Начался наш европейский тур с того момента как я получила водительские права и начала греть в душе мечту провезти по дорогам Европы моего мужа, уставшего от руля до рвотного рефлекса, ну, и себя, конечно, любимую. И вот, прокатавшись по свеженьким правам около 3-х месяцев, на вопрос, куда бы истратить летний отдых, решительно объявила, что готова к роли международного драйвера. Конечно, спустя некоторое время после такого безответственного объявления, я жутко испугалась собственной смелости, но идти на попятный и что-то жалко блеять о своей поспешности и неготовности было уже как-то несолидно. Разумеется, опытные водилы посмеются над моими страхами, но «чайники», уверена, их вполне поймут. Кстати, мужа, человека крайне рассудительного и серьезного, абсолютно не склонного к рисковым авантюрам, моя заявка не смутила… Как ни странно…
Маршрут наметили следующий. В качестве базы и страны въезда выбрали Швейцарию, откуда достаточно близко до ее соседних стран. Учитывая, что наш выбор пал на западную часть Швейцарии, город Монтрё, проще и ближе было доехать до Италии и Франции, а также попутешествовать по самой Швейцарии. Таков был предварительный план нашей кампании, который мы вполне успешно воплотили в жизнь.
Довольно быстро закончили с формальностями: по инету забронировали автомобиль на время отдыха, выправили Шенген, взяли билеты. Перелетная часть никаким особенным негативом и неожиданностями не отличилась. Получив в аэропорту прокатную машину и снарядив его прихваченным из дома навигатором (кстати, советую всем автопутешественникам брать «поводыря» с собой в дорогу, потому что прокат такой игрушки стоит дополнительных и ощутимых денег), мы довольно быстро добрались до Монтрё, который встретил нас сумасшедшим столпотворением людей и машин, шумным весельем, какофонией музыки, развалами фаст-фуда и разливами недорогого алкоголя — в это время здесь вырвался на свободу женевской набережной джазовый фестиваль.
Самый известный в городе отель Montreux Palace, в котором длительный период жил и творил Владимир Набоков — его памятник расположился в сквере перед отелем.
Именно в тихом Монтрё в далеком 1978 году группа Queen записала альбом Jazz, здесь ее лидер Фредди Меркьюри и упокоился.
Однако его бронзовый клон своими динамичными позами все еще спорит со смертью…
К слову, на швейцарских дорогах я освоилась довольно быстро, и мои водительские порывы сдерживали только двое — тётенькин голос навигатора, нудно извещавший о превышении мною разрешенной скорости, и голос мужа с пассажирского сиденья, вторивший навигаторше. Но я была паинкой и скорость тут же сбрасывала.
Пробу пера сделали, конечно, по швейцарским достопримечательностям.
Совсем недалеко от Монтрё, рядом с курортным городком Лейзин на горном склоне прилепился этот чудесный замок, который является старинным отелем «Ко-Палас», а нынче здесь разместился шумный кампус Международной Школы отельного менеджмента, серьезное учебное заведение.
На высоте 1263 метра воздух можно не вдыхать, а пить… Залпом или медленно смакуя…
Если вы продолжите движение вверх по горам, вам откроются незабываемые картины — немножко наивные, но прекрасные…
Альпы кантона Во… Кстати, автомобильные дороги в этой местности поднимаются довольно круто, 12% — обычное дело, в некоторых местах уровень уклона обозначается цифрой 35!!! Естественно, по таким дорогам можно проехать только летом, зимой они просто закрыты.
Склоны полны цветов и земляники, которую почему-то никто не собирает…
В высокогорье погода меняется со скоростью ветра, но даже на солнышке температура весьма бодрящая.
Следующая вершина, которую мы покорили, носила имя Роше-де-Не и поднимала гордую голову более чем на 2000 метров. С этой вершины открываются такие пейзажи, что можно потерять дар речи. Отсюда можно увидеть… Впрочем, нет смысла перечислять красоты, которые можно увидеть, потому что мы их не увидели.
