала не просто открытием, но и источником вдохновения и восторга…
Здесь я задержалась, и не зря. О времени напоминали только билеты в Сан-Мигель и неутомимо встающее солнце, возвещающее о новом дне.
Как и в любом городе, выстроенном на холмах, в Гуанахуато есть смотровые площадки, их несколько. Но самая известная расположена совсем рядом с центром и открывает вид, собственно, на него же. Она так и называется — El Mirador. Подниматься на нее не очень высоко, а вид стоит любых усилий!
Уезжать из города категорически не хотелось, но, как уже писала, пропуска Сан-Мигеля де Альенде не простила бы никогда! Поэтому сейчас абсолютно не жалею о малом времени в городе… Тем более, что предрассветный Гуанахуато — невероятно атмосферное зрелище! И именно утро в нем стало одним из самых ярких приключений, продолжившись вечером. А пока — снова такси и автовокзал, где в уютном кафетерии я попробовала один из самых популярных во всей Латинской Америке десертов — Arroz con leche — по сути, просто рис с молоком и палочкой корицы, ну, и, конечно, ароматный кофе, который хоть и не такой насыщенный, как на Кубе, но бодрит отменно.
И если бы я снова оказалась в Мексике, то, не задумываясь, посетила бы Гуанахуато снова и на более долгий срок: просто нагуляться, напитаться его атмосферой и попытаться разгадать все загадки… Но впереди ждало еще полтора десятка городов и знаковых мест, которые покорили и влюбили меня в эту многогранную страну навсегда, и Гуанахуато — одно из самых ярких впечатлений!…
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