Горы — вещь капризная, и важно выбрать правильный момент, а точнее, погоду для визита. Мы с погодой не угадали. Облачность или туман, или все вместе, по плотности сравнимые с молоком, залила все окрестности, и нас, и горы, и пейзажи, и вообще все…
Однако это не помешало нам посетить «Marmot’s Paradise» (Сурковый рай), надземно-подземный комплекс, построенный и населенный многочисленными сурками. Здесь же гостям предлагают колоритную необычность — ночлег в монгольских юртах, которые в количестве 7 штук установлены под открытым небом. Экзотический ночлег не входил в нашу программу…
Дальше мы побывали на «балконе Альп кантона Во» — именно так называют курортный городок Лейзин с окрестными горами.
Мы начали свой подъем в горы из городка Эгль, где оставили машину, хотя общественный транспорт предоставляет любителям природы разные необременительные варианты покорения вершин — можно поездом, можно по канатной дороге.
Многие путешественники немолодого возраста используют компромисс — вверх едут на чем то, а вниз спускаются пешком. Мы пока причисляем себя с молодежи (хм…), поэтому наш компромисс выглядел так — вверх мы шли пешком (это около 3-4х часов несложного подъема), а вниз поехали по канату (чисто из любопытства…).
В этот день погода была с нами в дружеских отношениях, светило невероятное солнце, а легкие облачка только добавляли прелести пейзажам, поэтому эстетическое удовольствие мы испытали в полной мере.
Жаль, что фотоаппарат или какой-нибудь другой прибор не может фиксировать окружающие запахи и невероятный тамошний воздух.
Некоторое время мы отдыхали на открытой террасе ресторана Kuklos, который славится своей вращающейся конструкцией (наподобие «Седьмого неба» в «Останкино»…).
Все это многоэтажное сооружение находится на высоте 2048 метров и показывает такую панораму, что от восторга хочется умереть.
Летом здесь «гнездятся» планеристы, а зимой — все разновидности любителей снежных развлечений.
Сельские дома и хозяйственные постройки в горной местности кроют не керамической черепицей, а деревянной…
В горах отели располагаются в таких очаровательных деревянных шале…
Кроме покорения горных вершин, мы, конечно, знакомились и с прекрасными городами Швейцарии.
Лозанна — олимпийская столица (из-за штаб-квартиры Международного Олимпийского комитета и Олимпийского музея) встретила нас проливным дождем. Через полчаса тучи разошлись, и солнышко щедро разлилось по чисто вымытому городу, чему мы искренне порадовались.
Ключевым местом города, наверное, является Кафедральный собор и площадь вокруг него.
Это готическое чудо начали строить в 1170 году, а завершили в 1225—1235 гг.
Внутреннее убранство невероятно строгое и великолепное в своей монохромности, в которую разноцветными брызгами вкраплены потрясающие витражи. И, конечно, ни один уважающий себя собор не может обойтись без такого украшения как «роза» — круглой формы большого витража. Присутствует он и здесь, 9-тиметровый красавец на южной стене собора, датированный 1235 годом и считающийся одним из самых восхитительных в Европе.
Новенький (2003 г.) соборный орган в час нашего визита безмолвствовал, хотя красота его от молчания нисколько не страдала. Путеводители пишут, что он весит более 40 тонн!
К сожалению, мы опоздали и не смогли подняться на башню собора, поэтому полюбовались панорамой города несколько с меньшей высоты.
Строгость кафедральной атмосферы немного разбавляет соседняя постройка с несколько скандальной надписью (в русской транскрипции, конечно…).
На площади у здания городской мэрии стоит памятник Жану Давелю, который в 18 веке слишком рьяно боролся за политическую самостоятельность кантона Во, за что и был казнен властями. В 19 веке его объявили национальным героем и в 1898 году поставили памятник.
На противоположной стороне площади чудный старинный фонтан 1728 года постройки, который, несмотря на преклонный возраст, и выглядит красочно, и функционирует отменно.
От Кафедрального собора вниз ведет забавная деревянная крытая лестница Escaliers, которая оканчивается на небольшой треугольной площади Palud, где посереди стоит фонтан Правосудия (1585 г.), а за фонтаном на фасаде здания можно увидеть механические часы, которые не только показывают время, но и каждый час разыгрывают целое представление кукольных человечков.
Гордость Лозанны — дворец Рюмина. Это великолепное здание в стиле флорентийского неоренессанса было построено в 1898—1906 гг. на деньги клана русских аристократов Бестужевых-Рюминых. Раньше здесь располагался университет Лозанны, теперь осталась только университетская библиотека и несколько музеев.
Конечно, мы не могли пройти мимо такого удивительного города как Женева, благо от Монтрё туда можно доехать минут за 40.
Набережная Женевского озера — вполне самодостаточная достопримечательность города, которую не обходит вниманием, пожалуй, ни один приезжий. Мы не были исключением, тем более, что в жаркий день прогулки у прохладной озерной воды так чудесны!
Легкие волны так до неприличия чисты и прозрачны, а плавающие вокруг почти ручные лебеди так белоснежны, что в душу начинают закрадываться сомнения — а эта красота вообще-то настоящая? Не может реальность быть такой прекрасной без изъяна…
В районе Английского сада на левом берегу Женевского озера две монументальные дамы на постаменте слились в едином порыве — памятник присоединения Женевы к Швейцарии.
Цветочные часы — визитная карточка Женевы — установили в Английском саду в 1955 году, их оформление меняется от сезона к сезону.
Отель Longemalle типичен для делового центра Женевы — старинный фасад, усаженный цветами, комфорт, не оторванный от исторической составляющей города.
Узкие улочки на подступах к главному городскому собору Святого Петра, который позволяет обозреть свой роскошный медно-малахитовый шпиль с большой удаленности.
Кстати, этот шпиль — самая «молодая» часть собора, поскольку он появился в 19 веке, а начали постройку в 1160 году, причем в романском стиле, а закончили более чем через 100 лет в готическом.
Старинный фонтан на улице Жана Кальвина.
Мимов, застывших в неподвижных позах, можно увидеть в самых людных пешеходных местах; за 1 евро он позволит себя сфоткать и помашет вам ресницами.
Последним нашим маршрутом, буквально за день до отъезда домой, была поездка на перевал Сен-Готард, где в 1799 году русские войска под командованием генерал-фельдмаршала А. В. Суворова перешли Швейцарские Альпы и побили французов у Чертова моста.
Наша незаменимая навигаторша знала местонахождение этого перевала, поэтому особых мук при решении вопроса «Куда и как ехать?» мы не испытывали.
Высокогорные трассы не вызывают никакой паники, поскольку дороги и ее оборудование идеальны, а встречные и попутные водители предупредительны до приторности.
Забавный момент связан с преодолением некоторых попутных перевалов. В нашем маршруте это был перевал Фурка, где автомобили вместе с пассажирами перевозят по 20-минутному темному тоннелю на специальных железнодорожных платформах. По дороге к перевалу мы также прокатились по специальному 15-километровому тоннелю, проложенному сквозь горные массивы.
Встречающиеся по дороге альпийские деревушки были необыкновенно живописны и безлюдны.
Вот такую футуристическую дамочку мы встретили сидящей у порога одного из домов.
Очень необычно смотрятся высокогорные дома, поставленные на каменные блины. Для чего, не знаю… Наверное, для сохранения тепла. Или чтобы дом не завалило зимой снегом.
От открывающихся с каждой точки обзора пейзажей рот у нас не закрывался.
Отель в одной из деревень просто утонул в цветах.
Большую высоту перевала и близость его ледников мы почувствовали сразу, как только вышли из машины в пляжных тапочках. Температура около 13 градусов и бешенный ветер заставили нас тут же экипироваться в более подходящую одежду и обувь. Собственно на самом перевале никто не живет, там имеется маленький музей, очень приличный ресторан и, конечно, отель-приют.
Мы сфоткались с памятником господина Суворова и возмутились неуважительному виду, в котором скульптор изобразил великого полководца — его рахитичный облик резко контрастирует с обликом швейцарского крестьянина-проводника, ведущего под уздцы лошадь фельдмаршала и конкурирующего упитанностью и масштабом с самой лошадью. Неуважаемые чиновники из Министерства культуры, отвечающие за русские памятники за границей, просто даром кушают бюджетные деньги, если позволяют такие глумливые заграничные изображения для наших национальных героев. Кстати, у скульптурной группы мы не обнаружили никаких табличек, ни на русском, ни на каком другом языке, поэтому люди, посторонние русской истории, смотрят на великого А. В. Суворова и недоумевают, что за дистрофик сидит на лошади и куда его тянет проводник. Рассмотреть маршальскую звезду на кителе и сделать соответствующие выводы очень сложно. Позор! До Чертова моста от перевала около 12 км., по разным причинам до него мы не доехали.
